Pico Island, Azoren

Die Insel östlich des Berges Pico


Denkmal für Balaieiro
Walfängerstatue vor dem Museum, das der Aktivität von São Roque do Pico gewidmet ist.
Kapitäns Lagune
Wolken bedecken die Spitze von Pico, jenseits der Lagune von Capitão.
Kirche oberhalb von Lajes do Pico
Kirche von Lajes do Pico, hervorgehoben über dem Dorf.
Ponta-Leuchtturm
Der Leuchtturm von Ponta da Ilha, der den Südosten von Pico beleuchtet und der Navigation signalisiert.
Blick auf die Kirche von Lajes
Der Platz und die Straße vor der Kirche von Lajes do Pico.
Lajes do Pico, aus der Ferne
Das Dorf Lajes do Pico, gesehen vom Südhang der Insel.
Pfad mit Blick auf Pico
Anwohner gehen am Ufer von Lajes do Pico spazieren.
Messe in Lajes
Gläubige versammelten sich zu einer Messe in der Kirche von Lajes do Pico.
Moinho Murricao
Eine der vielen traditionellen Mühlen auf der Insel Pico.
Das Museum der Walfangindustrie
Das heutige Museum der Walfangindustrie in der ehemaligen Verarbeitungsfabrik.
Captain's Lagoon Trail
Wanderer gehen auf einem Pfad in der Nähe von Lagoa do Capitão.
Balaieiro-Statue
Statue eines Walfängers vor dem Whaling Industry Museum.
Sao Roque do Pico
Die Häuser von São Roque do Pico am Fuße des Nordwesthangs der Insel Pico.
Meer von São Roque
Welle bricht gegen einen Pier in São Roque do Pico.
Vieh & Nebel
Verkehrszeichen neben der Umleitung nach Lagoa do Capitão.
Vieh im Nebel
Kuh auf einer Wiese im Westen der Insel Pico.
Kühe im Nebel
Kühe versperren dem Verkehr im Nebel auf der Spitze der Insel den Weg.
Steile Weide
Rinder grasen balanciert an einem steilen Hang der Insel.
Weinberg und Bananal da Calheta
Mauern, Weinberge und Bananenhaine bei Calheta de Nesquim.
Lajes do Pico und der Vulkan
Lajes do Pico Häuser, mit dem Berg im Hintergrund.
Wer am Pico ankommt, steigt in der Regel auf der Westseite aus, auf der gegenüberliegenden Seite versperrt der Vulkan (2351m) die Sicht. Hinter dem Berg Pico befindet sich ein ganz langer und atemberaubender „Osten“ der Insel, der einige Zeit braucht, um sich zu entfalten.

Es war das zweite Mal, dass wir uns der Insel Pico verschrieben haben. Wie im ersten absolvierten wir die Fährüberfahrt ab Stadt Horta, auf der anderen Seite des Kanals.

Das erste Mal, vorbehaltlich nur zwei Tage, konzentrierten wir unsere Bemühungen auf Prioritäten: die Eroberung des Gipfels der Vulkanspitze.

Mit der uns verbleibenden Zeit und Energie würden wir die eigentümlichen Weinberge der Insel entdecken, die ausgedehnten Strecken zwischen dem westlichen Fuß des Berges und dem Kanal.

Wir opferten ein paar Stunden Schlaf und Erholung von der Anstrengung, auf das Dach Portugals zu klettern. Wir schafften es trotzdem, in die Lavatiefen der Turmgrotte hinabzusteigen und ein oder zwei weitere schnelle Sprünge zu Orten zu machen, die nicht in den ursprünglichen Plänen vorgesehen waren.

Zwei Tage waren nicht genug. Wir gingen mit einer frustrierenden Vorstellung davon, wie viel wir unentdeckt ließen, dass wir nach Faial zurücksegelten.

Vier Jahre später sind wir zurück. Nachdem die Prioritäten, den Vulkan und die Weinberge der Westspitze der Insel zu erobern, bereits festgelegt waren, nutzten wir die Gelegenheit, die „andere Seite“ des höchsten Berges Portugals zu erkunden, begünstigt durch einen gut gelegenen Aufenthalt.

