Das Flugzeug fliegt zur Südküste von Santa Maria auf den Azoren, um sich am Anfang der Landebahn auszurichten, die einen guten Teil des östlichen Endes der Insel einnimmt. Wir teilen das ovale Fenster und verfolgen das Manöver und die Eröffnungsansichten.
Das vorherrschende Erdbraun überrascht uns. Auf den acht Nachbarinseln des Archipels hatte sich der monopolistische Ton als grün mit gelblichen Abweichungen erwiesen.
Sanfte Landung an der Azoren-Algarve
Alles deutete darauf hin, dass die letzte südliche und östliche Hochburg der Azoren die Ausnahme beherbergte. Santa Maria ist die Algarve der Azoren, wie uns einige Einheimische versichern. „Wir haben aber auch das beste Wetter und die besten Strände Azoren konventioneller. Warten Sie einfach, bis Sie Pico Alto erreichen, den Sie sehen werden. Wir haben nicht lange dafür gebraucht.
Davor, bereits am Stadtrand von Vila do Porto installiert, kehrten wir die übliche Bedeutung der Dinge um und gingen hinunter nach Anjos. Wir fanden die örtliche Kapelle Unserer Lieben Frau mit geschlossenen Türen.
Für kurze Zeit. Als uns eine Dame am Fenster eines einstöckigen Hauses nebenan sah, dass wir an der Tür standen, begann sie zu prüfen, ob die Heilige Dreifaltigkeit uns einen Besuch der vermutlich ersten Kirche garantieren würde, die Infante Dom Henrique auf den Azoren gebaut hatte , 1439, in seiner ursprünglichen Holz- und Heuversion, einige Jahre später durch die heutige ersetzt.
Der unruhige Besuch von Christoph Kolumbus
Offenbar war die Wächterin damit einverstanden oder es dauerte zumindest nur wenige Minuten, bis sie mit dem Schlüssel in der Hand und einem einzigen, einfachen Gebet erschien: „Dann geh bitte zurück zum Schloss und gib es mir zurück.“ Ein Christoph Kolumbus in einer vergrößerten Bronzestatue betrachtet den Horizont des Atlantiks, scheint uns aber mit Seitwärtsbewegungen zu begleiten. Sobald wir das einfache, aber eigentümliche Innere des Tempels verlassen, sind wir es, die es und die Geschichte seines flüchtigen Durchgangs durch die Insel wiedererleben.
Statue zu Ehren von Christoph Kolumbus und seiner Passage durch die Insel Santa Maria.
Nach Beginn der Besiedlung dauerte es nicht lange, bis die Insel von Piraten und Berberkorsaren angegriffen wurde. Kolumbus selbst wurde Opfer dieser Angriffe, allerdings an einem Tisch. Anfang 1493 kehrte er von seiner Entdeckungsreise durch Amerika zurück. Die Karavelle Santa Maria war bereits in der Karibik gesunken.
Mitten im Atlantik verirrten sich Niña und Pinta. Kolumbus führte Niña zur Insel Santa Maria. Nach der Landung erhielt er zunächst Essen von drei der damals weniger als hundert Einwohner. Am nächsten Tag schickte er ein Boot mit zehn Männern nach Ermida dos Anjos, um einen Priester zu suchen, der eine Dankesmesse für das Glück der Reise sprechen würde.
Die Botschaft fing an, schief zu gehen. Aus Angst, dass es sich um Piraten handeln könnte, sperrten die Bewohner, angeführt von Kapitänleutnant João de Castanheira, fünf dieser Männer ein. Der Rest floh zum Schiff. Drei Tage später überprüfte Castanheira Columbus' Referenzen und begrüßte ihn.
Die fast tragische Rückkehr von Santa Maria nach Europa. über Lissabon
Der Navigator verließ Santa Maria erst sechs Tage nach dem Anlegen, nachdem das Schiff repariert und versorgt worden war. Er machte sich auf den Weg nach Lissabon, wo er unter einem schrecklichen Sturm ankam. Die Bevölkerung, die das von den riesigen Wellen getroffene Schiff begleitete, freute sich über ihr Glück.
