Provinz Mérida: Hier haben die Anden am nördlichen Ende Südamerikas ihre letzten Züge.
Kurz darauf fusionierten sie mit der Costa-Gebirge, die Quergebirgskette, die das Karibische Meer verbirgt.
Die Binnenregion, nahe der Grenze zu den Kolumbien, ist das nationale Mekka für Wanderer und Höhenwanderer im Allgemeinen.
Der schneebedeckte Gipfel des Pico Espejo, auf einer Höhe von 4800 m, aber nicht sehr kalt aufgrund des Breitengrades in der Nähe des Äquators dieses Teils Venezuelas.
Wir hatten schon viele Kilometer in der zurückgelegt Straßen seiner gleichnamigen Hauptstadt aufgeräumt, als uns klar wurde, dass er dank eines der vielen portugiesischen Unternehmer, die sich in Venezuela niederließen, auch die Vielfraßer inspirierte dieser Welt.
Manuel da Silva. Ein Auswanderer, der Venezuela mehr Geschmack verlieh
Manuel da Silva Oliveira kam in jungen Jahren aus Porto. Er kam mit Erfahrung als Barmann und Koch und eröffnete ein Restaurant in Mérida.
Das Geschäft entwickelte sich immer besser, als ihn eines Tages ein Verkäufer fragte, ob er nicht eine Eismaschine behalten möchte. „Don Manolo“ – wie er seit langem genannt wird – kannte sich mit Essen und Trinken aus. Eis nicht wirklich. Als ihm der Handelsreisende erklärte, wie einfach die Zubereitung sei, kaufte er die Maschine schließlich doch.
In einer ersten Phase beschränkte man sich darauf, den Anweisungen zu folgen. Er mischte die Milch mit den chemischen Essenzen von Schokolade, Erdbeere u Eiscreme.
Eis war im Handumdrehen fertig. Sie fingen an, die Bevölkerung der Stadt zufrieden zu stellen.
Zwei junge Venezolaner durchqueren das Zentrum der Plaza Bolivar, dem Herzen von Mérida.
Aber Essenzen waren nicht immer verfügbar und die Maschine mischte natürliche Rohstoffe nicht richtig.
Nach einigen Diskussionen mit dem Verkäufer gelang es Manuel da Silva Oliveira, die Maschine gegen eine andere auszutauschen und bot ihm sogar einen speziellen Mixer an, der viel besser geeignet war, die notwendigen Zutaten mit Milch zu mischen. Diese Veränderung und seine Beharrlichkeit diktierten eine Zukunft, die er nie vorherzusagen gewagt hätte.
Das rekordverdächtige Geschmacksschaufenster von Coromoto Gelataria
Die Jahre vergingen. Don Manolo hatte es satt, für die Firmen zu arbeiten, die die Maschinen besaßen, die ihm einen guten Teil des Gewinns einbrachten. Er eröffnete seine eigene Eisdiele. Zu den drei oder vier Verbindungen, an die Venezuela gewöhnt war, fügte er mehrere andere Früchte hinzu, sowohl frische als auch getrocknete.
Es folgten Gemüse und Liköre, alles mit der Leichtigkeit, mit der Merida Venezuelas Obst- und Gemüsegarten ist. Dann kamen die Schalentiere, der Fisch und wer weiß was noch.
Die 1981 eröffnete Coromoto-Eisdiele hat schnell ein beeindruckendes Portfolio aufgebaut. Im Laufe der Zeit wurden 800 Eiskreationen überschritten. wurde von anerkannt Guinness-Buch als die Eisdiele mit den meisten Geschmacksrichtungen der Welt. Dieser Status wurde durch grelle Neonlichter über dem Eingang der Einrichtung deutlich angezeigt. Und es zog Reisende aus der ganzen Welt an.
Aber der Ruhm des Geschäfts hielt das Altern seines Mentors nicht auf. Manuel Oliveira da Silva verlor die Jugend früherer Zeiten und damit auch die Geduld für Routine.
Er übergab die Geschäftsführung an José Ramirez. Der portugiesische Akzent des venezolanischen Kastilisch verschwand hinter der Theke und den Kühlregalen. Sein Schnurrbart blieb und die Aromen hörten nie auf zu steigen. Zum Zeitpunkt dieses Textes verkaufte die Eisdiele Coromoto über tausend.
