Es war unser zweiter Durchgang durch Mlilwane.
Der erste im April 2017 dauerte weniger als einen Tag.
Es hat uns frustriert zurückgelassen. Wir waren Teil einer dieser südafrikanischen Expeditionen an Bord eines für Passagiere umgebauten Lastwagens.
Wir verließen PN Kruger spät.
Unterwegs sinkt die Temperatur erheblich.
Gegen Mittag erreichten wir die Grenze zu Swasiland, bereits im Sturm.
Einer der traditionellen Bienenstockhütten-Unterkunftsbereiche des Mlilwane Wildlife Sanctuary
Der erste Ausflug nach Mlilwane
Zum Mlilwane Wildlife Sanctuary, der Nachmittag ist fast vorbei, gerade Zeit, sich in einer der runden Bienenstockhütten niederzulassen und einen kurzen Spaziergang zu machen.
Die Guides servieren wie fast immer ein Abendessen, das sie improvisieren.
Es folgen ethnische Swazi-Tänze, die von Reservearbeitern aufgeführt werden.
Frauen tanzen traditionelle Swazi-Tänze im Mlilwane Wildlife Sanctuary
Und ein langes Gespräch mit Anführer Alberthram TENK Engel, in dem es um die Besonderheiten des Königreichs Swasiland ging
.Es regnet die ganze Nacht.
Nach einem frühen Frühstück fasst die Gruppe Mut.
Selbst im nervig nassen Regen nahmen wir Tenks Herausforderung an, die fast 8 km des örtlichen Hippo Trail zu laufen.
Die Flusspferde blieben im See des Reservats. Wir sahen hauptsächlich Vögel und winzige Antilopen, die Wildziegen.
Waldziege in der dichten Vegetation rund um Reilly's Rock Hilltop Lodge
Wir kehren zum Mlilwane-Lager zurück. Nebelwellen hielten das Wetter kalt.
Wir saßen alle um ein Feuer, das die Mitarbeiter angezündet hatten, und unterhielten uns angenehm.
Wir sind in dieser Unterhaltung, als aus dem Nichts eine Warzenschweinfamilie auftaucht.
Da sie mehr darauf bedacht sind, sich warm zu halten, als auf die bevorstehende Anwesenheit von Menschen, lassen sie sich neben dem Feuer nieder und bleiben dort.
Facocheros wärmen sich an einem kalten, nassen Morgen im Mlilwane Wildlife Sanctuary
Gegen 10:30 Uhr machten wir uns zielgerichtet auf den Weg Zulu-Zone der südafrikanischen Küste von St. Lucia. Zwei Stunden später verabschiedeten wir uns endgültig von Swasiland.
Im folgenden Jahr, 2018, jährte sich die Unabhängigkeit des Königreichs zum 50. Mal.
König Mswati III. diktierte, dass Swasiland eSwatini genannt werden sollte, der Begriff, den die Einheimischen immer verwendeten und mit dem sie sich identifizierten, anstelle des von den britischen Kolonisten aufgezwungenen Swasiland und der angeblich die Monarchen irritierte, weil er im Englischen der Schweiz ähnelte.
Im Februar 2024 kehrten wir nach eSwatini statt nach Swasiland zurück, diesmal mit „Alle Zeit der Welt“.
Lucky, einer der Sicherheitsleute im Mlilwane Wildlife Sanctuary
Wir beschlossen, eine Rückkehr nach Mlilwane einzuplanen, um das Wenige oder Nichts zu klären, das wir auf unserer ersten Reise durch das Reservat erkundet hatten.
Wir reisten von Maputo nach Manzini an Bord einer „Chapa“, mit der Swasi-Frauen normalerweise an Wochenenden Kleidung und andere Gegenstände auf den Straßenmärkten der mosambikanischen Hauptstadt kaufen.
Wir beginnen damit, uns dem zu widmen „Himmlisches“ Ezulwini-Tal, mit schicksalhaftem Empfang in der dortigen Mantenga Lodge.
Blick von der Spitze des Execution Rock mit dem Ezulwini-Tal im Hintergrund
Sieben Jahre später zurück im Mlilwane Wildlife Sanctuary
Drei Nächte später zogen wir nach Mlilwane. Sie brachten uns in einem der Zimmer in Reilly's Rock Hilltop Lodge unter.
Abseits des Hauptlagers des Mlilwane Wildlife Sanctuary, versteckt in den Anfängen und der Daseinsberechtigung des Reservats, sollte sich diese Lodge bald als etwas Besonderes erweisen.
Der Fahrer parkt unter den Tentakelzweigen eines riesigen, jahrhundertealten Baumes.
Uralter Tentakelbaum und Heimat der Reilly's Rock Hilltop Lodge
Die atemberaubende und historische Reilly's Rock Hilltop Lodge
Ein paar Meter entfernt führt eine Treppe zu einem offenen Haus aus gestapelten Steinen. Zwei Dienstmädchen helfen uns mit unserem Gepäck.