Hang des Pico über dem Berg, auf der Suche nach Lagoa do Capitão

Gemäß der neuen Reiseroute machten wir uns, sobald wir den Mietwagen gelöst hatten, auf den Weg zur Lagoa do Capitão, einer natürlichen Hochburg, die so emblematisch wie unvermeidlich in Pico ist.

Die Straße führt uns einen guten Teil der Westseite des Vulkans hinauf und umrundet ihn dann nach Norden.

An einem bestimmten Punkt, mit der Bergspitze auf der rechten Seite, flacht die EN 3 ab. Es wird einer langen Geraden unterzogen, zu Räumen, die halb in Wiesen versunken sind, die der Regen und die Feuchtigkeit des Nordwinds durchnässen und üppig machen.

Summer hatte die Azoren vor fast einem Monat verlassen. Im noch unberechenbareren Herbst des Archipels erfüllte das Wetter seine Gebote. Wir bekamen ein wenig Regen.

Wir wurden von einem dichten grauen Nebel geschüttelt, der den Weg geheimnisvoll machte.

Also gehen wir es in Zeitlupe durch.

Manchmal von ein paar Kühen zurückgehalten, zu faul oder hochmütig, um uns durchzulassen.

Nach fast fünf Minuten, in einem Abschnitt, wo der Straßenrand abfiel, ließen sich ihre Rinder-Exzellenzen endlich zu einem Umweg herab.

Ein paar hundert Meter weiter entdecken wir den Ausgang zur Lagune.

Der schmale senkrechte Weg. Es durchfurcht eine riesige Wiese voller Buckel, ein Bett aus Bächen, Corgas, Pfützen und Schwammmoosen.

Von tausend Wasserformen, die den Durst stillen, bis hin zu den ansässigen Wäldern aus gewundenen Zedern und den Rindern, die das endlose Grün punktieren.

Die Straße endet am Rand der Lagune. Es konfrontiert uns mit einem Schwarm schwarzer Enten in sichtlicher Badefreude.

Von dort aus untersuchten wir bei einer intensiven Brise, die jede Chance auf reflektierendes Wasser auslöschte und die Spitze des Pico bedeckte, die Wolken, die sie einhüllten, in der Hoffnung, dass die Karawane, in der sie strömten, uns bald mit einer Öffnung einholen würde.

In der Zwischenzeit nahmen wir einen Pfad aus rötlicher Erde.

Wir gingen weg, um einen grasbewachsenen Kamm zu verfolgen, von dem wir dachten, dass wir eine gute Perspektive auf die Lagune mit dem überhängenden Gipfel bekommen würden.

Als wir dort ankamen, zwischen den Stämmen und Zweigen der fruchtbaren Zedern-do-mato, bestätigten wir die gewünschte Aussicht.

Und ein anderer, über dem Norden der Insel, die Meerenge unten und die lange Linie São Jorge den Horizont zu verkürzen.

Auf dieser oberen Schwelle, die von einem viel stärkeren Wind bestraft wurde, enthüllten wir den Weg der Wolken in einer anderen Amplitude. Wir kamen in drei Etappen zu dem Schluss, dass der Gipfel des Pico nur durch ein Wunder enthüllt werden würde.

Einvernehmlich wenden wir uns an São Jorge.

Wir folgen der Navigation der Fähre, die die beiden Inseln verbindet. Wir schätzen die weißen Häuser von São Roque, die sich im fernen Hintergrund des Hangs zu unseren Füßen abheben.

Das ehemalige Walfangdorf São Roque

Vierzig Minuten später betreten wir das Dorf.

Die Siedler, die es nach seiner Gründung im frühen XNUMX. Jahrhundert besiedelten, nutzten das landwirtschaftliche Potenzial von São Roque so gut sie konnten.

So sehr, dass die Grafschaft nach einigen Jahrzehnten bereits Weizen und Pastell in die Metropole exportierte.

Im Laufe der Zeit eroberte der Walfang den Archipel der Azoren. Vor allem in São Roque wurde es zentral.

Es prägte die Grafschaft so sehr, dass die Einwohner ihr ein ganzes Museum der Walfangindustrie widmeten, das in der alten Vitamin-, Öl-, Mehl- und Düngemittelfabrik eingerichtet wurde.

