Jonas Pérez schätzt Geschwindigkeit.
Wir würden nicht so viel sagen wie seine Heimatinsel, aber es macht ihm besondere Freude, sich mit seinen Reifen in Qual durch die Kurven von La Palma zu schlängeln.
Wir stellten bald fest, dass er dies mit der Erfahrung von Jahren auf und ab der Insel tat, an einem Punkt an der Spitze seines eigenen Reiseunternehmens, eine Position, die ihn mit uns und unserem Besuch verband.
Als Antwort auf die Herausforderung, wo wir mit der Erkundung beginnen wollten, machten wir uns auf den Weg nach Norden, mit dem Nationalpark Los Tilos als Ziel.
Die Prodigious Laurisilval Redoute von Los Tilos
Los Tilos ist besonders für die Konzentration eines der ältesten und am besten erhaltenen Gebiete des Laurisilva-Waldes in der kanarischen archipel und ganz Makaronesien.
Grün, feucht, mit vielfältiger Vegetation, moosig und auf seine Weise mystisch, Los Tilos wird von unzähligen Wanderwegen durchzogen, die Wanderer aus aller Welt anziehen.
An heißen Sommertagen erweist sich einer von ihnen, zugänglich und viel kürzer, als ein anderer Fall.
Eine Gestalt geht die Levada entlang, die führt
So wie wir ihn vorfanden, würden wir ihn nicht als konventionellen Trail einstufen.
In der Nähe eines Flusses namens Barranco del Água folgt eine kanalisierte Levada einem in den Hang gegrabenen Tunnel.
Wir verlassen es für den Eingang einer engen, gewundenen Schlucht voller Farne.
Genau dort versorgte ein großzügiger Wasserfall den Barranco del Agua und erfreute eine kleine Besucherschar.
Ein Besucher des Sonderreservats Los Tilos bewundert den Sprung des gleichnamigen Wasserfalls.
Es gab ein paar Touristen, gelegentliche Fotografen und eine badende Minderheit von Teenagern, die sich über die Frische und Exzentrik des Nachmittagsschauers freuten. Wir hatten den Willen, uns ihnen anzuschließen.
Wenn es nach Jonas ginge, würde das nie passieren: „Ein besonderer Ort wie dieser sollte für diese Invasionen gesperrt werden. Jetzt sind es diese drei, aber manchmal sind es fünfmal mehr, verstehst du?“
Natürlich haben wir das gemacht.
Jonas war von der Insel. Und in gewisser Weise gehörte die Insel Jonah. Wir hatten nicht viel hinzuzufügen. Wir lassen uns von ihm zu einem marinen Äquivalent der Cascata de Los Tilos führen.
Wir kehren nach Süden zurück. Wir verlassen die Hauptstraße für eine Umgehungsstraße voller dieser etwas beängstigenden Steilhänge.
Ein letzter Hang lässt uns vor einem ausgedörrten Vorgebirge stehen, das mit gelben Kakteen übersät ist, in der Saison mit Kaktusfeigen beladen, hygopisch oder tunos, wie sie je nach Insel auf den Kanaren genannt werden.
Nogales: Ein rauer und atemberaubender schwarzer Sandstrand
Ein Holzzaun schützte diejenigen, die sich dorthin wagten, um in den Abgrund im Norden zu spähen, vor einem langen und verhängnisvollen Sturz.
Der Blick auf die Playa Nogales unten mit einer ungewöhnlichen marinen und vulkanischen Pracht lud uns jedoch ein, unsere Kontemplation zu verlängern und die Klicks der Kameras immer wieder zu erneuern.
Indische Feigen auf der Klippe von Playa Nogales.
Sein schwarzer Sand, über 500 Meter lang und je nach Gezeiten bis zu 25 Meter breit, fügt sich in den Grund von Klippen ein, die in den regnerischsten Monaten grün werden und einen Kontrast zum blauen Öl des Atlantischen Ozeans bilden.
In einem solch extremen Szenario ist es kaum verwunderlich, dass das Bett plötzlichen Tiefenänderungen unterliegt, die anfällig für Strömungen sind.
Bäder müssen daher mit besonderer Sorgfalt durchgeführt werden.
