Die abgerundete Erweiterung von Mindelo mit seinen pastellfarbenen und fruchtbaren Häusern, die die Bucht, die als Form diente, sofort schlucken wollten, erschwerte nur die Mission, einen privilegierten Beobachtungspunkt zu finden.
Wie zu erwarten war, hatte man uns von zweien erzählt, die beide am Hang lagen, der die Stadt vor allem im Osten zusammendrückt.
Zwei oder drei Anfragen nach dem Weg später, immer noch irgendwie verloren in einer zweiten oder dritten Linie im Viertel João d'Évora, erklären den Beginn des Weges zum Monte Alto, den wir gesucht haben, wir hofften, den Weg zu einem der Gesegneten zu finden Blick auf die Insel.
Es wurde also bestätigt.
Das Panorama von Glorious Mindelo, von der Spitze des Monte Alto
Schon auf dem Gipfel können wir sehen, wie seine 126 Meter und der Hang des Hügels ihn in eine seltsame geologische Insel verwandelt haben, ein stolzes, widerstandsfähiges Ocker, umgeben von Häusern und Einrichtungen, die im Laufe der Zeit von kapverdischen und fremden Völkern erweitert wurden die Mindelos.
Unten, konzentrisch zum nördlichen Ende der Bucht, konnten wir die solidesten Gebäude der Stadt sehen, ohne große Logik oder architektonische Korsetts.
Die Häuser von Mindelo sind um die Bucht von Porto Grande angeordnet, mit Monte Cara im Hintergrund.
Einige einstöckige Häuser oder etwas mehr. Andere sind Gebäude, die bereits vier oder sogar fünf Stockwerke haben.
Alle in Pastelltönen gehalten, alle eingebettet in die Ausläufer, die von dort aus 8 km lang sanft ansteigen, bis zu den 750 m des Monte Verde, dem windigen Höhepunkt von São Vicente.
Einst selbstsicher, war Mindelo mit der einladenderen und vorteilhafteren Umgebung von Porto Grande nicht mehr zufrieden. Wir genossen das Panorama in andere Richtungen und sogar hinter dem Hügel, der uns stützte.
Die Häuser erstreckten sich genau dort, in einem Meer aus Zement in Blöcken, die je weiter vom Meer entfernt, desto grauer wurden, ohne die für den Stadtkern typischen Spritzer von Weiß und anderen Farben.
Der Passagier kommt an einem eigentümlichen Gebäude im historischen Viertel von Mindelo vorbei.
Von dort oben konnten wir die Vergnügungsboote sehen, im Jachthafen ein paar Fähren.
Und einige Frachter malten das Marineblau des Atlantiks, Haltepunkte, die die entgegengesetzte und schroffe Erhabenheit von Monte Cara (490 m) hervorhoben, weiter im sandigen und trockenen Westen von Lazareto, Monte Sossego, der bis auf wenige auch an Gebiete grenzt Ausnahmen ist Mindelo noch nicht besetzt.
Wir machen Schluss mit der erhabenen Kontemplation, die uns unterhalten hat. Wir kehrten zum Fuß des Monte Alto zurück, zum Auto und zur Avenida Marginal, von der aus wir gestartet waren.
Die Küste, die Mindelenses mit Mindelo, São Vicente, verbindet
Den komplementären Pier des Pont d'Água finden wir in seiner grünen Oase Bohemian Chick wieder. Sobald wir die Straße zum Praça Dom Luís überqueren, kehren wir zum säkularen Mindelo zurück, das mit Geschichte, Leben und Morabeza glänzt und diejenigen, die es besuchen, am meisten verzaubert.
Die Rua Libertad d'África führt uns zur Eleganz und Bedeutung des ehemaligen Gouverneurspalastes, der heute, in Zeiten der Demokratie, die sich als vorbildlich erweisen will, Volkspalast genannt wird.
Rosa und weiß erscheint das Herrenhaus jedem, der vorbeigeht, wie eine Szene aus Alice im Wunderland, unbeschädigt aus dem blauen Himmel darüber gefallen.
Radfahrer passieren vor dem Volkspalast, dem ehemaligen Gouverneurspalast.
