Durch das tropische Cocuruto von São Tomé

In nur wenigen Kilometern bestätigt die Fahrt ins nördliche Innere der Insel eine neue Reise durch die Zeit.

Die Dringlichkeit, die uns bewegte, war die des Wissens. Unerwartet verlässt uns die Straße in die Provinz Lobata am Fuß einer langen gepflasterten Rampe, in die das Gras mühsam einzudringen versuchte.

Sie führte zu dem alten Krankenhausgebäude in Roça Rio do Ouro, das sich trotz fast einem halben Jahrhundert des Verfalls noch immer durch den Lachston der hundert Meter langen Fassade vom umgebenden Dschungel abhebt.

Das Krankenhaus wurde in den 20er Jahren des XNUMX. Jahrhunderts gebaut, um auf die wachsende Bevölkerung von Siedlern und Arbeitern der Sociedade Agrícola Valle Flôr, einer der größten und einflussreichsten des Archipels, zu reagieren.

Diejenigen, die wie wir mit den vielen Passanten konfrontiert sind, die die ummauerte Allee hinauf, hinunter und durchgehen, sind versucht zu glauben, dass sich seit der Kolonialzeit bis heute nichts geändert hat.

Das postkoloniale Leben von Roça Rio do Ouro, jetzt Roça Agostinho Neto

Und doch wurde die Roça in der Zeit nach der Unabhängigkeit von São Tomé und Príncipe zu Ehren des Vaters der Unabhängigkeit Angolas, Agostinho Neto, umbenannt.

Sowohl das Krankenhaus als auch die Landschaft im Allgemeinen verloren ihre Funktion und Einsatzfähigkeit. Das Krankenhaus erholte sich nie von der logistischen Aufgabe, die es zum Opfer machte.

Der Swidden, dieser hier, zeigte noch vor wenigen Jahren produktive Lebenszeichen, erkennbar vor allem an der Wiederaufnahme der Kakaoproduktion.

Wir erreichen das Treppenhaus des Zentralgebäudes. Oben ist dem Eingang eine über den vorderen Handlauf ausgebreitete Matte vorgelagert. Eine geflickte Holztür, weit offen, dient als Einladung.

Wir treten ein. Anstelle eines Empfangs mit Krankenschwestern, Ärzten und Patienten finden wir zwei Frauen, die zum Mittagessen die Maniok schälen und schneiden.

Sie bereiten es neben einer Ecke des Atriums vor, das für ein Zuhause angepasst ist, wie so viele andere, die wir finden würden, obwohl die meisten Häuser in den alten Stadthäusern verbleiben, die für Arbeiter und Familien bestimmt sind.

Wir lassen uns noch eine Weile in dieser verlassenen Klinik verlieren, unter den Blicken der Mädchen, die von dem Eindringen überrascht wurden.

Das Treiben der Santomesen in der Altstadt von Sanzalas da Roça Agostinho Neto

Getrieben vom Mangel an anderen Bewohnern oder Gesprächspartnern zogen wir in eine der Gassen in Sanzalas.

Dort, ja, konzentrierte sich der ländliche Alltag: auf Wäscheleinen mit Farben, die in der Sonne leuchteten. An Eltern und Kinder, die winzige Zimmer und Flure und das Leben der anderen teilten.

Ein junges santomäisches Mädchen platzt aus einer ummauerten Gasse.

Halten Sie uns mit einem bedingungslosen Lächeln, das nicht einmal die nächsten zwei Generationen, die ich trug, eine in meinen Armen, die andere in meinem schwangeren Bauch, zu stören schien.

Ein vom Meer zurückgekehrter Passant neben Ihnen zeigt uns einen frisch gefangenen Igelfisch.

Wir erreichten eine offene Terrasse, die sich in einem flachen Gebiet zwischen kleinen Dörfern ausbreitete. Von dort aus können wir im Panoramaformat die verschiedenen Ebenen beobachten.

Der nächste, hinzugefügt A posteriori, bedeckt von großen Platten. Die älteren, größeren, sind noch mit portugiesischen Kacheln bedeckt, die von der tropischen Sonne gealtert sind.

