Die Überfahrt vom Dock zum Eingangsdock der Insel ist so schnell, dass es den Roadtrip, den wir hatten, um dorthin zu gelangen, verspotten würde.
Von San Blas nach Norden folgten neu gebaute Highways aufeinander.
Zu ihnen führt ein labyrinthischer Weg, durch immer enger werdende Straßen und Gassen, dazwischen Menschen verloren in den ausgedörrten Ebenen des Bundesstaates Nayarit.
Das letzte Stück auf Asphalt, mit mehr als 10 km, ist bereits von den verirrten Wassern der Laguna Grande de Mexcaltitán bedeckt, einer Lagune am Rande des Pazifiks, riesig, wenn auch nicht so stark wie andere im Norden.
In dieser gepflasterten Präambel wird sie von hohen und dichten, endlosen Mangrovenhecken auf beiden Seiten bewacht. Räume, Bäche, große Pfützen und andere weniger definierte Gewässer brechen die Mangroven-Diktatur.
Einige dieser Lücken zeigen Gruppen und Familien von Fischern, die mit Leinen und Netzen ausgestattet sind und von den Fischen unterhalten werden, die dort im Überfluss vorhanden sind.
Ohne Vorwarnung ergibt sich die endlose Gerade. Auf der Rückseite des Embarcadero de Tuxpan, einem erdigen Ufer, das sowohl als Hafen als auch als Parkplatz dient.
Der diensthabende Platzanweiser zeigt uns, wo die Boote abfahren. Wir näherten uns dem Pier in der Überzeugung, dass wir auf die nächste Ausfahrt warten würden.
Der Bootsmann erklärt schnell, dass die Abläufe unterschiedlich waren: „Nein, Freunde, hier kommen mehr Passagiere an, Passagiere gehen. Die Insel ist schon da.“
Mexcaltitan in Sicht. Wie auch immer.
Wir bestiegen das überdachte Schiff. In wenigen Minuten kreuzten sich unsere Wege mit zwei fast identischen Booten. Augenblicke später erreichten wir den Pier, der der Insel Mexcaltitán am nächsten liegt.
Es ist mit einem Wandgemälde im Panoramaformat geschmückt, dessen Zentrum im Schatten eines Dachvordachs liegt, das das Design eines Ahnenmedaillons schützt.
Ganz links manövriert ein indigener Mann im Lendenschurz ein Kanu wie ein Gondoliere.
Im Gegenteil, was uns wie ein König oder Kaiser erscheint, der in einen Federhelm gehüllt ist, sticht hervor. Wir mussten noch aussteigen. Die Insel und ihre Inselchen versuchten bereits, uns von ihrer historischen Größe zu überzeugen.
Wir gingen vom Boot zum Pier. Zwei Bewohner tragen Matratzen, die an andere Orte gebracht werden sollen.
Ein anderer kämpft mit dem instabilen Telefonnetz der Gegend, in einem emotionalen Anruf, der, wie es beim Heimweh passiert, kommt und geht.
Wir sind ins Herz der Insel vorgedrungen. Ein paar Dutzend Schritte und wir betreten die Plaza Central.
Wir beweisen damit die fast radiale Kleinheit von Mexcaltitán, das einen Umfang von etwa 400 Metern hat, 350 m von Nord nach Süd, XNUMX m von Ost nach West.
Die katholischen Pilger von Mexcaltitán
An einem Sonntagnachmittag heißt das Dorf viele Ausländer willkommen.
Ein Teil sind Touristen.
Wie wir erfahren sollten, waren viele weitere Christen, die sich dort zur Messe eines kolumbianischen Priesters versammelt hatten, der die Wertschätzung und Sympathie einer wachsenden Gemeinschaft von Gläubigen gewonnen hatte.
So viele, die nicht in die Kirche von San Pedro y San Pablo passten, die älteste und kleinste katholische Kirche der Insel, die wir von einer Familie besuchten, die ihren Gebeten verpflichtet war, aber nicht so oft, wie sie es gerne gehabt hätten.
