Mit Mykines in Sichtweite fahren wir durch einen der langen (4.9 km) bequemen Unterwassertunnel der Färöer von der Insel Streymoy zur Insel Vagar. Wir gingen um die Landebahn des in Vagar angedockten internationalen Flughafens herum. Von seiner Projektion steigen wir auf den Meeresspiegel ab.
Wie so viele andere Dörfer, die sich über den verschlungenen und zerklüfteten Archipel verteilen, versteckt sich Sorvágur in einer Bucht, die einen Fjord umschließt.
Fast am Ende der Bakkavegur-Straße und am Rande des Dorfes erreichten wir die letzte Straßenstation der Reise: den kleinen örtlichen Hafen, von dem aus Boote zur Nachbarinsel Mykines ablegten. Wir stoßen auf eine multinationale Linie, gesprächig und, wie es in diesen nordischen Ländern Europas angenommen wird, ordentlich.
Tindholmur, Drangarnir und die Packed Crossing an Bord der „Josup“
der Taufe“Josef“, entpuppt sich das Boot kleiner als erwartet. Trotzdem gewöhnen sich die Passagiere nahtlos daran, achtern zu sitzen und an den Rändern um die Steuermannskabine herum zu stehen. Es dauerte nicht lange, bis wir entlang des Sorvagsfjordur segelten.
Die Insel Tindholmur und der Dranganir-Felsen sind in der Ferne zu sehen.
Wenn sich dieser Golf zum Atlantik öffnet, steuert der Steuermann das Schiff nach Südwesten. Lassen Sie sie zwischen der gewundenen Halbinsel, die den Fjord begrenzt, und der kleinen Insel Tindhólmur navigieren. Wir lodern einen besonderen Nordatlantik auf.
Die Klippe von Drangarnir, die wir umrunden, und Tindhólmur selbst ragen wie üppige Skulpturen der Erosion und Jahrtausende vom Meeresboden in den Himmel. In letzter Zeit gehören sie zu den am meisten publizierten Bildern des Archipels.
Drangarir, den wir zuerst passierten, besteht aus zwei Felsformationen. Das auffälligste ist eine Art surrealer Meeresportikus. Es hat ein „Nadelloch“ im Herzen einer massiven Klippe, deren Spitze diagonal geschnitten ist, wie von einer Axt der Götter.
Vom Boot „Jósup“ aus gesehene Insel Tindhólmur mit ihren fünf noch sichtbaren Gipfeln.
Wenn wir uns davon entfernen, sehen wir Tindhólmur mit seinen fünf scharfen Gipfeln auf einer felsigen, konkaven Klippe aufragen, die einen Kontrast zum gegenüberliegenden, schrägen, grünen Hang bildet. Die Insel ist mehr als nur anschaulich und fotogen, sie ist exzentrisch und majestätisch.
So symbolträchtig, dass die Menschen auf den Färöern jedem ihrer Gipfel Namen gaben: Ytsti, Arni, Lítli, Breidi und Bogdi.
Aber es ist nicht nur die Geologie, die Drangarnir und Tindholmur großartig macht. Die Färinger sagen oft, dass „ihre Inseln kein schlechtes Wetter haben, was sie haben, ist viel Wetter“. Genau dort veranschaulichen das raue Wetter und die unvermeidliche Tapferkeit des Meeres dieses Sprichwort perfekt.
Passagiere auf der „Josup“, dem Boot, das zwischen Sórvagur und der Insel Mykines verkehrt.
Südliche Navigation und Ankern im äußersten Westen von Mykines
Sobald wir den trichterförmigen Schutz des Fjords verließen und den Durchgang zwischen der Schwelle von Vagar und Tindhólmur betraten, der „Josef„kämpft gegen starke Strömungen und gegen Wellen, die durch die Launen von Wind und Gezeiten kapriziös werden.
Einige Passagiere leiden unter den Auswirkungen der Windböen, die unerbittlich anhalten, bis wir die Südküste von Mykines erreichen und vor dem starken Nordwind geschützt sind.
Wir haben einen guten Teil der 10 km langen Einschnitte in die Südküste der Insel zurückgelegt, entlang des Fußes ihrer felsigen Klippen, die wir in Abständen von einem widerstandsfähigen Sommergras bedeckt sehen.
