Wir kamen Mitte der Woche an. So überfüllt die Hotels und Resorts der großen Bucht sind, entlang derer sich Santa Maria erstreckt, das Leben scheint sich auf den Pier der Stadt zu konzentrieren. Mit einem Reichtum und einer Vielfalt, auf die wir nicht vorbereitet waren.
Fischer strömen vom durchscheinenden und smaragdgrünen Atlantik vor der Küste dorthin und entladen ihren Fang in Schubkarren, Eimer und große Töpfe.
Das Boot macht ein letztes Manöver, bevor es am Santa Maria Pier anlegt.
Oben erhalten Fischhändler und Fischhändler von vor langer Zeit morgen den Fang und wiegen ihn für den anschließenden Verkauf.
Ein Teil des Holzes des Pontons verfärbt sich durch das dort stattfindende Gemetzel scharlachrot. Mittelgroßer Thunfisch wird geviertelt und der Blauflossenkopf gerollt.
Eine Auswahl an frisch gefangenem Fisch, bereits herausgeputzt und bereit zum Verzehr.
Weniger essbare Teile verschiedener Fische werden in Köder umgewandelt.
Sie erzeugen ein passendes Fischaroma. In einem geschlossenen Kreislauf von Räuber und Räuber, in dem fast alles ausgenutzt wird, wirft eine Gruppe junger Leinenfischer auf der Suche nach weiteren Fischen ihre Köder über Bord.
Kleine Gruppe von Freunden beim Angeln am Ende des Santa Maria Piers.
Sie blicken dabei auf den Süden des Archipels und den wilden Norden von Atlântida da Insel Boavista wo, sogar zu weit entfernt, um es zu sehen, der Frachter „Cabo Santa Maria“ gestrandet und von den Wellen gebeutelt bleibt.
In der Ruhe und Sicherheit von Santa Maria, der Insel, legen andere Passagierboote an, hell und mit ungewöhnlichen Namen. Wir sehen "Es ist kein Spielzeug". Dann „Gott führt dich“. Sie bringen Menschen aus anderen Teilen von Sal zu einer amphibischen Treppe, die sie in die Hektik hebt.
Fischer hält einen frisch gefangenen Thunfisch auf dem Santa Maria Pier.
Vom landseitigen Ende des Piers kommen auch Mitarbeiter der vielen Restaurants und Hotels in der Umgebung an. Sie untersuchen und befahren exponierte Fischereien sorgfältig und konzentrieren sich angesichts der Fülle von Ablenkungen, die sie umgehen müssen, so gut wie möglich.
Dutzende Touristen kreisen umher und stecken ihre Nasen und kleinen Kameras und Smartphones in alles, was Leben und Farbe hat. "Hey, Leute, sitzt nicht still!" erzählt uns ein Fischhändler, zu dem uns unsere Hyperaktivität und Nähe schon verwirrt hat. "Wozu wollen Sie diese Fotos, erklären Sie mir, dass es nicht leicht zu verstehen ist." komplett mit einem sehr saloppen Lächeln auf ihren Lippen.
Peixeira morgen Fisch frisch gelandet auf dem Pier von Santa Maria.
Wir bewundern die unerschöpfliche Geduld, die Fischer und Fischhändler Eindringlingen gegenüber an den Tag legen, bewaffnet mit praktischen Antworten und einem sanften Lächeln für jeden Ansatz.
Abgesehen vom Fischfang und dem daraus resultierenden Geschäft dient der Ponton noch immer der Erholung einer rastlosen Gemeinschaft von Kindern und Jugendlichen.
Wir sehen einen von ihnen, der ein T-Shirt trägt und auf uns zuschwimmt. Als eine kleine Gruppe von Freunden die Aufmerksamkeit bemerkte, die wir ihm schenkten, warfen sie ihm die Pantoffeln zu, die sie am Pier zurückgelassen hatten.