José Ramirez will uns keinen Vorgeschmack auf die herkömmlichen Geschmacksrichtungen geben: „Sehen Sie, welche Sie probieren möchten, und lassen Sie es mich wissen. Ich kann schon sehen, ob sie für alle bereit sind!“
Eissorten für buchstäblich jeden Geschmack
Wir scannen die endlose Liste, die die Wände schmückt. Wir lassen uns erschrecken. Zwiebeln, Spaghetti und Käse, Knoblauch und Mais würden überall auf der Welt als verdächtige Desserts gelten. Bei Coromoto geht der Fremde weiter. "Sardinen in Brandy"Und"Hoffnung von Viagra“ bringen uns kurzerhand zum Lachen und schmecken viel besser als erwartet.
Auf mild-süße Art wird das „Pabellon Criollo“ schafft es, einem der emblematischen Gerichte Venezuelas treu zu bleiben. Nebenan verschluckt sich jemand und bittet dringend um ein Glas Wasser. hatte ich gerade getestetChili".
Löffel für Löffel versuchen wir, die semantischen Geheimnisse hinter „British Airways", "Andenküsse", "Entschuldigung liebes", "Frontera-Tagebuch"Und"Samba-pa-mi“, stellen wir auch die Extravaganz von „La Viño Rot", "Stopper"Und"Reis mit Pulpo".
Die Eisdiele Coromoto verkauft täglich Kugeln mit mehr als 80 Geschmacksrichtungen. Trotz großer Neugierde haben wir nicht einmal die Hälfte probiert. Ein ebenso erfrischendes Dorf erwartete uns.
Aufstieg zu den Andenhöhen von Merida
Am nächsten Morgen holten wir die ab emblematische Seilbahn der Stadt in Richtung Pico Bolivar (4980 m), eine Route zur Decke Venezuelas, von der uns gesagt wird, dass sie sowohl in Bezug auf die Länge (12,5 km) als auch auf die Höhe (4765 m) einen Weltrekord hält.
Eine Kabine der alten Seilbahn von Mérida (der längsten und höchsten der Welt) fährt hinauf zum Pico Espejo.
Auf Meridas Höhe herrschte eine angenehme Wärme. Mit nur zehn Minuten Aufstieg mit der Seilbahn der Stadt haben wir 3.000 Meter überschritten. Im Schatten wird die Kälte unangenehm.
Nur die Endstation des Pico Espejo (4765 m), wenige hundert Meter vom Pico Bolivar (4978 m) entfernt, bringt die Wärme der Sonnenstrahlen zurück.
Unten, im weiten und grünen Tal der Sierra Nevada, die Meridas Häuser.
Oben sind die spitzen Gipfel der Anden und am gegenüberliegenden Fuß Los Nevados, eine kleine malerische Stadt, die aufgrund des Fehlens echter Kommunikationswege von der Zivilisation isoliert ist.
Passagiere der alten Seilbahn von Mérida blicken auf die Landschaft, wenn sie in die Stadt hinabfahren.
Und der steile Abstieg zum Pueblito Los Nevados Weiß
Dort gehen wir zu Fuß hinab, nachdem wir die Fahrt mit dem Maultier oder Jeep verweigert haben, um Geld und Kosten zu sparen und die Landschaft genießen und fotografieren zu können.
Wir haben eine französische Familie von „Seglern“ an Land, die uns Gesellschaft leisten. Ein Paar mit zwei Kindern, die das eintönige und regnerische Leben in Nantes satt hatten und ihre Sicherheit änderten und Haus, von einem vor Anker liegenden Segelboot Papeete, Tahiti. Und von da an ging es weiter setze Segel für die Welt wann immer es das als Zahnarzt verdiente Geld zuließ.
Die mehrstündige Strecke, meist bergab, erweist sich als anspruchslos und optisch angenehm. Es wird von der Hochgebirgsvegetation geschmückt, die die Einheimischen Páramos nennen.
Landwirtschaftliche Felder, die Los Nevados vorausgehen, an einem Hang der Sierra Nevada de Mérida.
An einem bestimmten Punkt taucht ein neues Tal auf, das von einem bunten Teppich aus bebauten Feldern bedeckt ist. Und bald darauf das gesuchte Dorf.