Alle diese Produkte wurden aus Rohmaterial von Walen hergestellt, die in den großen Kesseln und Öfen verarbeitet wurden, die wir ausgestellt sehen und die São Roque zu einem der renommiertesten Walfangmuseen der Welt machen.

São Roque bietet Platz für zwei prominente Statuen. Einer von ihnen, der vom Stadtrat von Lissabon angeboten wird, ehrt D. Dinis.

Der andere aus brauner Bronze befindet sich vor dem Museum, fast über dem Meer.

Es zeigt einen Walfänger im Bug eines kleinen Bootes, der eine Harpune in die Luft hält, in Richtung der Gewässer des Atlantiks, wo Männer die Haupteinnahmequelle des Dorfes harpunierten.

 

Vom Norden in den Süden der Insel bis zur Entdeckung von Lajes do Pico

Dies geschah mit gleichem Übergewicht von denen aus dem gegenüberliegenden Dorf der Insel, Lajes do Pico.

Lajes hat ein eigenes Walfangmuseum und ein Zentrum für Meereskunst und -wissenschaften, die beide in der ehemaligen örtlichen Walfangfabrik untergebracht sind.

Zufall oder nicht, hier haben wir uns bewegt, auf einer monumentalen Auf- und Ab-Reise.

Durch ein Flickenteppich aus ummauerten kleinen Bauernhöfen, grün und immer steiler werdend, wo friesische Kühe in einer Art akrobatischer Traktion Gras verschlingen.

Um Silveira herum, hinter einer dieser Mauern und einer Hecke aus jungen Cedros do Mato, sehen wir endlich Lajes.

Wie der Name schon sagt, sind seine Häuser auf einer offenen Oberfläche aus fast amphibischer Lava angeordnet, die Teil einer Bucht ist, die in Ponta do Castelete endet.

Irgendwo zwischen diesem Punkt und der letzten Steigung in Richtung des Dorfes gewinnen wir den Blick auf den Berg Pico zurück. scharf und prominent, wie wir es noch nie gesehen hatten, über der abgerundeten Einbuchtung, die die Insel dort annimmt.

Genau wie bei Lagoa do Capitão hatten wir es satt, darauf zu warten, dass Pico uns seinen Pico offenbart.

Wir bemerkten, dass die Sonne zeitweise auf die weißen Fassaden und ockerfarbenen Dächer des Dorfes schien, wie es die katholischen Vorschriften vorschrieben, gekrönt von den symmetrischen Türmen der Igreja da Santíssima Trindade, der Hauptkirche der Stadt.

Als wir vorbeigehen, gibt es eine Messe.

Die Konzentration der Gläubigen im Tempel trägt zu dem Gefühl bei, dass nach der Hochsaison nur wenige Außenstehende zu Besuch kommen, nur wenige, die durch das Straßennetz zwischen dem Clube Náutico und dem natürlichen Pool schlendern.

Die Creme von Lajes' Geschäft wurde dort installiert, von Walbeobachtungsunternehmen bis zum bescheidensten Restaurant.

Vor einem von ihnen schien Sonnenlicht auf die Esplanade.

Strahlend, obwohl die Mittagszeit längst vorbei ist.

Die Stimulation dieser thermischen Behaglichkeit verhindert, dass wir uns in Zögern verlieren. Wir setzten uns, entschlossen, das richtige Essen zu genießen.

"Hallo, guten Morgen, wie geht es dir? Ich habe ein Menü für Sie.“ begrüßt uns und versichert uns mit starkem französischen Akzent eine junge Expatriate, durch die Grammatikkorrektur des Portugiesischen würden wir sagen, dass sie schon länger lebt.

Wir brauchten so lange, wie wir brauchten, um die Suppen, den gegrillten Fisch und die Hitze zu schmecken, die unsere Haut nach und nach bräunte.

Da wir uns bewusst waren, dass Pico für die Tage, die wir ihm widmeten, immer zu lang war, schlenderten wir einfach durch die Straßen und Gassen der Stadt.

Die Saco, die Familie Xavier. Auf der Suche nach dem Auto, Rua dos Baleeiros, noch einmal mit dem Hafen, der Bucht und dem Vulkan Pico davor.