Erster. Dann das andere. So verteilt, dass es Ihnen beim Schwimmen im Weg steht und Sie in Verlegenheit bringt.
Weiter unten vergnügen sich trotz fast völliger Platzlosigkeit zwei Kinder auf ihren Bodyboards.
Rapaz de Santa Maria genießt die vom Pier geformten Wellen.
Pontão und Ponta de Vera Cruz: eine Grenze an der Küste von Santa Maria
Für diejenigen, die wie wir aus der Ferne greifen, hat die Mole Santa Maria eine zusätzliche Funktion, die wir zu schätzen gelernt haben. Er teilt die weite Bucht fast in zwei Hälften.
An der Stelle, wo es uns auf den Sandboden der Insel führt, stehen wir vor dem weiß-roten Haus von Viana. Wir fanden es geschlossen vor, ein bloßer Schatten der Geschichte, den einige Verkäufer ausnutzen, um sich vor dem trockenen und salzigen Kohlenbecken von ein Uhr nachmittags zu schützen.
Tag für Tag passieren Tausende von Ausländern es und fliegen nach Sal auf der Suche nach dem warmen Ozean, dem immer blauen Himmel und der Sonne, die sie streichelt.
Wenige sind sich der Bedeutung bewusst, die diese Art von Herrenhaus mit Veranda und einem pyramidenförmigen Dach für Santa Maria und die Insel hatte.
Passanten passieren Casa Viana, ein Wahrzeichen in der Geschichte von Salz und Sal de Santa Maria.
Casa Viana und die Geschichte von Sal de Santa Maria
Casa Viana beherbergte einst die Büros der Companhia de Fomento, die den Export von Salz kontrollierte. Das Salz wurde in einem dahinter installierten Schuppen gesammelt.
Von dort luden die Arbeiter es auf Waggons und fuhren auf Schienen, die durch einen Tunnel im Herzen des Gebäudes führten, zu den am Pier festgemachten Booten.
Es war das reichlich vorhandene Salz von Sal, aus dem das Dorf entstand, das wir weiter entdeckten.
Wenn wir dem Meer zugewandt sind, erstreckt sich die echte Santa Maria östlich des Piers. Die Kirche des Nazarenos und der städtische Markt der Stadt befinden sich der Einfachheit halber dort, nur wenige hundert Meter von landwirtschaftlichen Plantagen entfernt, die in einen breiteren Sumpf gezwungen wurden und mit denen im fruchtbaren Gebiet der Insel, Terra Boa, konkurrieren.
Links von denen, die den Ozean betrachten, befindet sich das geometrische Straßenraster, auf dem die Eingeborenen, wenn sie sich ihrem Zuhause nähern, zwischen Nachbarn hin und her gehen.
Und dass Außenstehende mit Blick auf die Kunsthandwerksläden zwischen den Promenaden und Bars herumlaufen, die der Hitze der Insel mehr Sinn verleihen.
Die meteorologische. Und das von Morabeza.
Gemälde des Santa Maria Piers, die in dieser Stadt im Süden der Insel Sal zum Verkauf stehen.
Die Namen dieser Straßen erinnern in mehreren Facetten an die Vergangenheit der Insel und der Kapverden. Es gibt die Rua da Independência und natürlich die Rua das Salinas, die unvermeidliche Hommage an die „Weißgoldminen“ auf der Insel Sal, in der bereits säkularen Genese von allem, was wir lebten.
Der Vertrag von Manuel António Martins und der Salzexport von Santa Maria
Alles begann mit Manuel António Martins aus Braga, Siedler auf den Kapverden seit 1792, Gouverneur des Archipels und Guineas von 1833 bis 1835 und verantwortlicher Agent für die Gewinnung und den Verkauf des reichlich vorhandenen Salzes auf der Insel Sal.
Manuel António Martins wurde auch zum königlichen Rat und zum ehrenamtlichen Vizekonsul der ernannt USA. Als Trumpf dieser diplomatischen Beziehungen brachte er eine Ladung Fertighäuser aus Amerika mit.