Kolumbus verbrachte neun Tage in Lissabon und Umgebung. In dieser nach wie vor umstrittenen Zeit, in der er mit D. João II konferierte, wurden er und die Besatzung als Helden empfangen und mit beträchtlichen Geschenken belohnt.
Eine der hartnäckigsten historischen Theorien besagt, dass der portugiesische König nach Erörterung der zu verfolgenden diplomatischen Strategie klarstellte, dass sich Spanien auf das von Kolumbus entdeckte neue Indien konzentrieren und Afrika und den Weg dorthin nicht stören sollte Indien Kap der guten Hoffnung.
Barreiro da Faneca: eine seltsam lehmige Santa Maria
Wir kehren den Weg um. Es dauerte nicht lange, bis wir uns auf den Schotterweg nach Barreiro da Faneca einigten. Am Eingang dieses riesigen, trockenen, lehmigen, welligen Regenwasserfeldes, umgeben von grüner Baumvegetation, teilen wir das Gefühl, auf dem Mars gelandet zu sein.
Barreiro da Faneca bildet eines der unerwartetsten Szenarien auf der Insel Santa Maria.
Von dort aus fahren wir zum Pico Alto (587 m), dem höchsten Punkt dieses terranischen Flecks.
Nachdem wir die letzten Stufen überwunden haben, können wir bereits über diesem bewaldeten Zenit die Insel ringsum betrachten, denselben trockeneren Abschnitt im Süden, den wir vom Flugzeug aus gesehen hatten. Und je weiter südlich, desto krautiger und nasser wird die Landschaft.
Die Lufttragödie von Pico Alto
Am 8. Februar 1989 stiegen Piloten an Bord der Boeing 707-301 aus Unabhängige Luft Von Bergamo kommend und nach Punta Cana bestimmt, sahen sie wenig oder gar nichts, bevor sich der Flugzeugunfall auf portugiesischem Territorium mit den meisten Opfern ereignete.
Ein doppelter Kommunikationsfehler zwischen dem Kontrollturm und den Piloten und vor allem die schlechte Vorbereitung und Leistung dieser führten dazu, dass sie die Anflughöhe der Landebahn verfehlten und das Flugzeug gegen Pico Alto stürzten.
Und das, obwohl die Start- und Landebahn des Flughafens Santa Maria – die von den Amerikanern im 2. Weltkrieg zur Verstärkung ihrer Kriegsanstrengungen gebaut wurde – bis zu diesem Zeitpunkt häufig von Concordes auf ihren Transatlantikreisen angehalten wurde, wie dies auch bei der gleichen der Fall war Überschall Antonov 124. .
Im Laufe der Jahrzehnte stieg die Reichweite der neuen Flugzeuge. Der Flughafen Santa Maria hat einen Großteil seines alten Verkehrs verloren.
Die Häuser von Santa Bárbara, einem der traditionsreichsten Dörfer der Insel Santa Maria.
Richtung Santa Bárbara kein Donnerzeichen
Von den moderaten Höhen des Pico Alto steigen wir unfallfrei nach Santa Bárbara ab. In diesem Dorf sind wir von der architektonischen Schönheit überrascht. Die Häuser sind weiß mit blauen Ecken und Zierleisten.
Aus ihnen ragen große zylindrische Schornsteine hervor, die die Eingeborenen „Dampfkamine“ nannten, während sie die Autoren aller Schlussfolgerungen zurückwiesen, die von Pioniersiedlern an der Algarve gezogen wurden.
Seine wahre Inspiration waren die Dampfschiffe, mit denen Auswanderer der Azoren nach Amerika aufbrachen und zurückkehrten. Heutzutage werden düsenbetriebene Reisen von Düsentriebwerken angetrieben, aber Marienses ohne zumindest Verwandte in Kanada oder den Vereinigten Staaten sind immer noch selten. USA.