Eine Stunde nach Verlassen von Sórvagur fährt das Boot zu einer Bucht, die enger ist als andere, die wir durchquert haben. Es zeigt den provisorischen Hafen von Mykines und das gleichnamige Dorf – das einzige auf der Insel – mit seinen Häusern, die sich in einem grasbewachsenen Tal darüber gruppieren.
Mykines-Häuser vom Meer aus gesehen –
Hunderte von Vögeln, die in den Spalten und Nischen der umliegenden Klippen sitzen, begrüßen sie mit schrillem Entrüstungsschrei.
So ordentlich, wie wir eingeschifft waren, gingen wir auch wieder von Bord. Wir stiegen eine steile Treppe hinauf. Oben begrüßt ein junger Bewohner Außenstehende und klärt sie darüber auf, was sie auf der Insel tun können und was nicht.
Der unglaubliche Weg zum Leuchtturm von Mykineshólmur
Fünf Wanderwege wurden umrissen, jeder mit seiner eigenen Farbe auf der Karte und seinen eigenen Merkmalen. Wir wussten im Voraus, dass die Nummer 5, die zum Leuchtturm an der Spitze der Schwesterinsel Mykineshólmur und zurück zum Ausgangspunkt führt, die beliebteste ist. Es würde nicht lange dauern, um zu bestätigen, warum.
Wanderer geht den Weg entlang, der zum Leuchtturm von Mykinesholmur führt.
Wir entschieden uns, den Besuch im Dorf für die Rückfahrt aufzusparen. Wir drehten uns um und kletterten am Ende der mit Schafen übersäten Wiesen einen langen Hang hinauf. Auf seinem Gipfel erreichen wir den Kamm dieses Abschnitts von Mykines. Dieses kontrastreiche und schwindelerregende Muster wiederholte sich über einen guten Teil des Spaziergangs.
Jedes Mal, wenn wir nördlich dieses Rückens nach Norden schauten, stießen wir auf scharfe Abgründe, die an den höchsten Stellen mehrere hundert Meter erreichten.
Wie wir jedoch bereits in anderen Teilen der Färöer gesehen hatten, forderten uns die Schafe oft heraus, entschlossen, das üppige Gras zu erreichen, das vom feuchten Nordwind bewässert wird. Wir haben sie in allen Farben und Formen gesehen. Schwarz, weiß, braun und gefleckt.
Schafe und noch mehr Schafe
Mutterschafe, Lämmer und friedliche Lämmer. Riesige Widder mit territorialen Manieren und passenden gekräuselten Hörnern. Viele der Exemplare waren beschnitten worden. Oder sie ließen halbnackt den dicken Wollmantel fallen, der sie vor dem kalten Winter schützte. Unter diesen Schafen versuchten mehrere, den durch die (relative) Sommerhitze verursachten Juckreiz zu lindern, indem sie sich an scharfen Steinen rieben.
In den ersten Momenten auf der Insel verlieren wir uns in diesem schafartigen und fotogenen Blenden, so viele Schafe in fotogenen Bewegungen und Posen zu sehen: auf Felsvorsprüngen und grasbewachsenen Nischen, einige mit dem grauen Meer im Hintergrund, andere vor dem bedeckten Himmel das den Ozean ergraute. .
Schafe sitzen auf einer der tödlichen Klippen von Mykines.
Schließlich stellten wir fest, dass wir nicht alle Zeit der Welt hatten. Wir nahmen den Weg mit nur unvermeidlichen Stopps wieder auf, um die unglaublichen Aussichten festzuhalten, die wir entdeckten. Besonders das Tal, das zurückgelassen wurde, und die bunten Häuser, die es bewohnten.
Noch in der Aufstiegsphase der Route täuschen wir uns, dass der Weg zum Leuchtturm folgen würde, flach und glatt. Ein paar Dutzend Meter weiter dringt der Weg auf dem Kamm noch fester in den Griff. Es offenbart einen unerwarteten frontalen Abgrund. Wir suchten nach einer Fortsetzung, die unser Leben nicht beenden würde.