Ein seltsames Murmeln ertönt von der Rückseite des Altars. Es kommt vom gegenüberliegenden Ende des Platzes, auf der anderen Seite des Musikpavillons und der Palme, die ihm Gesellschaft leistet, eine Buriti, wie es uns scheint.
Im Laufe des Vormittags hatten sich die verschiedenen christlichen Delegationen, die auf der Insel an Land gegangen waren, im offensten Gebäude des Museo del Origen versammelt.
Aus dem Inneren strömten die prophetischen Worte des vergötterten kolumbianischen Priesters Carlos Cancelado und die Schreie und das Stöhnen bewegter Gläubiger in einem Zustand absoluter Ekstase.
Auf dem Platz gaben sich andere Eingeborene der profanen Priorität ihres Lebensunterhalts hin.
Unter Anhängern und Touristen landeten immer mehr Besucher auf der Insel.
Die geschäftstüchtigen Insulaner warteten an Kiosken auf uns. Grüße und buntes Kunsthandwerk Huichol, eine indigene Ethnie der westlichen Bundesstaaten Mexikos, einschließlich der Nayarit, die wir weiterhin entdeckten.
Eine Insel, die für Garnelen lebt
Andere stellten eine Reihe von Snacks und Spezialitäten vor, die Mexikaner behandeln Antojitos, und die Lieblingsgetränke der Nation. Bei Micheladas und die Cheladas, die besonderen aus Mexcaltitán, mit Garnelengeschmack.
Schließlich ist der rötliche Arthropode das Hauptprodukt und die Haupteinnahmequelle der Insel. Fischer fangen es vor allem zwischen Mai und August und von drei Uhr morgens bis zum Morgen.
Wir sehen die Meeresfrüchte und ihre Arbeit in der tropischen Sonne trocknen, auf grünen Plastikfolien.
Lokale Restaurants servieren es frisch und reichlich in herrlichen Ceviches und anderen Gerichten, die man unbedingt probieren muss. Barbon-Garnelen-Fleischbällchen und tlaxtihuil, eine traditionelle Brühe, die beim Kochen von Mais mit Garnelen entsteht.
Der Haushaltsladen „Angelica“ wirbt damit, Gelatine zu verkaufen, aber vor allem Garnelen Tamales.
Eines der Restaurants an der Plaza Central, bescheiden, beliebt wie kein anderes und in dem wir schließlich zu Mittag aßen, heißt eigentlich „El Camaron“.
Der Regen, der Mexcaltitán zum Venedig Mexikos macht,
Wir machten uns auf den Rest der Insel zu entdecken.
Eine kreisförmige Straße, Venecia, ermöglicht es uns, um sie herum zu gehen, zwischen den Häusern im Erdgeschoss, die in einer Auswahl von hellen Tönen gestrichen sind, in guter mexikanischer Manier, nicht mehr in dem Weiß und Rot, das einen Großteil der Plaza Central färbt.
Mitten in der Trockenzeit im Westen Mexikos ist das Wasser der Lagune niedrig. Sie gehen von Tag zu Tag unter.
Wie Señor Cuauhtémoc, der Experte des Dorfes für die Reparatur von Ventilatoren, mit nacktem Oberkörper erklärt, werden Hitze und Feuchtigkeit im Mai unerträglich.
Sobald die Sonne am Horizont aufgeht, können die Menschen ihre Häuser kaum noch verlassen.
Dann fordern sie ihre Dienste am meisten an, fast immer dringend.
Von Juni bis November blähen ständige und heftige Regenfälle die Lagune ohne Reiz auf. Anstatt durch das Dorf zu laufen, fahren die rund XNUMX Einwohner mit dem Boot.
A Calle Venecia, wie der Spitzname des mexikanischen Venedigs von Mexcaltitán veranschaulichen die amphibische und noch exzentrischere Ära der Insel.
In der Vorsaison, durch die wir gehen, zeigt die Strömung von der südöstlichen Spitze von Mexcaltitán und seinem Pier eine Sandzunge.
Es ist der bevorzugte Rastplatz für Dutzende von amerikanischen weißen Pelikanen und ein paar anderen Vögeln geworden, die sie tolerieren, überfliegen und von opportunistischen Fregatten gequält werden.