Wie dem auch sei, die wenigen privilegierten Badegäste, die wir in der Tiefe erblickten, alle in Sicherheit, spielten Schläger, spielten mit einem Hund und dösten kurz vor der Belastungsgrenze.
Badegäste gehen auf dem schwarzen Sand von Playa Nogales spazieren.
Von San Andrés zur Rückkehr in die Hauptstadt Santa Cruz
Zwischen Los Tilos und Nogales sahen wir einen guten Teil des Reliefs von La Palma, das von Bananenplantagen an den Hängen besiedelt war, die bereits eine beträchtliche Größe hatten. Damals wussten wir noch nicht, dass es sich im Maßstab von La Palma nur um Muster handelte.
Dieser erste Abschnitt der Tour beschäftigte uns bis kurz nach dem Mittagessen.
Jonas Pérez ermutigt uns, zuzustimmen, in eines seiner vertrauten Restaurants in der zu gehen Dorf de San Andrés, Namensvetter, mit einer Esplanade im Schatten großer Palmen und gesegnet von der Pfarrei San Andrés Apostel.
Dort saßen wir und genossen gegrillten Fisch, mit zerknitterte Kartoffeln und natürlich eine gute Dosis Gofio, ein gelblicher Brei aus einer Mischung von Körnern und Getreide, der von den einheimischen Guanchen der Kanarischen Inseln lange vor der Ankunft der Europäer verzehrt worden sein soll.
Jonas fordert uns auf, es mit echtem Stolz als frischgebackener Einheimischer zu versuchen. Zu Ihrer Freude lieben wir den Snack. Wir haben es missbraucht, es zu probieren, bis wir sein Gewicht und seine Verdauungskomplexität erkannt haben.
Und bald die daraus resultierende Schwierigkeit, das farbenfrohe und malerische Dorf am Meer in San Andrés zu erkunden.
An diesem Nachmittag erkundeten wir auf eigene Faust die Hauptstadt Santa Cruz de La Palma.
Roque Los Muchachos Misty und die Verzauberung von El Tablado
Am nächsten Morgen, sehr früh, starteten wir erst einmal im Rallye-Modus, mit dem Ende der Etappe auf dem Dach der Insel Roque de los Muchachos (2426m), die zweite höchster Gipfel der Kanaren
Roque de los Muchachos wurde ein privilegierter Weltraumbeobachtungspunkt, Daseinsberechtigung der verschiedenen Weltraumobservatorien und die riesigen Antennen, die wir sahen, zeigten in den Himmel.
Kuppeln des Weltraumobservatoriums auf La Palma de Roque de los Muchachos.
Und doch, als wir den Aufstieg des Berges beendet hatten, hüllten ihn, anstatt darunter zu schweben, Höhenwolken ein, die uns von einer würdigen Betrachtung des Kraters und der umliegenden Panoramen frustrierten.
Einverstanden, wir haben uns weniger Zeit genommen als erwartet.
Jonas nutzt die Straßensequenz aus.
Blumen blühen auf der felsigen Spitze des Roque de Los Muchachos.
Es führt uns in eine seiner Lieblingsregionen von La Palma, die Nordküste, zurückversetzt in die Vergangenheit, isoliert durch die kapriziösen Einschnitte von Bergen und Tälern und durch eine gewisse Verbundenheit mit einer uralten Lebensweise.
Eine von schwindelerregenden Pfaden durchzogene Region, in der Jonas und seine Frau Sarai große Erfahrung im Führen von Fremden gesammelt haben.
Schwindelerregende Straße unterhalb von El Tablado
Der schnelle und sanfte Cicerone zeigt uns insbesondere das Dorf El Tablado, so genannt wegen der traditionellen Holzkonstruktion der Dächer, die in älteren und bescheideneren Häusern an den Hängen gipfelt.
Dach, Terrasse und Schornstein von El Tablado.
Die meisten neueren, bunt, mit flachen Spitzen, etwas maurischen Schornsteinen.
Der Atlantik im Norden und die pflanzliche Gesellschaft einiger Drachenbäume, viel älter als jeder Bewohner.
Von El Tablado schlängeln wir uns nach Santo Domingo.
Das Dorf zeigte die Struktur und das Aussehen eines Dorfes mit seinem Platz, seiner Kirche und seinem stattlichen Gebäude.