Typische Häuser und Schornsteine von Santa Maria, die angeblich von den Schornsteinen der Dampfschiffe inspiriert wurden, die früher von Auswanderern der Azoren benutzt wurden
Wir fanden zwei von ihnen, die auf ihrem Grundstück am Eingang von Santa Bárbara arbeiteten. Artur und Vítor sind Brüder mit dem Spitznamen Luís. Ein chinesischer Traktor ruft sie zur Arbeit.
Wir, wir tun alles, um sie für ein paar Augenblicke des Gesprächs in die Irre zu führen. Zuerst schüchtern, versuchen sie uns wegzuschicken. Wir bestehen mit so viel Höflichkeit und Humor wie möglich.
Artur und Vitor Luís, Brüder vom Land mit etwas Zeit für Gespräche
Schließlich bringen sie den Traktor zum Schweigen, legen ihre Aufgaben ab und widmen sich nur noch diesen Landsleuten vom Kontinent. Im Gegensatz zu dem, was mit anderen Bauern passiert war, mit denen wir Kontakt hatten São Miguel, sein Akzent ist uns aufgefallen. Während wir uns alle lockern, erweist sich Geselligkeit als ebenso lustig wie anregend.
Vítor Luís ist der Redner. Arthur bleibt in Reserve. Mit Bekannten rundet er die Rede seines Bruders ab. Wie uns gesagt wird, hat ihre Mutter ungefähr zwanzig Brüder, von denen sie nicht einmal die Hälfte kennen. „Einige leben in Amerika, andere in Kanada. Nun, genau. Deshalb arbeiten wir mit Caps von diesen Teams da drüben!“ (auf American-Football-Teams von San Francisco und Seattle).
Artur und Vitor Luís, Brüder, die in der Nähe von Santa Bárbara leben, machen eine Pause von ihrer ländlichen Arbeit.
„Vítor gesteht uns auch ohne Scham: „Meine Frau hat eine Zwillingsschwester, aber ich lebe selten bei ihrer Familie.“ Wenn wir riskieren zu verstehen warum, flüchtet es sich in den Witz. "Es ist besser so. Ob ich mich irre, hast du hinterher schon gesehen.“ Zwanzig Minuten später überließen wir sie ihren Aufgaben.
Wir zeigen auf das Zentrum von Santa Bárbara, das wir um die gleichnamige Kirche angeordnet finden. Wir betraten ein Café, ruhten uns aus und sammelten Kraft. Wir fahren dann weiter in Richtung der Ostküste von Santa Maria.
Von den Höhen von São Lourenço nach Santo Espírito
Als wir am Aussichtspunkt Espigão ankommen, am oberen Ende des Hanges, der São Lourenço verbirgt, scheint das Sonnenlicht mit Unterbrechungen auf die Pferche, auf die Weinberge, die sie schützen, auf die Häuser, die im halben Krater versunken sind und dem Atlantik ausgeliefert sind. Wolken filtern dieses Licht.
Die Häuser von São Lourenço, eingebettet in eine grüne Bucht von Santa Maria.
Sie machen das Dorf und seinen langen Strand noch mystischer als die bereits vorgesehene extreme Lage.
Wir kehren auf der gleichen Zickzackstraße oben zurück und suchen nach Poço da Pedreira, einer großen rosa Mauer aus marianischem Quaderstein, an deren Fuß eine Lagune mit üppigem Gras ausgelegt ist.
Besucher des Poço da Pedreira, einer Ecke, die aus dem Mauerwerk von Santa Maria besteht.
Kurz nachdem wir ihn getroffen haben, beginnt es stark zu regnen, also setzen wir auf die meteorologische Nachsicht von Santo Espírito, der Zivilgemeinde, durch die die Straßenachse der Insel führte. In den frühen Tagen der Kolonialisierung sammelten die verstreuten Siedlergemeinschaften Heidekraut von den hohen Klippen der Malbusca-Region entlang des Meeres.
