Wir waren zum zweiten Mal in Merida.
Im Dezember 2004 hieß die Stadt Hunderte von jungen Reisenden und Auswanderern willkommen. Wir waren von Wanderungen und extremen Aktivitäten in den unberührten Landschaften der Sierra Nevada angezogen, am nördlichen Ende der großen südamerikanischen Bergkette, die 1960 durch den Bau des örtlichen Seilbahnsystems beliebter und zugänglicher denn je wurde.
Aber als sich die 50-jährige Lebensdauer des rekordverdächtigen Seilbahnsystems (12.6 km lang von 1640 m bis 4765 m Höhe) näherte, erreichte es das Ende seiner Nutzungsdauer.
Die ausrangierten Kabinen von Méridas altem Seilbahnsystem.
2008 legte der österreichische Konzern Doppelmayr dem venezolanischen Tourismusministerium einen Bericht vor, der empfahl, keine weiteren Reparaturen durchzuführen. Im August wurde die Seilbahn ohne Wiedereröffnungsdatum geschlossen. Mit offensichtlichem Schaden für die Wirtschaft von Mérida, die an die dort von Außenstehenden zurückgelassenen Gelder gewöhnt ist.
Fast zwei Jahre sind vergangen. In dieser Zeit wurde der Umbauauftrag an Doppelmayr übergeben.
Ende 2010 begannen die Arbeiten, die Mitte Oktober 2013 noch andauerten, parallel zur FITVEN 2013, der internationalen Messe, die Mérida vom Tourismusministerium übertragen wurde, mit dem Hauptziel, die Bekanntheit der Region und des neuen Kabels wiederzuerlangen Wagen.
Der Aufstieg zum Pico Espejo an Bord der Seilbahn im Umbau
An einem von mehreren sonnigen Morgen standen wir früh auf, um einen Beitrag zu leisten. Wir fahren von der Stadtgrenze zur Calle 24 Rangel und zum Parque Las Heroínas. Aufgrund der Inaktivität der Seilbahn und der instabilen Situation in Venezuela fanden wir sie ohne Anzeichen des kosmopolitischen und hektischen Lebens, das wir kannten.
Eine Delegation der Verantwortlichen für die Arbeit, für die Kommunikation des Projekts und für den Zivilschutz empfängt uns. Wir warten mit Blick auf das steile Tal, in dem der Fluss Chama fließt, und den imposanten Abhang der Sierra Nevada de Mérida.
Landschaft der Berge jenseits des Mérida-Tals durch ein Fenster des Refektoriums der Seilbahn.
Sowohl die Begrüßung als auch die Informations- und Sicherheitseinweisungen sind umfassend. Sobald die Formulare fertig sind, wird die Gruppe aufgeteilt, mit Helmen ausgestattet und zum Dock gebracht, wo die bei der Arbeit verwendeten Lastenaufzüge andocken.
Wir haben bemerkt, dass José Gregório Martínez, der Präsident der venezolanischen Seilbahngesellschaft, mit dem Arm vor der Brust geht. Wir versuchen, in seinem Putz keine Vorahnung zu sehen und steigen in die erste Eisenkiste, die dort ankommt. Nachdem die Ketten gelegt waren, die die 16 Passagiere vom Abgrund trennten, waren wir dem Schicksal überlassen.
Die einzige definitive Kabine, die bis heute im neuen System betrieben wird und mit den Farben der venezolanischen Flagge geschmückt ist.
Der Gabelstapler fährt mit einem kreischenden Geräusch hoch. Zuerst über die Hütten an den Ufern des Flusses Chama. Dann über die üppige Vegetation am Fuße des Berges. Fortschritt ist nicht kontinuierlich. Die Kabine bleibt stehen und lässt uns ängstlich und stumm zurück. „Wir hatten ein Loch“, kann nicht widerstehen, Júlio Debali, einen Uruguayer mit permanentem Humor, zu erschießen.
Lachen wird durch Schweigen ersetzt. Jayme Bautista, der unermüdlichste der Host-Kommunikatoren, spürt das geteilte Unbehagen. Bitten Sie einen anderen Mitarbeiter, den Grund für eine solche verdächtige Immobilisierung zu erklären.
Arbeiter arbeiten auf einer Seilbahnplattform
Dieser gibt sich einem wortreichen Aufsatz hin, der von der faden Geläufigkeit der Vorgesetzten inspiriert und verantwortlich ist und an dessen Zuhören er gewöhnt war: „Sehr gut, ich kommentiere das Folgende: Das Detail ist, dass der Turm, den wir gerade passiert haben, auf der N, Kabel in einer negativen Position hat, der Weg als estan, es gibt Strom nach oben und tienen, dass das Gleichgewicht mit dem Turm. Deshalb muss man Despacio bestehen, weil man entgleisen kann"
Die Gruppe versteht wenig oder gar nichts. Gleichgültig nutzt Júlio Debali die Gelegenheit, um weitere seiner immer willkommenen chirurgischen Witze hinzuzufügen. "OK. Aber hat es einen Fallschirm?“
Der Schreck vergeht. Es dauerte nicht lange, bis wir zur ersten Station aufbrachen.
Arbeiter bauen ein konkretes Stützgerüst
Zu Fuß, den Berg hinauf, in Richtung Loma Redonda der Sierra Nevada
Einmal von Bord gegangen, überwinden wir Fußgängerstrecken. Wir überquerten verschiedene Baustellen und stießen auf Arbeiter, die über die unerwartete Invasion erstaunt waren. Bis wir am alten Bahnhof von Loma Redonda ankamen. Von dort aus versuchten wir, die zu lokalisieren Bolivar-Gipfel (4981 m), die Decke von Venezuela.