Sie gehen an ihm vorbei, Passanten, die in ihre Pflichten vertieft sind. Fußgänger im Abwehrmodus angesichts des vorbeifahrenden Verkehrs.
Autofahrer vermeiden den flachen Mini-Kreisverkehr aus denkmalgeschützten Blumenbeeten, an deren Installation die Behörden erinnerten.
Kunst, auch in Form von Installationen, ist im Volkspalast reichlich vorhanden.
Mindelo überwand seit 1975 die Wohnungslogik der Kolonialgouverneure und verschönerte das Herrenhaus, indem es es dem bereits produktiven künstlerischen Ausdruck in der Stadt widmete, einem einzigartigen Fall von Kreativität im Archipel, ein ernster Fall im weiteren Makaronesien .
Mindelo und seine unausweichliche künstlerische Begabung
Wir wandern auf dem Stadtgitter nach Süden. Wir kamen am Rathaus von vorbei Insel São Vicente.
Wir befinden uns in Pracinha da Igreja, gegenüber der Kirche Nª Srª da Luz, dem Nabel von Mindelo, um den herum sich seine Pionierhäuser und Straßen niederwerfen, beginnend mit der Rua da Luz, die wir gingen.
In Ermangelung von vorsätzlicher und signierter Kunst enthüllt Mindelo gleich nebenan eine beiläufige Version, die uns kapitulieren lässt.
Von der Fassade des Tempels zurückversetzt steht ein altes Gebäude, das früher so blassblau wie der Himmel war und unter der unerbittlichen Trockenheit von São Vicente abblätterte.
Vor der eigenen Fassade erhob sich knapp über dem Erdgeschoss eine vereinzelte Akazie.
Entschlossen zu verhindern, dass die Lackierung des Motorrads wie die des Gebäudes endet, hielt ein Anwohner es im flüchtigen Schatten des Baums.
Motorrad geparkt im Schatten eines verfallenden indigofarbenen Gebäudes.
Sommerhitze, Wasser- und Schattenmangel, Schwierigkeiten bei der Aussaat und Ernte sowie bei der Viehzucht waren die Haupthindernisse für Pioniersiedler.
Andere würden auftauchen.
Laut der königlichen Urkunde von D. Afonso V war es Diogo Afonso, Knappe von Infante D. Fernando, der São Vicente entdeckte, sowie die Bravavon São Nicolau, St. Vincent, Santo Antão und zwei weitere Inseln, Branco und Raso.
Für dieses Kunststück von 1462 hält der Seefahrer auch eine Bronzestatue über dem Ufer.
Unter den Fischerbooten und demjenigen, das, wenn der Meeresstrand voll eintaucht, der Atlantik fast bis zu den Füßen reicht und ihm die gebührende Treue erweist.
Statue des Entdeckers Diogo Afonso über dem Sand und der Av. Marginal.
Das geschäftige Leben der Avenida Marginal de Mindelo, São Vicente
Die Mitte der Allee wird von großen Palmen markiert. Wir sehen seine anmutigen Schatten, die auf die vielfarbigen Fassaden projiziert werden, die es umschließen, Häuser der angesehensten etablierten und reisenden Unternehmen.
Hier und da die fast nabelartige Beziehung zwischen Kap Verde und Portugal springt in den Blick.
In der Nähe, die Nachbildung des Belem-Turm. Es wurde 2010 in Anwesenheit des damaligen Präsidenten Cavaco Silva eingeweiht, der die Kapverden besuchte, um die 550 Jahre zu feiern, die seit der Ankunft der portugiesischen Seefahrer vergangen sind.
In einem malerischen Friseursalon koexistiert die Nationalflagge mit einer Reihe von Benfica-Kalendern, Emblemen und Fotografien.
Barbiere vom Benfica Barbershop (Av. Marginal) in voller Aktion.
Es gibt mehrere Grandioso-Spieler, ihre Rivalen und in die portugiesische Nationalmannschaft berufen, die auf den Kapverden geboren wurden oder Kinder kapverdischer Eltern sind, die die doppelte Staatsbürgerschaft behalten.
Eines der vielen Male gingen wir entlang der Av. Am Rande begegnen uns Vânia und Riseli, junge Obst- und Gemüseverkäuferinnen.