Während die Federn trocknen, behalten die Vögel, die die vergängliche Insel bewohnen, die Fische im Auge.
Auf diejenigen, die dort schwimmen, und auf diejenigen, die die Fischer entladen, wenn sie zum schlammigen Ankerplatz unter dem Wasser zurückkehren calle Miguel Hidalgo.
Dies war die Straße, die gewählt wurde, um den Vater der mexikanischen Unabhängigkeit zu ehren.
Der letztendlich reale Mythos von Aztlan der Azteken
Im Bild von Tausenden anderer Straßen und Alleen aus den vier Ecken der Nation.
Laut mehreren Historikern wäre die Rolle von Mexcaltitán bei der Bildung der Mexikanität viel früher gewesen. Und, historisch gesehen, genauso oder noch entscheidender.
Der Begriff Aztec, später mit einem Synonym in Mexica (vom Tal von Mexiko), definiert die Stadt, die Aztlán, sein angestammtes Land, verlassen hat. Aztlán wäre eine üppige Insel in einem großen See voller Vögel und Tiere, wo die Einheimischen zwischen schwimmenden Gärten mit Maisfeldern und ergänzenden Plantagen fischten und von Kanus aus jagten.
Ein Teil der Historiker argumentiert, dass Aztlán trotz seiner Erwähnung in alten aztekischen Schriften und dem Glauben, den die jetzt säkulare Chicano-Bewegung darin setzt, nie über einen mythologischen Ort hinausging.
Einige, insbesondere der Politiker und Archäologe Alfredo Chavero (1841-1906) und Wigberto Jimenéz Moreno, behaupteten, Apologeten für seine wahre Existenz zu sein.
Diejenigen, die sie bestreiten, betonen, dass die Tatsache, dass es sich ab 1970 ausbreitete, ihre Theorie verdächtiger macht.
In dem Jahrzehnt, als Mexikaner und Amerikaner die Wunder des Bundesstaates Nayarit „entdeckten“, begannen seine Behörden, sich zu bemühen, ihn zu fördern.
Wie dem auch sei, Chavero, Moreno und die Befürworter ihrer Behauptungen behaupten, dass Mexcaltitán auf der Grundlage dieser und anderer Schriften der spanischen Eroberer und Chronisten die Insel gewesen wäre, die die Azteken 1091 verließen.
Dass sie von dort zu einer Pilgerreise in den Süden aufbrachen, auf der Suche nach Orten, die ihnen von den Gottheiten gezeigt wurden, wo sie sich niederlassen und ihre eigene Nation gründen sollten.
Mexcaltitán und die These vom Ausgangspunkt für Tenochtitlán
Es ist heute ohne großen Zweifel bekannt, dass der Ort, an dem die Azteken ankamen, Tenochtitlán war, eine Insel im Texcoco-See im Herzen des Tals von Mexiko.
Die Schriften berichten, dass Tenochtitlán den Azteken von offenbart wurde Huitzilopochtli, Gott der Sonne, durch die Vision eines sitzenden Adlers, der eine Schlange auf einem Kaktus verschlang. Diese Tierszene erscheint auch heute noch zentriert auf der rot-grün-weißen Nationalflagge Mexikos.
Die Azteken verwandelten Tenochtitlán in einen mächtigen Stadtstaat, die Hauptstadt eines großen Imperiums, das sie nach Süden ausdehnten, bis sie dem rivalisierenden Imperium der Azteken gegenüberstanden. Mayas und bis 1521 Hernán Cortéz und die Eroberer unter seinem Kommando, unterstützt von Tausenden rivalisierender Eingeborener, sie besiegten.
Zum Zeitpunkt unseres Einfalls nach Mexcaltitán haben wir keine anderen Ausländer auf der Insel entdeckt.
Alle Besucher, einschließlich der Hunderte, die wir sahen, wie sie Pater Cancelados Messe verließen, zu einer Nebeninsel segelten und zum Embarcadero La Batanga fuhren, waren Mexikaner aus Nayarit, aus anderen Staaten und Orten.
Der Zweifel, der bleibt und natürlich für immer bleiben wird, ist, ob Mexcaltitán das Herkunftsland ihrer Vorfahren ist oder nicht.