Wir gehen zur Rezeption, einem einfachen Tresen, der in ein Wohnzimmer voller Möbel, funktionaler und dekorativer Gegenstände eingebaut ist.
Alles strahlte eine erwartete koloniale Atmosphäre aus.
Ein Lagerfeuer erhellt die Nacht und wärmt es neben Reilly's Rock Hilltop Lodge.
Schließlich befanden wir uns im Herzen des Gehöfts von Mickey Reilly, einem der ersten weißen Siedler in Swasiland.
Mickey und Ted. Zwei einflussreiche Generationen von Reillys
Der einfallsreiche Reilly ließ sich in dieser Gegend von Swasiland als Bauer nieder und war für die McCreedy-Zinnminen verantwortlich, die viele Jahre lang einer der Hauptarbeitgeber im kolonialen Swasiland waren.
Fassade von Reilly's Rock Hilltop Lodge, auf dem Mlilwane Wildlife Sanctuary
Der Geschichte zufolge gelang es ihm zu Beginn des 20. Jahrhunderts, den Bau dieses Herrenhauses gegen einen Ochsenkarren einzutauschen. Ursprünglich hatte das Haus vier Schlafzimmer.
Heute sind es sechs davon, alle mit direktem Zugang zu einem langen überdachten Balkon.
Wie der Name der Lodge vermuten lässt, liegt das Anwesen auf einem Hügel.
Östlich des Mhlangeni-Flusses, den die Reillys teilweise aufstauten, um einen großen See zu bilden.
See, der durch den Mhlangeni-Flussdamm im Mlilwane Wildlife Sanctuary gebildet wird
Die königliche Residenz von eSwatini liegt einige Kilometer nördlich.
Das Mlilwane-Anwesen ist von Wäldern, Savannen und Hügeln umgeben und eingezäunt, um Tierflucht und Wilderei zu verhindern.
Ted Reilly. Der Swasiland Wildlife Conservation Mentor
In diesem Umfeld wuchs ab 1938 Mickeys Sohn Ted auf, der bereits aus Swasiland stammte.
Ted lernte die umliegende Flora und Fauna zu schätzen.
Und ab einem bestimmten Punkt machte man sich Sorgen über die Zerstörung des Ökosystems, die weit verbreitet war.
Durch mehr oder weniger organisierte Jagden durch die Siedler und Gefangennahmen durch das Swazi-Volk waren viele Tierarten des Königreichs vom Aussterben bedroht oder starben sogar aus.
Ein riesiger Nashornvogel in der Grasfläche von Mlilwane
Ted war nun seit 1950 Eigentümer der riesigen Ländereien von Mlilwane und beschloss, dort Swasilands bahnbrechendes Schutzgebiet zu gründen.
Es war die erste von mehreren entscheidenden Maßnahmen zur Erhaltung der Ökosysteme Swasilands und brachte ihm den lobenden Swazi-Beinamen Msholo ein.
Ted hat weitere Schutzgebiete geschaffen, die wir noch erkunden würden. Das Mkhaya-Reservat und der Royal-Hlane-Nationalpark bilden ein Trio, das unter dem Dach vereint ist Vertrauen können Großwildparks.
Reilly's Rock Hilltop Lodge und Royal Botanical Garden
Kehren wir zu Reilly's Rock Hilltop Lodge zurück. Der feuchte und grüne Charme des Anwesens zieht uns sofort in seinen Bann.
Noch bevor man sich auf die mehr als 45 km lange Strecke begibt2, konzentrieren wir uns auf die Royal Botanic Gardens, die die Villa umgeben.
Beschreibung eines Encephalartos Woodii
Tommy und Besh, zwei junge Swasi-Führer, unterhalten uns mit einer Führung, bei der sie ein wenig von allem erklären, über die reiche und komplexe Pflanzenwelt des Gartens.
Beginnend mit Exemplaren von Encephalartos gut hervorgehoben, nur wenige Meter von der Fassade des Hauses entfernt.
Wie so viele andere Tiere ist auch diese Pflanzenart fast ausgestorben, weil sie zu den verschiedensten medizinischen Zwecken übermäßig beschnitten wurde, was durch das aus dem Mark ihrer Stämme und anderen Teilen gewonnene Mehl gerechtfertigt wurde.
Encephalartos Woodii, eine vom Aussterben bedrohte Pflanzenart, geschützt im Royal Botanic Garden in Reilly's Rock Hilltop Lodge
Die Führer zeigen uns auch Aloen und, zum Missfallen einer Gruppe Guaven fressender Affen, den Hang hinauf und hinunter eine Reihe anderer erstaunlicher Bäume und Sträucher.
Zurück zu Encephalartos, die Runde endet.
Wir verabschieden uns.