Gespräch führt zu Gespräch, wir betreten eine nicht-sportliche Perspektive auf das Thema Vaterschaft. Sein resignatives Geständnis lässt uns staunen: „Hier auf den Kapverden ist ein Mann nur zum Kinderkriegen gut.
Danach vermeidet er es sogar, durch uns zu gehen, damit wir nichts fordern.“ "Dann bleibt dir nur noch der lustige Teil, wie kann das sein?" wir erwidern.
"Das stimmt. Das hier drüben hat nichts damit zu tun Portugal! Ich habe einen Sohn. Nur ich und meine Eltern kümmerten sich um ihn. Sie hat schon zwei, es ist dasselbe …“
Einige Mindelenses Fans der Karten, lehnen sich an die Bronze von Diogo Afonso, in der Pause spielen die Spiele unter vier Schuppen.
Die lange historische Lücke zwischen Entdeckung und Besiedlung
Heute gibt es mehr als siebzigtausend Mindelenses. Sie haben Anspruch auf diese intensiven spielerischen Pausen, angeregt durch die Diskussionen rund um das Fußballgeschehen der ehemaligen Metropole.
In den vielen Jahrzehnten, die auf die Entdeckung von Diogo Afonso folgten, scheiterten die seltenen Siedlungsversuche, einige schädlicher als andere.
Die Piraten und Korsaren, diese, gewöhnten sich daran, die Bucht von Porto Grande als Unterschlupf für ihre Angriffe auf die Schiffe der Kolonialmächte zu nutzen.
Die zentrale Lage von São Vicente als von der Vorsehung bedingter Zwischenstopp in der Schifffahrt nach Südamerika führte auch dazu, dass die Holländer 1624 ihre Flotte dort neu gruppierten, mit dem Ziel, den Portugiesen (Salvador) und von dort aus die Allerheiligenbucht abzunehmen , was sie aus Brasilien bekommen konnten.
Nur anderthalb Jahrhunderte später, bereits gesättigt mit so viel und anhaltendem Missbrauch des Archipels (insbesondere durch Piraten), diktierten die portugiesischen Behörden, dass São Vicente besiedelt werden musste.
Marginal do Mindelo, geschlossen von einem der ockerfarbenen Gipfel, die die Stadt umgeben.
Schließlich die Einigung, die Mindelo forderte
Fast weitere fünfzehn Jahre vergingen. Dort gingen endlich die ersten Unglücklichen von Bord: zwanzig Kolonisten, die von fünfzig Sklaven bedient wurden Die Altstadt von Santiago war lange Zeit geschmuggelt worden, genommen von Feuerinsel.
Der Kapitän-Major von São Vicente, ein wohlhabender Tavira-Ureinwohner, ließ sie in einigen Hütten und Zelten an der Stelle des heutigen Platzes der Kirche Nª Srª da Luz nieder, damals das Dorf Nª Srª da Luz.
1819 lebten noch weniger als 120 Einwohner auf der Insel.
Im Glauben an das Potenzial von Porto Grande rekrutierte der neue Gouverneur zu dieser Zeit weitere XNUMX Familien von der viel fruchtbareren Insel Porto Santo Antão.
António Pusich, ein vom Pomp leicht zu beeindruckender Träumer, entschloss sich, der Kaiserin von Österreich zu huldigen. Er benannte die Stadt in Leopoldina um.
São Vicente hatte noch kein Wasser, um das Überleben seiner Bevölkerung zu sichern, geschweige denn die Raffinesse.
Oder auch die Vielfalt an Gemüse, Obst und anderen Waren des Landes, die heute den städtischen Markt, den Fischmarkt, den Gemüsemarkt und die Stadtmöblierung füllen, die sich um die vorherrschende Kleidung und das Kunsthandwerk am Star Square erstrecken.
Zwei weitere Jahre später waren die meisten der 295 Bewohner, die Leopoldinas Pusichschen Traum förderten, bereits abgereist.
Der Eingang zur Szene der Briten und Kohle
Die Kolonisierung von São Vicente nahm erst wieder Fahrt auf, als die Engländer ankamen, die entschlossen waren, die bis dahin unbeachtete Kohle von der Insel zu fördern und an Dampfschiffe zu verkaufen, ein Geschäft, das von den verschiedenen englischen Reedereien, die den Atlantik durchstreiften, angekurbelt wurde.