Wir fanden es fast menschenleer.
Trotz der viel weniger extremen Straßen als die Zufahrtsstraßen nach El Tablado war das Ereignis des Tages das Unglück eines Fahrers, der in ein Handelsunternehmen eingedrungen war und es zerstört hatte.
Hinter dem Steuer Ihres Autos muss man sagen.
Entlang der Westküste von La Palma
Auf einer neuen Zickzackpiste erreichen wir den Blick auf die Roques de Santo Domingo und Las Tabaidas.
Auch wenn es versteckter ist, können wir auch den Praia de Bujarén sehen, der von der gleichen vulkanischen Natur ist und sich am Fuße der Klippen zurückzieht wie der von Nogales.
In der Absicht, die Umrundung der Insel abzuschließen, erzwingt Jonas eine zusätzliche Strecke, jetzt entlang der Spitze der Westküste, lang genug, um uns von der Dimension La Palmas zu überzeugen, die wir auf Karten nicht verstehen können.
Wir sind wieder einmal erschrocken über das kanarische Drama der Isla Bonita der Kanarischen Inseln als wir den Gipfel des El Valle de Aridane erreichten.
El Valle ist so fruchtbar wie nur wenige auf der Insel und beherbergt eine immense landwirtschaftliche Produktion, bis hin zu einer der wichtigsten Bananenplantagen der Kanarischen Inseln.
Casario de El Valle, die größte Stadt auf La Palma, sogar größer als die Hauptstadt Santa Cruz de la Palma.
Wenn wir zu seinem Herzen hinabsteigen, führen uns die Mäander der Straße LP-1, Barrancos Tenisca und Las Angustias in einen ummauerten Bananenwald.
Die Straße schlängelt sich durch eine der Bananenplantagen von El Valle.
So viele Kilometer Kurven, Höhen und Tiefen, so viel Enthüllen neuer Panoramen, rechtfertigten bereits ein neues gastronomisches Erlebnis.
Higopicos oder Tunos à Mesa und der Vulkanboden von La Palma
am Tisch von Gastrobar El Duende del Fuego, von Los Llanos waren wir begeistert, als Chefkoch Pedro Castillo eine Kaktusfeige von Hand schälte. Und mit Ihrem Risotto und Eis hygopisch, unter anderen Köstlichkeiten.
Os Tuniken weiterhin reichlich vorhanden.
Von El Valle hinunter in Richtung der Finisterra Südspitze von La Palma, wo der Leuchtturm von Fuencaliente warnt, dass die Insel für die Schifffahrt unmittelbar bevorsteht.
Der Leuchtturm von Fuencaliente über La Palmas südlicher Vulkanküste.
Wieder einmal befinden wir uns auf diesen Seiten in einem Bereich aus Erde und dunkler Lava, übersät mit erstaunliche Vulkane: San Antonio und San Juan.
Beide sind die letzten Krater eines langen Vulkanrückens, zu dem auch die umstrittene Cumbre Vieja gehört, die am 19. September 2021 erneut ausbrach.
Grund für a apokalyptische und virale Theorie, dass sein Zusammenbruch über dem Atlantik eine gigantische Flutwelle auslösen würde das würde einen Teil der Küste der zerstören Américas und sogar einige europäische Küsten.
Pinien sprießen aus dem vulkanischen Boden rund um Vulcan San Juan.
Weniger einschüchternd überblickt der Vulkan San Juan den Leuchtturm und die kontrastreichen Salinen von Fuencaliente.
Und der Strand aus großen Kieselsteinen, wo wir trotz der geologischen Rauheit der Landschaft Badegäste sehen, die die letzte Nachmittagssonne und das warme Meer genießen, zur Qual eines Duos von Fischern, die von ihrer Arbeit übersättigt sind.
Ein Badegast genießt die letzte Nachmittagssonne am Strand neben dem Leuchtturm von Fuencaliente.
Die Nacht ließ nicht lange auf sich warten.
Nach fast zehn Stunden Fahrt um die Isla Bonita war es Zeit für uns, unser Gepäck abzuholen Santa Cruz, die Hauptstadt Palme.
Seine zweitgrößte Bevölkerung.
