Es war weit von der Realität entfernt Weihnachtstage an der wir vorbeigefahren sind: Tagsüber sonnig, nach Sonnenuntergang kühler, aber trocken. Die Provinz Meghalaya, was übersetzt „Wohnsitz der Wolken“ bedeutet, ist mit Abstand die regenreichste in Indien.
Es hat mehrere Dörfer in den Top 10 der weltweiten Niederschläge. Von ihnen weisen Cherrapunjee und Mawsynram Zahlen in der Größenordnung von 25.000 mm pro Jahr auf. Sie bestreiten den absoluten Rekord untereinander und mit anderen kolumbianischen Städten.
Wenn der Mai kommt, erzeugt die Hitze normalerweise eine intensive Verdunstung aus dem Indischen Ozean, dem Arabischen Meer und dem Golf von Bengalen. Feuchte Wolken werden von Südwinden über den Subkontinent getrieben. Je höher das Land in der Nähe ist, desto mehr Regen liefert es.
Jetzt besetzt Meghalaya das Plateau über dem Schwemmland in Bangladesch, wenige Kilometer von der Küste des Golfs von Bengalen entfernt. Es dauerte nicht lange, den Bruch in der Landschaft zwischen den beiden Regionen zu beobachten.
Wir waren in Shillong, der Landeshauptstadt, ansässig. Von dort brachen wir Morgen für Morgen in Richtung Süden auf. Auf einer dieser Reisen verließen wir Cherrapunjee als Endziel.
Viele Kurven und Gegenkurven durch Hügel und Täler später brachten Gus und Don, der Fahrer und Führer, der uns half, die Provinz zu entdecken, das Auto am Rand eines hufeisenförmigen Abgrunds voller Verkäufer zum Stehen. Sobald wir uns der Klippe näherten, wurde uns klar, wie die Landschaft und die unterschiedlichen Aussichten, die wir zuvor gesehen hatten, den Kontrast zwischen den beiden meteorologischen Jahreszeiten widerspiegelten.
Ein entfernter Wasserfall – mit 340 Metern übrigens der höchste Indiens – stürzt von der bewaldeten Spitze des Plateaus in eine Lagune zwischen Grün und Blau.
Mit 350 Metern der höchste Wasserfall Indiens. Es fällt auf einen riesigen Abhang im Shillong-Plateau, Mounts Khasi.
Die beeindruckenden Nokhalikai oder Seven Sisters Falls
Sein englischsprachiger Name, Seven Sisters Falls, spielt darauf an, dass der Sprung, den wir dort sahen, in der Regenzeit mit sieben multipliziert wurde, wobei jeder einen der verschiedenen Bundesstaaten des indischen Nordostens repräsentierte: Assam, Arunachal Pradesh, Tripura , Nagaland, Manipur, Meghalaya und Mizoram.
Inmitten der mehr als durchnässten Phase des Monsuns füllen Wolken das natürliche Amphitheater an der Basis. Sie dringen auch in den größten Teil des schroffen, üppigen Gebiets oberhalb des Nohkalikai ein und bewässern ihn, der Khasi-Name (lokaler Dialekt) für den Wasserfall, inspiriert von einer Legende, in der Likai, eine einheimische Frau, ihr Sohn, Ehemann und Familienkannibalismus involviert sind. So makaber, dass wir es vermieden haben, ins Detail zu gehen.
An wirklich regnerischen Tagen kommen die Nohkalikai aus allen Rillen des Reliefs, mehr als eine Folge vertikaler Ströme. Sie werden zu einem Flussstreifen, der von dem Nebel verdeckt wird, der dort immer schwebt.
Nachdem das letzte Chuáa die Felsen an der Basis getroffen hat, fließen seine Ströme satt weiter in Richtung des Sandige Ebenen in Bangladesch. Unterwegs passieren sie tief in den Tälern eine Reihe von sich selbst blamierenden Khasi- und Jaintia-Dörfern.
Das Dorf Khasi Hills liegt oberhalb von Nongriat, flussabwärts vom Fuß des Nohkalikai-Wasserfalls.