Kohle erwies sich schnell als der zivilisatorische Brennstoff von São Vicente, as Es stellte sich heraus, dass es sich um das Salz der Insel Sal handelte.
Mit der Abschaffung der Sklaverei und der zunehmenden Öffnung der Stadt für den Fortschritt und die Welt reduzierte ein Ausbruch des Gelbfiebers die Einwohner der Stadt erneut. Von 1400 bis zur Hälfte.
In den 30er Jahren des 40. Jahrhunderts führte der plötzliche Rückgang des Kohleverkaufs und des Anlegens von Booten in Porto Grande, verschlimmert durch die Dürren und Hungersnöte der XNUMXer Jahre, zu vielen Todesfällen, einer intensiven Diaspora und der neuen Dekadenz der Stadt .
Das Leben auf den anderen Inseln erwies sich jedoch als ebenso prekär oder prekärer.
Der Glaube, dass Porto Grande unerschöpfliche Arbeitsplätze beheimatet, veranlasste die Migration nach Mindelo. Dort sind sie weiterhin reichlich vorhanden.
Die Sonne hüllt den Gipfel des Monte Cara ein. Auch der Strand von Laginha bereitet sich auf die Nacht vor.
Eliseu Santos, skulpturaler Rettungsschwimmer, Feuerwehrmann, Wachmann und Sportlehrer steigt vom Aussichtsturm herab und hebt ein Brett vom Wasser auf.
Zu dieser Stunde werden er und der Kollege, der ihm hilft, zu bewegten Silhouetten vor der silbrigen Bucht.
Bald gibt eine Gruppe Musik auf der Straße von Libertad d'Africa auf einer Bühne, die mit dem Rücken zum Volkspalast aufgebaut ist.
Mindelo gibt sich ein für alle Mal seiner köstlichen hedonischen Form hin.
Cesária Évora, Königin von Morna, die berühmteste Tochter von Mindelo
Mindelo erlebte 2011 die Geburt und den Tod seiner Königin von Morna, Cesária Évora.
Und es dauert nicht lange, bis Hits der „Barfuß-Diva“ erklingen, angefangen bei der „Sehnsucht“ aus San Niclau, alle von Casa da Morna, direkt neben dem emblematischen Gebäude von Figueira & Cia, Lda.
Gebäude der alten Firma Figueira e Cia, Lda, eine der emblematischsten an der Av. Marginal.
Der entscheidende Beitrag von Migration und Emigration
Die Tatsache, dass Mindelo zu einem bestimmten Zeitpunkt das einzige Gymnasium im Barlavento hatte, veranlasste die meisten Intellektuellen des Archipels, darunter Amílcar Cabral, sich dort zu konzentrieren. Seine Präsenz war der Ursprung des aufkommenden kapverdischen Nationalbewusstseins.
Ab 1968 verbesserten die Zuwendungen von Emigranten aus der Diaspora, insbesondere in Europa und den USA, das Leben der Kapverden erheblich.
Sechs Jahre später öffnete die Revolution vom 25. April vielen Kadern und Politikern, die zuvor in Emigranten oder in anderen ehemaligen portugiesischen Kolonien lebten, die Türen zur Unabhängigkeit und zur Rückkehr in die Stadt.
Mindelo organisierte sich politisch und wirtschaftlich neu. Natürlich rund um Porto Grande.
Das portugiesische, englische, nordamerikanische und europäische Kulturerbe, das von aufeinanderfolgenden Generationen der kapverdischen Diaspora dorthin geschickt wurde, schuf eine energiegeladene, kreative und glänzende Hauptstadt von São Vicente, wer weiß, ob das atlantische Lagerhaus, das Gouverneur António Pusich zu fantasieren wagte.
Mindelo ist heute die zweitgrößte Stadt des Archipels, die dynamischste und meistbesuchte.
Und wenn wir die von der Sonne gebackene und durch die Trades verwehte Trostlosigkeit berücksichtigen, die Diogo Afonso erlebte, ein Luxus wie kein anderer in Kap Verde.
Die Rettungsschwimmer von Prainha packen ein Brett, während die Sonne fast hinter Monte Cara untergeht