Diese bezugsfertigen Häuser ermöglichten es ihm, seinen Plan sehr schnell in die Tat umzusetzen. Es begann damit, Bewohner der Nachbarinsel Boavista dazu zu bewegen, nach Sal zu ziehen.
Um die Wende des XNUMX. Jahrhunderts, erworbene Sklaven an der afrikanischen Küste mit schwerster Arbeit betraut.
Er baute Jachthäfen, Windpumpen und installierte die Eisenbahn, die unter Casa Viana hindurchführte und die Verbindung zum Einschiffungspunkt in der Gegend von Ponta de Vera Cruz neben dem kleinen Leuchtturm herstellte, der jetzt in das Restaurant Farolim integriert ist.
Die Pontão de Santa Maria mündet durch den Atlantik im Süden der Stadt.
Ab 1835 wurden Jahr für Jahr bis zu 30.000 Tonnen Salz von Santa Maria fast ausschließlich in die Brasilien.
1887 beschlossen die Gouverneure Brasiliens, ihre eigene Produktion zu schützen, und erhoben hohe Steuern auf aus dem Ausland ankommendes Salz. Die Insel Sal hat es sofort gespürt.
Santa Maria, seine große Stadt, geriet in eine Krise, die sich bis 1920 verschlimmerte, als ein portugiesischer Investor die Produktion und den Verkauf des Rohstoffs wieder aufnahm.
Diese Erholung erwies sich als ebenso nachhaltig wie fruchtbar. Es ermöglichte der Bevölkerung, von einer Kleinstadt in eine Stadt zu ziehen, was 1935 geschah.
Das Hotel Pioneiro und die Metamorphose von Santa Maria
Die Produktion und der Export von Salz dauerten bis 1984 an. In den Jahrzehnten, die vergingen, erlebte die Insel ohne Vorahnung, dass die Isolation, zu der sie verurteilt war, gemildert wurde.
1963 hatten Gaspard Vynckier und seine Frau Marguerite Massart, belgische Ingenieure und Investoren, das winterliche Klima ihrer Stadt Gent satt.
Marguerite litt an Asthma. Entschlossen, die immer lästigen Symptome zu lindern, musste sie sich in einem wärmeren, trockeneren Klima niederlassen. Durch Freunde hatte das Paar reingelegt Portugal, entdeckte Salz.
Begeistert von der Insel bauten sie dort ihr zweites Zuhause. Kurz darauf beschlossen sie, ein Pionierresort auf Sal zu eröffnen. Um unter den Besuchern den Geist der Freundlichkeit, Freundlichkeit und Gastfreundschaft der Kapverden zu fördern, nannten sie es „Morabeza“.
Der reiche Sand, der sich südlich der Stadt Santa Maria ausbreitet.
Das revolutionäre Resort hatte am 13. Mai 1967 eine politisierte Eröffnung. Er hatte den Gouverneur von Kap Verde und den Verwalter der Insel, flankiert von einem Gefolge anderer prominenter Persönlichkeiten.
Die Besitzer trafen am nächsten Tag ein, rechtzeitig zu einem Mittagessen, das von Gouverneur Sacramento Monteiro für das belgische Ehepaar, die Gäste des Resorts und mehrere andere Gäste veranstaltet wurde.
Von da an verbrachten Gaspard und Marguerite die Winter auf Sal. Als Ingenieure waren sie unter anderem an der Lösung des Trinkwassermangels auf der Insel sowie an der Abwasserentsorgung beteiligt.
Seit 1962 hatte der Flug der South African Airways zwischen Johannesburg und Frankfurt angehalten Spargel. Im Laufe der Jahre haben mehrere andere Unternehmen, darunter TAP, TAAG, Cubana und Aeroflot – die letzten drei, die am angolanischen Bürgerkrieg beteiligt waren – Zwischenstopps auf der Insel garantiert.