Wir erhaschten einen Blick darauf, wie wir ihn in ein oder zwei Fotobüchern entdeckt hatten, die diesem schwer fassbaren Inneren Venezuelas huldigen, mit dem spitzen Turm seiner Kirche, der aus den weiß getünchten Häusern herausragt.
Panoramablick auf Los Nevados von einer Anhöhe auf dem Weg zum Dorf
Der Name ließ wenig Raum für Fantasie. Los Nevados, so wurde es wegen der Schneestürme genannt, die es einst mit einer zweiten weißen Schicht bedeckten.
Nach Los Nevados, wo es nicht mehr schneit
im Gespräch mit A Cowboy Website bestätigen wir, dass dies schon lange nicht mehr vorgekommen ist. „Freunde, ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal war … meine Eltern, ja, reden oft darüber, untereinander und mit den älteren Leuten hier“.
Nichts zu erschrecken. Die Erwärmung ist angeblich global. In Anbetracht der Höhe des Dorfes von etwa 1000 Metern und seiner fast äquatorialen Lage in der Welt wäre es schwierig, dort weiter zu schneien.
Heute, in der Zeit verloren, erweist sich Los Nevados als typisch ländliche Zuflucht in der Provinz Mérida, abfallend wie wenige andere, mit tristen Lebensmittelgeschäften und einer einschüchternden Taverne, in die kein natürliches Licht eindringt.
Jeans In abgetragenen Kleidern gehen mutige Kinder und alte Männer die beiden steilen Bürgersteige auf und ab, beschäftigt mit Aufgaben, die uns faszinieren.
Einwohner von Los Nevados vor einer Taverne im Dorf
Während des ganzen Nachmittags entdecken wir das Dorf und die Bergumgebung. Beim Abendessen verblüfft uns diese französische Familie mit Geschichten über ihre Reisen um die Welt, einschließlich Fluchten vor malaiischen und indonesischen Piraten und Stürmen ohne Nation.
In dieser Nacht schliefen wir in einem örtlichen Landgasthof. Sobald die Sonne über den Gipfeln erscheint, kehren wir zurück, um die ländliche Privatsphäre von Los Nevados herauszufordern.
Ein Bewohner geht die Hauptstraße von Los Nevados entlang, einem Dorf, das sich in einem Tal in der Sierra Nevada de Mérida verirrt.
Mit Beginn des Nachmittags beschlossen wir alle, mit dem einzigen gemeinsamen Transportmittel, das uns den mühsamen Aufstieg auf den Berg ersparen konnte, nach Mérida zurückzukehren: ein alter Jeep, der mit riesigen Mühlsteinen überladen war.
Schwindelerregende Reise durch die Serrania und die Rückkehr zur städtischen Basis von Mérida
Noch nie war uns auf einer Reise das Unbehagen von Platzmangel und Unebenheiten so zweitrangig vorgekommen. Die Route verläuft entlang einer unbefestigten Straße, die fast immer in den Hang gegraben ist und die Klippen der Sierra Nevada überblickt.
Die Umgebung allein hatte wenig beruhigende Wirkung. Als ob das nicht genug wäre, neigte das Gewicht der acht Passagiere und der Schleifscheiben den Jeep mehr als gewöhnlich zur dramatischen Seite.
Dieser Schmuck ließ uns zwischen Besorgnis und Panik zurück. Auch die Witze des Fahrers und eines Freundes, die beide Spaß brauchen, wurden nicht geworfen. „Halt dich fest, sonst bekommst du Mehl!“, lösten sie die Spannung.
Nach und nach ließen wir den bewältigten Abschnitt zum Berg hinter uns. Den Rest der Strecke haben wir deutlich schneller und reibungsloser absolviert.
Ein Pferd weidet Gras auf der Oberfläche der Mucubaji-Lagune im Hochland von Páramo, außerhalb der Stadt Mérida.
Wir kamen zwei Stunden vor Sonnenuntergang in Merida an. Das Coromoto war noch offen.
Wir treten ein. Wir bestellten einige der Aromen, die uns zu helfen schienen, unsere neu überwundene Qual zu dekomprimieren.
Zur Auswahl standen „Cerelac"Und"Frontera-Tagebuch".
Los Llanos, die sumpfige, von Anakondas heimgesuchte Region im Landesinneren Venezuelas, war als nächstes dran.
Wir finden dort auch verlorenes Portugiesisch.