Und überragend, wie es in einer ehemaligen, vom Katholizismus gesegneten Kolonie vermutet wurde, die Kirche Nª Srª do Carmo, fast so weiß wie die weißen Kleider auf den flatternden Wäscheleinen.

Die rechtzeitige Rückkehr des immer wertvollen Kakaos

Unterhalb dieser Art von Erholung schließlich, in Plastikgewächshäusern und düsteren Lagerhäusern, werden wir Zeuge, wie das Land in jüngster Zeit von der Geschichte inspiriert wurde, wie es versuchte, die Geschichte wiederzubeleben Zeiten, als São Tomé und Príncipe der größte Kakaoproduzent der Welt war.

Ein Arbeiter verteilte die Bohnen, die in der drückenden Hitze trockneten. Vier oder fünf andere trugen große Körbe voll zwischen Gewächshäusern und Lagerhäusern.

In einem nahe gelegenen Lagerhaus pflückte ein Team von Frauen sitzend oder hockend, einige mit Kindern, mit unerschöpflicher Geduld Kakao von großen Haufen.

In den letzten Jahrzehnten, verbunden mit Popularisierung von Schokolade und Derivaten stieg die Nachfrage nach Kakao deutlich an.

Es rechtfertigte seine Produktion in São Tomé und Príncipe, auch wenn es halbhandwerklich und in winzigen Mengen war, wenn man es beispielsweise mit dem großen afrikanischen Rivalen Ghana vergleicht. São Tomé und Príncipe, Ghana und Afrika im Allgemeinen arbeiten jetzt auf eigene Faust.

Sie feiern immer noch ihre Unabhängigkeit.

Eine Tafel mit einer schwarzen Büste thront über der postkolonialen Plakette, die das Anwesen identifiziert: „Empresa Estatal Agro-Pecuária Dr. António A. (Agostinho) Neto.“

Nicht weit entfernt stoßen wir auf das schäbige grüne Gebäude, in dem die örtliche Schule untergebracht ist.

Dort findet ein heftiges Fußballspiel statt, das von den Kindern auf einem Feld gespielt wird.

Auf der anderen Seite der Mauer, die ihn begrenzt, findet ein Reifenrennen statt, das von vier oder fünf Jungen mit Stöcken bergab geführt wird.

Blue Lagoon, ein schillerndes Stück Atlantik, immer noch im Norden

Runde für Runde fuhren wir über eine Stunde auf den Feldern herum. Mir fällt die Route in den Norden der Insel ein, die wir bis zum Ende des Tages absolvieren sollten. Wir kehren zum Jeep zurück.

Wir zeigen auf die Nordküste von São Tomé.

Wir sind durch Guadeloupe gefahren. Dann nehmen wir eine Abkürzung zur Lagoa Azul, einer Bucht, die in einen eigentümlichen Landvorsprung eingebettet ist und von einem grasbewachsenen Vorgebirge abgeschlossen wird, aus dem ein Miniatur-Leuchtturm mit dem gleichen Namen auftaucht.

Gleichzeitig ist der Strand, den wir dort entdecken, schillernd und gemütlich, mit seiner Sandprobe, die von der Ebbe freigelegt wird, unter einer Umgebung aus Kieselsteinen und Felsen vulkanischen Ursprungs.

Durchscheinendes Atlantikwasser taucht den Strand in einen intensiven Türkiston, der strahlender ist als das Grün des Grases und der Tamarinden und anderer umliegender Bäume. Der Strand steht auch vor einem unheilvollen Affenbrotbaum und war bis zum Herbst belaubt.

Einige Auswanderer schwelgten in der lauwarmen Lagune, außer Dienst von den Missionen, die sie nach São Tomé führten. Inzwischen gesellt sich eine Familie aus São Tomé zu ihnen, die von dem Stand gekommen ist, an dem gegrillter Fisch und Bananen serviert werden.

Gönnen wir uns eine kleine Auszeit des Badevergnügens. Unter der fast äquatorialen Sonne – die Die Äquatorlinie verläuft über Ilhéu das Rolas, trocknen wir in dreimal. Wir haben uns wieder auf den Weg gemacht.