Schließlich fanden wir den Draht zum Pfad, versteckt in einer Art natürlichem Durchgang, den die Erosion in die Klippe gezwungen hatte. Ein Holztor und ein Drahtzaun schützten sie vor einem langen tödlichen Sturz. Gleichzeitig dienten sie als Portikus und Zugangskorridor zu einem bestimmten Bereich der Insel, der Hochburg voller Seevögel, die für den höchsten Ruhm des Weges zum Leuchtturm verantwortlich sind.
Eine weitere Schwindel- und Geflügeldomäne
An einem der vorangegangenen Tage hatten wir an einer Tour zu den Klippen von Vestmanna teilgenommen, die als ideal für die Betrachtung der malerischen Papageientaucher angepriesen wurden. Um ehrlich zu sein, haben wir aus dem einen oder anderen Grund kein einziges Exemplar auf diesen zweifellos beeindruckenden Felsen gesehen.
Diese Frustration führte dazu, dass die Teilnehmer über den Fehler grummelnd an Land zurückkehrten. Stattdessen würden wir ab dieser Ecke Mykines mit der größten Kolonie von Papageientauchern auf den Färöern teilen.
Papageientaucherkolonie auf einer Klippe von Mykinesholmur.
Wir verließen diesen Korridor noch einmal zur grasbewachsenen Südseite der Insel. Von einem Moment zum anderen sahen wir mehrere kleine bunte Köpfe, die uns aus Höhlen anstarrten, die in der nassen Erde geöffnet und von Blattbüscheln verdeckt waren. Unterwegs verwandelten sich die isolierten und versteckten Exemplare in Gruppen, die nichts zu verbergen hatten, aufgereiht an schrägen Rändern, die in das Meer darunter lugten.
Wir nähern uns der Meeresschlucht, die den Hauptteil von Mykines von der Unterinsel Mykineshólmur trennt. Der Nordwind tritt in diesem Intervall wütend ein. Es schlägt auf die Landschaft und die Papageientaucher, Möwen, Kormorane, Rotkehlchen, Basstölpel und Trottellummen ein.
Mykines: im Königreich der Papageientaucher
Wir saßen einen Moment vor einer Gruppe Papageientaucher auf einem Kamm der Insel, den sie als Landepunkt nutzten. Wir wissen es zu schätzen, dass sie misstrauisch den Kopf hin und her drehen, wie vorprogrammierte mechanische Puppen. Abheben mit großer Geschwindigkeit vom Wind geschleppt.
Zwei der vielen Papageientaucher. Mykines ist die Heimat der größten Kolonie dieser Vögel auf den Färöern.
Und versuchen auf dem Rückweg, ihr ungeschicktes Bremsen an das Hangprofil und den Platz anzupassen, den die Kolonie für sie reserviert hat. Wir lachten jedes Mal herzlich, wenn sie ihre Landung abbrachen und in Not Korrekturanflüge gegen den Wind machen mussten.
Aber wie bei den Schafen erinnerten wir uns daran, dass wir nicht den ganzen Nachmittag mit den liebenswerten verbringen konnten.Papageientaucher“. Dementsprechend überqueren wir die Brücke, die die Schlucht überquert, und wagen uns auf einem mittelschweren Pfad am Südhang von Mykineshólmur entlang. Obwohl ein fulminanter Nebel die Insel einnimmt, entdecken wir wieder Schafe in all ihrer Fülle und Anmut.
Vor Wind und Nebel geschütztes Lamm auf einem Landeinschnitt in Mykinesholmur.
Der im Nebel verlorene alte Leuchtturm von Mykineshóllmur
Als wir am Leuchtturm von Mykines ankamen, war die Sichtweite auf wenige Meter reduziert. verleiht mehr Bedeutung holmur 1909 am Ende der Insel als Warnung für die Schifffahrt aufgestellt. Die Nautik aber nicht nur. Vor ihm waren schon viele Katastrophen passiert.
Gestalten verschwanden im Nebel, der Mykinesholmur plötzlich erfasste.
Der Überlieferung zufolge gerieten im Jahr 1595 rund 50 Schiffe aus verschiedenen Teilen des Archipels in einen verheerenden Sturm und sanken. Man geht davon aus, dass alle für die Arbeit auf Mykines geeigneten Männer umkamen.
1607, diewalcheren“, sank ein holländisches Schiff vor der Insel und die Bewohner versorgten sich selbst mit den meisten Waren, die an Bord waren.