Sie taten es in Körben, die auf die Höhe der Klippe hinabstiegen, wo sie die Pilze sehen konnten. Und sie hoben es wieder hoch, als sie die Körbe gefüllt hatten. Das so gesammelte Heidekraut wurde nach Flandern exportiert, wo lokale Handwerker es zum Färben von Stoffen und anderem verwendeten.
Diese Pfarrei erhielt ihren Namen, weil dort zum ersten Mal nach der Kolonialisierung der Insel die Messe gelesen wurde, bevor sie nach Santana zog.
Zu den östlichen Grenzen der Azoren
Heutzutage befindet sich der religiöse Kern des heutigen Santo Espírito in der Kirche Nª Sª da Purificação, die im XNUMX. Jahrhundert aus barockem Basaltstein erbaut wurde, der halb mit Weiß bemalt ist, um ein Mosaik zu bilden, und dessen Frontispiz im XNUMX. Jahrhundert hinzugefügt wurde XVIII , in abgerundeten Formen gegen den Himmel geschnitten. Es ist Zeit für die Arbeit und nicht einmal in der Bar-Band Recreio Espiritense ist die Stadt lebendig.
Die Kirche Unserer Lieben Frau von der Reinigung, in Santo Espírito.
Auf jeden Fall sind es noch ein paar Kilometer bis zur letzten Azorenecke im Osten, die dem portugiesischen Festland am nächsten liegt und 1436 km entfernt ist.
Von Santo Espírito nach Osten führt die Straße ohne Sparsamkeit bergab und bietet herrliche Ausblicke auf die darunter liegende Küstenlandschaft, wie den Aussichtspunkt Vigia da Baleia, von dem aus die alten Wachposten den Atlantik auf der Suche nach Walen patrouillierten.
Wir sehen keine Spur von Walen, aber das Panorama des Leuchtturms von Gonçalo Velho auf halber Höhe der Hänge und die Treppe, die dahinter führt und von Kakteen nur so wimmelt, unterhält uns lange.
Lange Treppe zum Leuchtturm von Gonçalo Velho.
Auf der Suche nach der Causeway-Evasion des Riesen
Wir verließen die Hauptstraße der Insel endgültig, mit dem Ziel, entlang der Südküste von Santa Maria nach Vila do Porto zurückzukehren. Wir setzen darauf, Ribeira dos Maloás zu finden. Im Dorf Malbusca suchten wir jemanden, der den Weg suchte.
Anstelle von Menschen treffen wir auf eine watschelnde Sau, die eine steile Gasse hinabsteigt und anhält, um an unserem Auto zu schnüffeln, neugierig auf das heiße Hindernis, das ihr das Ausweichen versperrt hatte.
Porca schlendert am Eingang des Dorfes Malbusca entlang eines Kanadas.
Nach einer halben Stunde fanden wir dort das geologische Denkmal. Es lag am Ende eines von Kakteen flankierten Weges, am Rand eines Abgrunds, der einen rauen, aber kristallklaren Atlantik mit verführerischen Tönen überblickte.
Wenn das Meer unmittelbar bevorsteht, fällt die Ribeira de Maloás auf einer bestimmten Höhe in einen Wasserfall mit etwa 20 Metern. Es gibt die beeindruckende Calçada dos Gigantes de Santa Maria, eine prähistorische geologische Skulptur, die Basaltsäulen gruppiert.
Die Calçada dos Gigantes, ein beeindruckendes geologisches Zeugnis fast am Ende der Ribeira de Maloés
Mit dem heutigen Wissen hätten wir es nur bereut, einen solchen Ort ignoriert zu haben. In den letzten Lichtstunden beenden wir die Route nach Vila do Porto. Mit einem kurzen strategischen Halt in Praia Formosa, der ihm vorausgeht.
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