Gipfel mit etwas Schnee vom Pico Espejo, auf 4765 Metern Höhe
Die Gipfel der Sierra Nevada zeigen sich leicht verschneit und kurz davor, in den dahinter lauernden Wolken zu verschwinden. Wir gingen unter unzähligen Gebrechlichkeit (Espeletia pycnophylla), mit Blick auf die Lagunen von Los Anteojos, so benannt nach der Ähnlichkeit mit einer Brille.
Typische Wiese der venezolanischen Anden (Páramo) und einer der Lagunen oberhalb der Loma Redonda Station
In drei verschiedenen Lastenaufzügen waren wir in wenigen Dutzend Minuten von 1600 Metern in Mérida auf über 4000 gestiegen. Die Luft war nicht nur eiskalt, sondern auch entsprechend dünn. Da war noch der Aufstieg zu den wilden Höhen des Pico Espejo.
Diese letzte Strecke wurde als einzige in einem geschlossenen Lastenaufzug gefahren, ebenfalls mit Tannenzapfen. Es erwies sich als viel extremer als die vorherigen.
Ein Arbeiter steigt mit einem provisorischen Lastenaufzug in Richtung Pico Espejo.
Die Höhenkrankheit von Que nicht einmal die Virgen de Las Nieves rettet die Gruppe
Wir stiegen auf einem schlammigen und verschneiten Pfad aus. Wir schreiten im Mondrhythmus zum Aussichtspunkt, der von der Statue der Virgen de Las Nieves, der Schutzpatronin der Bergsteiger, gesegnet ist. Von dort unten, eingehüllt in einen schnellen Nebel, nehmen wir nicht einmal den Abgrund wahr, nur die unmittelbaren Felsen, die ihn ankündigen.
Ein Kletterer beobachtet die nebelverhangene Klippe von einem Geländer rund um die Statue der Virgen de Las Nieves.
Auf der atemlosen und schwindelerregenden Rückkehr zum Lastenaufzug stellt uns Henry Toro, ein Führer mit indigenem Aussehen, selbst ehemaliger Bergsteiger, Jesus López vor.
Unter all den Arbeitern lobt er diese Figur aus der Sanierung der Seilbahn und anderen Projekten am Berg, die er besonders bewundert hat: „Die Leute kennen ihn als Yeti, schau dir das an, so viel Zeit verbringt dieser Mann hier oben.“
Von einem nahe gelegenen Balkon aus können wir den höchsten Platz Venezuelas sehen. Und die Statue des Oberbefehlshabers Francisco de Miranda, einer der großen Befreier und historischen Helden der Venezolaner, zusammen mit seinem quasi göttlichen Nachfolger. Simón Bolívar.
Wir waren fast eine halbe Stunde auf 4765 Metern, ohne vorherige Akklimatisierung. Wie der Zivilschutz vorausgesagt hatte, waren einige der Besucher bereits verärgert. Die Rückfahrt mit dem Lastenaufzug musste verkürzt werden. Zurück in Loma Redonda mussten die in Schwierigkeiten geratenen Gehirne mit Sauerstoff versorgt werden.
Seilbahnkabel verschwinden in den Wolken, die über die Sierra Nevada de Mérida hereinbrechen
Loma Redonda war die Station, von der aus wir im Jahr 2004 den Weg den Berg hinunter in Richtung aufgebrochen waren Los Nevada.
Die gekürzte Rückkehr in die Sicherheit von Merida
Bei dieser Gelegenheit ein kleines Bataillon von Maultierhaltern aus der Menschen um er vermietete seine Tiere und Dienste an Passagiere, die gerade aus Mérida angekommen waren. Als wir von Bord gingen, stellten wir fest, dass das venezolanische Tourismusministerium ihnen diese Mission zurückgegeben hatte, damit sie die Besucherdelegation transportieren konnten.
Muleiros nähern sich dem Bahnhof von Loma Redonda, wenn sie aus dem Dorf Los Nevados kommen.
Wir reisten mit Maultieren nur den Anfangsteil des Weges, der zu der führte Dorf noch fern.
Genug für uns, um uns an den Rest des Weges zu erinnern und Jairo Alarcón – einen der fotogensten und am strengsten gekleideten Einheimischen – davon zu überzeugen, bei einem kurzen Fotoshooting mitzumachen.
Jairo Alarcón, einer der Bergleute von Los Nevados.
Der Nachmittag ist bereits zur Hälfte vorbei. Wir steigen ab. Kurz darauf beginnen wir mit dem Abstieg. Wir unterbrechen ihn für ein spätes Mittagessen in der Arbeiterkantine, die sich in der dritten Station befindet.
Nach dem Essen hörten wir uns eine lange Präsentation über die Seilbahn an und machten es uns gemütlich, um einen Film zu sehen, der gezeigt wurde.
Henry Toro erzählt uns, dass viele der Arbeiter vor Rührung geweint hätten, als sie „En lo Más Alto“ zum ersten Mal sahen.
Eine weitere Sicherheitswarnung in der Nähe von Pico Espejo
In nur wenigen Minuten spürten wir, wie das Dokumentarische, Epos und Nationalistische die Bedeutung seiner Beiträge steigerte.
Die längste und höchste Seilbahn der Welt dass das immer unruhige Venezuela entschlossen war, neu zu gestalten.