Das Resort „Morabeza“ wurde entsprechend der Nachfrage erweitert. 1991 verließen kubanische Truppen Angola. Cubana, Aeroflot und andere setzten ihre Stopps in Sal aus.
Boot mit Passagieren zum Andocken am Santa Maria Pier.
Die 90er und die Touristenwelle, die weiter zunimmt
Immer vorsichtig, seit 1986 versuchte Gaspard Vynckier, europäische Touristen zum Urlaub auf die Insel Sal zu locken. Die ersten Gruppen von Portugiesen kamen über die Agentur Abreu an. Die Reisen der ersten Deutschen wurden von einer Neckerman-Agentur verantwortet.
Mit dem Ziel, den Tourismus in Sal zu festigen, gründete Vynckier auch Agenturen in Paris und Belgien.
Die Besucherzahlen nahmen allmählich zu. Angekommen aus Portugal und bald aus einer Auswahl europäischer Länder. Die Nachfrage rechtfertigte den Bau neuer Hotels und Resorts.
Diese neue Realität führt uns vom Hotel Morabeza, nur wenige Meter vom Strand entfernt, zurück zum Pier.
Silhouetten an der Spitze des Santa Maria Piers.
Und dann zum westlichen Teil des Gebäudes, in dem nacheinander die konkurrierenden Einrichtungen untergebracht waren, von Ponta de Vera Cruz bis zur abgerundeten Schwelle von Ponta do Sinó.
Von einem dieser Orte aus fahren wir mit dem Auto los, um andere Küsten als nur den Süden zu entdecken. Zuerst werfen wir einen Blick auf den Strand von Ponta Preta, von dem uns gesagt wird, dass er seit langem einer von Sals Kitespots ist.
Kitesurf-Mode, die von den Passatwinden gebracht wurde
Im Laufe der Zeit ändern sich die Moden. Abgesehen von der Sonne gewannen auch die starken und stabilen Passatwinde der Insel Unterstützer. Infolgedessen empfängt Sal jedes Jahr Tausende von Windsurf-Fans und zunehmend auch Kitesurf-Fans.
Aus einer meteorologischen Laune heraus besuchten nur wenige Praktizierende in offensichtlicher Gelehrsamkeit Ponta Preta. Wir schickten uns zu einem Tauchgang, da der Atlantik dort zu attraktiv war, um ihn zu vermeiden.
Noch zum Trocknen kehren wir zum Auto zurück und überqueren so direkt wie möglich die gegenüberliegende Küste (nach Osten), wobei zu berücksichtigen ist, dass der Weg von der Hauptverkehrsader der Insel nach Osten in ein Chaos des Undefinierten übergeht Schotter- und Sandwege und wo wir Angst hatten, festzufahren.
Wir stoppen so etwas Paris-Dakar ein paar hundert Meter über der Kitesurfschule 100 Feet. Wir gingen zwischen gelben Dünen. Endlich, zwischen zwei von ihnen, sehen wir das Grün-Blau des Atlantiks, dort viel unruhiger und windiger als in Ponta Preta.
Als wir den Strand prüfen, sind wir von der atlantischen Pracht der Landschaft geblendet.
Scharen von Kitesurfern füllen die Bucht südlich von Ponta da Fragata und Serra Negra.
Von der Landzunge Serra Negra und Ponta da Fragata im Süden flatterte eine bunte Fülle von Kitesurfsegeln am weißlichen Himmel und kreuzte immer wieder hin und her. Im Sand probten einige Kandidaten für ernsthaftere Sporttreibende ihren Auftritt in der Szene.
Wir lehnten uns für einen Moment gegen eine Düne und sahen uns dieses seltsame Ballett an.
Wir sind zufrieden mit der Tatsache, dass es zahlreiche Manifestationen des Wunders von Santa Maria do Sal gibt. Und wir haben es aufgegeben, die Drachen zu zählen.