Völker der Deep River Valleys
Ein paar Tage später, auf dem Rückweg von Nongblai, einem dieser Dörfer, fragten wir den jungen einheimischen Führer Morning Star Kongthaw, was die Menschen dazu gebracht hatte, solch mühsam zugängliche Orte zu bewohnen. Morning Star verschönert die Erklärung kaum: „Vor Jahrhunderten war das Überleben nicht das, was es heute ist. Familien mussten verlässliche Nahrungsquellen finden.
Unten flossen die Flüsse. Sie garantierten ihnen nicht nur Fisch und andere Tiere, sondern erlaubten auch den Anbau von Gemüse und Obst. Für die Menschen hatte Müdigkeit wenig Bedeutung im Vergleich zu einem sicheren Leben. Für viele ist es das immer noch.“
Ein Bewohner von Nomblai auf einem dunklen Abschnitt des langen Anstiegs vom Dorf bis zur Spitze des Tals, wo es sich befindet.
Insbesondere zwei ethnische Gruppen besetzten die fruchtbaren Uferecken von Meghalaya. Sie waren die Khasi und die Pnar oder Jaintia, beide matrilinear und die britischen Missionare konvertierten zu dem Punkt, dass die Khasi und die Pnar in Meghalaya den christlichsten und möglicherweise am wenigsten „indischen“ Staat in Indien bildeten, wo die Menschen teilen eine Vorstellung von individuellem Freiraum und Bescheidenheit gegenüber anderen sind auf dem Subkontinent ungewöhnlich.
Während wir es erkundeten, gab sich Meghalaya immer wieder der Intensität hin Weihnachtsfeiern, wie es kein anderer indischer Staat tat.
Als sie sich tief in den Tälern der Khasi-Berge niederließen, mussten sowohl die Khasi als auch die Pnar lernen, Nahrung aus den Bächen und ihren Ufern zu beziehen. Aber nicht nur. Sie waren gezwungen, die enormen jahreszeitlichen Schwankungen im Volumen der Flüsse und den Spielraum zum Schutz ihrer Häuser und Ernten zu antizipieren.
Betelnuss-Palmenwald, der in Meghalaya und auch in Nongblai in großen Mengen konsumiert wird.
Die Wurzelbrücken von Nongblai und so vielen anderen Dörfern
Die andere Frage, die seinen besten Einfallsreichtum erforderte, war, wie die Überquerung der erhöhten Ströme gewährleistet werden kann. Die Lösung, zu der sie gelangten, zeichnete sich durch einen erstaunlichen organischen Pragmatismus aus, viel formbarer und widerstandsfähiger gegen reißende Ströme als Stahl und Beton und praktisch kostenlos.
Jetzt, wo der Tourismus überall angekommen ist und an ihre Tür geklopft hat, fasziniert er den Rest der Welt. In vielen Fällen stellt es auch eine rentable Lebensgrundlage dar.
Wir begannen den Einfall in Nongblai, diesmal angeführt von Sadam, einem hinduistischen Chauffeur, mehr als eigenartig, tragikomisch. Wir erwischten Morning Star ein paar Kilometer vom Anfang der langen Treppe entfernt, durch die wir gehen mussten.
Eine gute Stunde lang steigen wir die hohen, unregelmäßigen Steinstufen hinab und in schattigen, mit glitschigem Moos bedeckten Bereichen, erzählt uns der Guide, der während der Regenzeit einen riesigen grünen Teppich gebildet hat. Damals sahen wir nur die abwechslungsreiche Vegetation, die die Treppe und die andere Talseite umgab.
Junger Mann aus Nongriat steigt beladen eine Treppe hinunter, um sein Dorf zu erreichen
Wir fanden nur zwei oder drei Dorfbewohner, die aus der Bergaufrichtung kamen, weniger müde, als wir vielleicht vermutet hatten. Endlich bemerkten wir die Furche des Flusses und erblickten die Häuser des Dorfes ein paar Dutzend Meter über uns.
Das Ritual wurde vom Dorfvorsteher befohlen, uns zu empfangen. Morning Star bringt uns sogar ein paar Worte im Khasi-Dialekt bei – zum Beispiel das immer hilfreiche Dankeschön, Khublei Shibun – aber Longneh Khong Sni, der Englisch sprach, sprach nichts, so dass die gesamte Kommunikation über den Führer floss.