Wir zeigen auf Neves, die Hauptstadt des Bezirks Lembá. Dort hielten wir kurz an, um Snacks zu kaufen. Wir gehen weiter nach Südwesten.

Das Hotelprojekt von Roça Monte Forte

Im nächsten Dorf besuchten wir Roça Monte Forte, damals ein Wohnprojekt, in dem ein Mr. Jerónimo Mota, der uns mit offenen Armen empfängt, gekleidet in ein Trikot der Nationalmannschaft, zum Gedenken an die Niederlage gegen Griechenland im Finale der Euro 2004.

Jerónimo zeigt uns das Hauptgebäude, alles aus Holz, mit Ausnahme des Daches, ebenfalls aus klassischen portugiesischen Ziegeln.

Der Gastgeber lässt uns in der Lobby auf Superbock-Terrassenstühlen Platz nehmen. Servieren Sie uns natürliche Säfte.

Nach den Erfrischungen führt er uns durch die Veranda und die Balkone, von denen jeder einen privilegierten Blick über die grünen Hügel und den Rand des Nordatlantiks bietet.

Jerónimo überreicht uns ein Tagebuchblatt mit Adresse und Kontakten in Schlangenhandschrift, die wir, so sehr wir uns auch bemühten, immer nicht imitieren würden.

Nach dem Abschied begleitet er uns zurück auf den Asphalt.

Die Straße von Monteforte nach Anambo

Als nächstes kommt Esprainha. Und Monteforte, das Dorf, jetzt mit dem ganzen Namen zusammen.

Als wir die Brücke über den Fluss Água Monte Forte überqueren, sehen wir eine Kuhherde, die sich über den flachen Bach ausgestreckt hat, hin- und hergerissen zwischen dem Trinken des Wassers und dem Verschlingen der zarten Blätter frisch gefallener Bäume.

Der Cowboy, der sie bewacht, nähert sich mit einem leichten Lächeln.

Er informiert uns, dass die Herde von Roça Diogo Vaz stammt und lacht, als wir ihn warnen, im Scherz, dass sich die Tiere in Flusspferde verwandeln würden, wenn sie so viel Zeit im Fluss verbringen würden.

Die Straße wird noch kurviger.

Es ist von einer dichten Decke aus trockenen Blättern umgeben, die ein herbstliches Aussehen haben, auch wenn der Herbst nach São Tomé noch kommen wird. Es versteckt sich in einem dichten tropischen Wald, der sich ins Meer einschleicht.

Vom Denkmal über die Entdeckungen von Anambo bis zum Ende der Straße

An der grünen, feuchten und vulkanischen Küste von Anambó finden wir das Muster der Entdeckungen, die den Ort markieren, an dem João de Santarém und Pêro Escobar, die portugiesischen Entdecker von São Tomé, 1470 landeten.

Wir fuhren die gesamte Küste von Santa Clotilde und inzwischen auch die von Santa Catarina entlang.

Dort führt die Straße am Fuß eines steilen Abhangs etwas mehr als zwei Meter über dem Meeresspiegel voran.

Wir durchquerten einen malerischen Tunnel, den ein Vormarsch von der Klippe auf die Route legte.

Ein paar Kilometer weiter südlich, überquert man den Fluss Bindá, steht die Straße vor der wilden Weite des Obo-Naturpark und aufgeben.

Es zwingt uns, den Kurs umzukehren.

Als die Sonne bereits auf der gegenüberliegenden Seite der Insel verschwand, unterbrachen wir nur die Rückfahrt in Ribeira Funda.

Wir tun es geblendet von der Freude, mit der einige Kinder in Pelota wiederholt akrobatische Sprünge in den tiefen Fluss machen, der von Enten überquert wird. Mehr noch, verdächtig gefärbt.

Die ganze Action und der Spaß finden vor dem kolonialen Herrenhaus eines alten Bauernhofs statt. Irgendwo im überschwänglichen Norden, nordwestlich von São Tomé. keine Anzeichen von gegenüberliegenden Ende der Insel.