Zebras grasen zwischen traditionellen Bienenstockhütten
Das Basislager und seine „Dörfer“ Cabanas Colmeia
Von dort ging es weiter zum Basislager, wo wir 2017 übernachtet hatten.
Wir gingen zwischen den Bienenstockhütten hindurch auf einem frischen und zarten Rasen, der Zebras und Nyalas anzog, die sich von unserem Annähern kaum einschüchtern ließen.
Von den Baumwipfeln aus wachen Ibisse und Blaumeerkatzen über uns, die Affen, angezogen vom Duft, der sich in der Lagerküche ausbreitet.
Dies gelang durch die Zubereitung des Mittagessens, das wir bald in Gesellschaft einiger Gäste genossen.
Meerkatzen im Beobachtungsmodus
Nach dem Essen trafen wir uns mit Caro, einer weiteren Big Game Parks-Führerin. Wir stiegen in einen alten Jeep, vermutlich aus der Zeit der britischen Kolonisten.
Und die Entdeckung der vier Ecken des Heiligtums
An Bord angekommen begaben wir uns auf eine lange und intensive Tour durch das Tierreservat.
Wir machten uns auf den Weg zum Mhlangeni-Flusssee, an dem, wie wir uns erinnerten, ein paar Flusspferde lebten.
„Ja, aber wir haben sie nicht mehr.“ Erleuchte uns, mein Lieber. „Trotz seiner Größe grenzt das Schutzgebiet an Plantagen und Dörfer.
Termitenhügel an der Zufahrtsstraße zur Reilly's Hilltop Lodge
Die Nilpferde waren eine Menge Arbeit. Wir mussten sie loswerden.“
Mlilwane war im Vergleich zu den beiden anderen Big Game Parks ein winziges Reservat, dessen Management ebenso heikel oder noch heikler war.
Guia Caro nähert sich einer Gruppe Gnus.
Außer Flusspferden konnte es auch keine großen Raubtiere aufnehmen, was die Pflanzenfresser in drei Schritten ausrotten würde.
Im Bewusstsein dieser Realität konzentrierten wir uns auch im Gespräch mit Caro darauf, die Pflanzenfresser und Vögel zu bewundern, denen wir begegneten: Impalas, ein paar Gnus, majestätische Kudus, Zebras und Wildziegen.
Cudo-Mutter und ein Junges, beobachten Sie die Besucher, die sie beobachten.
Es gibt noch einige Blesboques, die 2011 wieder eingeführt wurden Malolotja-Reservat und anderswo, nachdem sie in Eswatini fast ausgestorben war. Auch riesige Nashornvögel, Fischadler und sogar blaue Kraniche.
Der Nachmittag wurde spät. Caro hatte einen Plan für seine Kündigung im Kopf.
Ende des Tages im Hochland von Nyonyane
Es führt uns die Hänge hinauf zum Kamm des Nyonyane-Gebirges, das das Reservat im Westen abschließt.
Guide Caro führt Passagiere entlang einer der roten Feldstraßen des Mlilwane Wildlife Sanctuary
Während des Aufstiegs stießen wir auf einige entfernte Gnus.
Oben angekommen erkannten wir das Ezulwini-Tal und das Mantenga Cultural Village und die Mantenga Lodge von unseren ersten Tagen in eSwatini.
Caro überblickt die Landschaft auf ihrem Weg zum Kamm des Nyonyane-Gebirges.
Caro bereitet ein Picknick vor.
In der Zwischenzeit wanderten wir zwischen Aloe-Pflanzen, Wächterarten auf dem Berg, zum berühmten Hinrichtungsfelsen, von wo aus früher die zum Tode Verurteilten ohne Berufung geworfen wurden.
Aloe-Pflanzen auf der Cist des Nyonyane-Berges
Der Felsen oben bietet uns einen Panoramablick auf das kulturelle und königliche Herz des Königreichs.
Dunkle Wolken tragen den Himmel. Statt eines feurigen Firmaments fesselt uns der Sonnenuntergang mit Nieselregen, der sich verstärkt, mit der Luft eines tosenden Sturms, der uns zum Aufbruch zwingt.
Diese Meteorologie war typisch für den Swatini-Sommer und insbesondere für Mlilwane, das göttliche Heiligtum von wildes Leben.
Vom Blitz. Und an Tagen mit trockenen Gewittern entstehen dadurch Brände.
Abenddämmerung in einem der traditionellen Bienenstockhütten-Unterkünfte des Mlilwane Wildlife Sanctuary
Wie weitergehen
Fliegen Sie über Maputo nach Mbabane mit TAP Air Portugal: flytap.com/ und FlyAirlink.
Wo übernachten
Mlilwane Wildlife Sanctuary:
biggameparks.org/properties/mlilwane-wildlife-sanctuary-2
E-Mail: [E-Mail geschützt]
Tel.: + 268 2528 1000 / + 268 7677 6772