Morning Star erzählt uns, dass die Tourismusbehörde von Meghalaya ihn in letzter Minute vor unserem Besuch gewarnt habe. Dadurch konnte uns die Familie des Häuptlings nicht so empfangen, wie sie es sich gewünscht hätte.
Longneh Khong Sni's vorausschauender Empfang
Der Abstieg hatte uns hungrig gemacht. Das wussten die Gastgeber. Einvernehmlich sagen sie uns, wir sollen uns auf dem Holzboden der kleinen Stelze niederlassen und servieren uns Tee, dann weißen Reis mit Omelett, das wir verschlingen, als wäre es die unwiderstehlichste Delikatesse.
Die Familie von Häuptling Longneh Khong Sni im Zimmer ihres engen Stelzenhauses im Dorf Nongblai.
Nach dem Essen nimmt der Häuptling ein paar Züge aus seiner Pfeife. Ich nehme die Morning Star-Fahrt und versuche zum ersten Mal, die dort so beliebte Betelnuss ein wenig in ganz Indien und Asien zu kauen.
Der Geschmack stellte sich als fürchterlich heraus. Als ob das nicht genug wäre, verursachte mir die halbsaure Flüssigkeit eine riesige Herpesbläschen. Nach zehn Minuten starken Speichelflusses spuckte ich erleichtert die gerötete Flüssigkeit aus, spülte mir den Mund aus und schwor mir, das nie wieder zu tun. „Geh nur mit Gewohnheit dorthin!“ versicherte mir Morning Star und unterdrückte ein Lachen. Inzwischen war ich davon überzeugt, dass ich mich nie daran gewöhnen würde.
Die gelblichen Früchte machen süchtig und stimulieren einen Großteil der Bevölkerung von Meghalaya, Indien und Asien.
Wir verließen das Häuptlingshaus mit Blick auf den Fluss. Wir hatten den Komfort des Shillong Hotels für mehr als drei Stunden mit einem bestimmten Ziel verlassen. Weitere zehn Minuten zu Fuß später stoßen wir auf die wichtigste Daseinsberechtigung der Tour: Jingkieng Wahlangseng.
Jingkieng Wahlangseng, die Erste der Wurzelbrücken
Eine massive, moosbewachsene Baumbrücke schmiegte sich an das riesige Grundgestein, mit üppigen Luftwurzeln, die sich aus den dicksten Stämmen herausstreckten, ausgerichtet, geflochten und geschnitzt, um einen sicheren Gehweg zu bilden. Andere, jünger und dünner, fielen in dekorativen Fransen in das kristallklare Wasser.
Durch die Intervention der Dorfbewohner von Nongblai, die sie mit Bambusstöcken führen, wird der Gummibaum (Ficus elastisch), die es hervorgebracht hatte, war seitwärts gewachsen, mit mächtigen Verzweigungen, die in die Richtung zeigten, in die die Sonne kroch, bevor sie hinter dem Berg verschwand.
Wir durchqueren ihn hin und her in absoluter Pflanzenekstase. Währenddessen lässt sich der Häuptling in Begleitung von zwei seiner kleinen Kinder auf dem Koffer nieder. Nehmen Sie ein paar letzte Atemzüge und betrachten Sie in reiner Ruhe das gesegnete Szenario, in dem er lebte.
Häuptling Longneh Khong Sni mit zwei seiner Söhne auf einer der Brücken im Dorf Nongblai.
„Hat dir das gefallen?“ fragt uns Morgenstern. In Meghalaya gibt es Hunderte. Es dauert fast ein halbes Jahrhundert, um diese Größe zu erreichen, aber wenn niemand sie schneidet, werden sie einfach größer und stärker. Hier im Dorf gibt es noch fünf weitere. Sollen wir zum nächsten gehen?“
Auf der Suche nach dem 2.: Jingkieng Wahsurah
Natürlich haben wir das gemacht. Schade, dass wir keine Zeit haben, Morning Star tage-, wochenlang durch die Täler von Meghalaya zu folgen. Sie alle zu entdecken, zu schätzen und zu durchqueren, am besten in der Regenzeit, wenn die Landschaft noch üppiger und grüner ist.