Wenn wir das südliche und untere Ende von Mykineshólmur passieren, stehen wir einem aufgewühlten Meer voller Wellen und Kämme gegenüber, die durch starke Strömungen erzeugt werden.
Wir befanden uns nicht einmal in einem Sturm, aber dieser Anblick lässt wenig Zweifel daran aufkommen, wozu dieser Nordatlantik fähig war.
Vogelkolonie auf einem Felsen an der Schwelle von Mykinesholmur mit einem Meer, das von einer starken Strömung bewegt wird.
Im Jahr 1970 geriet eine Maschine des Typs Fokker F27 Friendship aus Bergen (Norwegen) mit Ziel Flughafen Vágar in schlechte Wetterbedingungen. Auf Mykines abgestürzt.
Der Kapitän und alle Passagiere auf der linken Seite des Flugzeugs starben sofort.
Weitere XNUMX überlebten, obwohl einige schwer verletzt wurden. Drei der nur leicht Verletzten konnten ins Dorf gehen und um Hilfe bitten. Die Bewohner eilten zur Rettung, bis mindestens ein dänisches Patrouillenboot eintraf.
Im selben Jahr wurde das Leuchtturmlicht automatisiert. Dementsprechend hat der letzte Einwohner (von einem Allzeithoch von 22) das Dorf Holm für immer verlassen.
Junge Wanderer gehen einen Pfad zurück zum Dorf Mykines.
Beeilen Sie sich zurück zum Dorf der Insel Mykines
Wir für unseren Teil waren nicht in der Stimmung, die Hauptrolle in Tragödien zu spielen.
Wir waren besorgt, weil der Nebel sich noch weiter verdichten und die hängenden, schwindelerregenden Spuren verbergen könnte, die uns dorthin geführt hatten. Aus diesem Grund haben wir unsere Rückkehr beschleunigt.
Schweißgebadet, aber sicher stiegen wir in das Dorf Mykines hinab.
Nachdem wir wieder zu Atem gekommen waren, schlenderten wir durch die engen Gassen, zwischen traditionellen Häusern mit Torf- und Grasdächern und anderen mit besonderer Architektur, darunter die Kirche ohne Kreuz, die der winzigen und seit langem schrumpfenden Gemeinde der Insel ihren Segen schenkt.
Traditionelle Häuser aus dem Dorf Mykines mit Gras- und Rasendächern.
Wir trafen nur die Fremden, mit denen wir mit dem Boot angekommen waren, einige von ihnen unterhielten sich im örtlichen Gasthaus, Marit's House B&B.
Auf dem Höhepunkt seiner Bevölkerungszahl im Jahr 1925 – als es eines der größten Dörfer auf den Färöer-Inseln war – lebten in Mykines 179 Einwohner.
Im Jahr 1940 waren es noch 170. Von da an verließen die Eingeborenen nach und nach ihren Rückzugsort und ergaben sich dem bequemeren Leben in anderen Teilen des Archipels.
Im Dorf gibt es noch 40 Häuser. Nur sechs davon sind ganzjährig bewohnt.
Wie überall auf den Färöer-Inseln nutzen die neun Inselbewohner, die widerstandsfähigen Besitzer des Landes, der vielen Schafe und einiger Pferde der Insel, Hubschrauber, um zur Insel und zurück zu reisen und Vorräte und die Post abzuholen, die weiterhin von Jancy, ihrem treuen Postboten, ausgeliefert wird.
Oberhalb des Dorfes Mykines grasen Pferde.
Hubschrauber sind besonders im Winter nützlich, wenn die See oft zu rau für eine sichere Reise ist.
Doch auch im Sommer kommt es aufgrund plötzlich auftretender Stürme zu einer Absage der Schiffsverbindungen.
Oft zwingt tückisches Wetter Außenstehende dazu, tagelang auf Mykines zu bleiben. Gegen sieben Uhr nachmittags sahen wir die „Josef” erneut an der Insel anlegen.
Das Boot „Josup“ hat im kleinen Hafen von Mykines festgemacht.
Es war Zeit für uns, in die Hauptstadt zurückzukehren. Tórshavn.
Als wir an Bord gingen, wurden wir das Gefühl nicht los, dass wir zwei, drei, vier Tage dort bleiben wollten.
Eine Woche.
So sei es.