Jingkieng Wahsurah, die folgende Brücke, tauchte in einem Sektor desselben Flusses auf, der von einer großen Terrasse durchschnitten wurde und einen Wasserfall schützte. Das Licht fiel dort viel weniger ein als im Bereich der vorherigen Brücke.
Doch seit mehr als einem Jahrhundert ist die Ficus elastisch Bewohner war dort aufgewachsen und ließ gierig seine Tentakel los. Wir haben kaum bemerkt, ob die bemoosten Äste und Wurzeln zu einem oder mehreren Exemplaren gehörten.
Morgenstern verschwindet. Als wir ihn vom Gehweg aus entdeckten, saß er auf einem der Zweige, die sich flussabwärts erstreckten, und fotografierte die Brücke von unten nach oben.
Eine weitere Nongblai-Wurzelbrücke, die den Fluss am Rande des Dorfes direkt über einem Wasserfall überquert
Wir konnten nicht widerstehen, dass er uns auf demselben steilen Pfad begleitete. Zum Erstaunen der Kinder des Dorfvorstehers und zweier anderer Kinder, die gerade aufgetaucht waren, wenig oder gar nicht daran gewöhnt, Fremde bei solchen Abenteuern zu sehen.
Die Sonne kroch bereits über den südlichen Rand des Tals und wir hatten noch zwei Stunden oder mehr zurück im Hochland. Sich der zusätzlichen Schwierigkeit bewusst, im Dunkeln zu klettern, trieb uns Morning Star voran.
Wir kehrten zum Haus von Longneh Khong Sni zurück, dankten ihm für das Privileg, das Dorf besuchen zu dürfen, und verabschiedeten uns von seiner Frau und seinen Kindern. Der Häuptling hatte ein Treffen im Dorf oben an der Treppe, also ging er mit uns hinauf.
Wecker werden für den Morgendienst aufgeladen
Kehre ins Meghalaya-Hochland zurück
Bis mehr als zur Hälfte schafften wir den Aufstieg müde, aber ohne allzu viel zu meckern. Nach einer Dreiviertelstunde, als der Platz stand und unsere Beine dem Gewicht der Fotorucksäcke und der intensiven Abnutzung nachgaben, schleppten wir uns fast bis zur letzten Stufe, immer angespornt vom Morgenstern, der sich amüsierte Erneuern Sie das Versprechen, dass es nur noch fünf Minuten sind.
Wir trinken immer noch Tee zusammen Masala in einem örtlichen Teehaus. Schließlich stiegen wir auf Saddams Laune hin ins Auto. Wir waren beide gerade dabei einzuschlafen, eingelullt von den Kurven, als wir bemerkten, dass der Fahrer einen Videoplayer am Lenkrad installiert hatte.
Er beobachtete einige Bollywood-Erfolge, als er uns die Straße entlangführte, die fast immer von Abgründen flankiert wurde. Trotzdem sind wir wohlbehalten in Shillong angekommen. Den nächsten Tag verbrachten wir mit einem Muskelkater wie schon lange nicht mehr.
Die Schläge hinderten uns nicht daran, die Dosis zu wiederholen.
Zwei Tage später stiegen wir mindestens 3000 Stufen hinab (und natürlich auch empor), bis in die Tiefen von Nongriat. Dort fanden und verehrten wir den 180-jährigen Umshiang. Eine der erstaunlichen, aber seltenen Doppelwurzelbrücken in Meghalaya. Wahrscheinlich das meistbesuchte im Bundesstaat, das seiner eigenen Geschichte würdig ist.
Ocaso beendet gegen 17:XNUMX Uhr einen weiteren produktiven Tag in Nongblai.
Die Autoren möchten den folgenden Organisationen für ihre Unterstützung beim Verfassen dieses Artikels danken: Indische Botschaft in Lissabon; Ministerium für Tourismus, Regierung von Indien und Megalaya Tourismus.
Sie danken und raten auch denjenigen, die daran interessiert sind, diese einzigartige Region Indiens zu entdecken, sich auf den „einheimischen Spezialisten für Wurzelbrücken und die Natur und Kultur von Meghalaya“ Morning Star Kongthaw zu verlassen:
Telm und Whats App: +91 80144 70908
Facebook: MorningStar Kongthaw (Bah Morgen)