Von Lajes do Pico nach Ponta Oriental da Ilha

Wir kehren dann zur Straße zurück und zeigen auf eine Art geologischen Pfeil, der die Insel im Osten abschließt.

Wir umrunden Ponta da Queimada, den südlichsten Punkt von Pico, mit einem emblematischen Walbeobachtungsturm.

Wir kamen durch Ribeiras. Wenige Kilometer später, am Rande von Cascalheira, schneiden wir in Richtung Atlantik ab. Immer bergab betreten wir natürlich die Gemeinde Calheta de Nesquim.

Calheta de Nesquim, ein Dorf, das sich der Schwerkraft und der Lava auferlegt hat

Wir hatten bereits damit geprahlt, dass dieses Dorf eines der eigentümlichsten auf der Insel sei.

Als wir die Harmonie bewunderten, mit der sich seine „flämischen“ Mühlen, die furchtlosen Häuser am Hang und die Weinberge und andere Plantagen an das raue Lavaszenario angepasst hatten, fühlten wir uns verpflichtet, dem zuzustimmen.

Diese Vereinbarung erreichte ihren Höhepunkt an der Einfahrt in den winzigen Hafen von Calheta, als wir zu schätzen wussten, wie die halbbarocke Kirche von São Sebastião das Dock überlappte.

Wie er den Fischern des Dorfes, die von dort unter Einsatz ihres Lebens in See stachen, einen ständigen göttlichen Segen zusicherte.

Insel Pico, westlich des Berges, Azoren, Calheta de Nesqui,

Die Kirche von Calheta de Nesquim segnet die Schiffe, die den kleinen Hafen des Dorfes anlaufen.

Mit dem Sonnentag wird es nicht mehr lange dauern, wir setzen unsere Reise fort. Wir kamen an Feteira vorbei. Wir fahren entlang des Südens von Pico, direkt über den Buchten von Domingos Pereira und Fonte.

Der Leuchtturm, der das East End von Pico signalisiert und beleuchtet

Am Eingang des letzteren nehmen wir den Caminho do Farol.

Ein paar Minuten später entdeckten wir den Leuchtturm von Ponta da Ilha.

Es stellte sich heraus, dass es das einzige Gebäude war, das diesen Namen verdiente.

Wildnis in einem Meer aus buschigem Grün, das aus dem vulkanischen Boden hervorgegangen ist, bis die Dichte der Lava und die Wellen und das Salz der Küste seine Ausbreitung sabotiert haben, in einer umhüllenden Landschaft, die aufgrund ihres hohen „regionalen Interesses“ erobert wurde Status Geschützt.

Trotz seiner emblematischen Lage war der Leuchtturm von Manheda einer der letzten, der erst 1946 auf der Insel erschien.

Es erhielt eine U-Form mit dem weiß-roten Turm unten in der Mitte des Buchstabens. Und wie auf den Azoren üblich, wird die restliche Fläche den Leuchtturmfamilien zugesprochen, die dort ein Zuhause haben.

Wir untersuchen es. Wir geben uns der Seltsamkeit und Fotogenität der Landschaft hin und sind auch erstaunt über die Fülle von Kaninchen, die zwischen den Büschen herumspringen.

Blitzartig erfasst die Dämmerung die Ostspitze von Pico. Während ein Bewohner aus dem Meer ausgebreitete Kleider rettete, diente die Laterne auf dem Turm der Navigation.

ÜBERNACHTUNG AUF DER INSEL PICO

Hotel Aldeia da Fonte

www.aldeiadafonte.com

Tel: +351 292 679 500

Pico Island, Azoren

Insel Pico: der Vulkan der Azoren mit dem Atlantik zu seinen Füßen

Durch eine vulkanische Laune ragt der jüngste Fleck der Azoren auf die Höhe von Felsen und Lava des portugiesischen Territoriums. Die Insel Pico beherbergt ihren höchsten und schärfsten Berg. Aber nicht nur. Es ist ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit und den Einfallsreichtum der Azoren, die diese atemberaubende Insel und den Ozean um sie herum gezähmt haben.
São Jorge, Azoren

Von Fajã zu Fajã

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São Miguel, Azoren

Insel São Miguel: Atemberaubende Azoren, von Natur aus

Eine makellose Biosphäre, die die Eingeweide der Erde formen und erwärmen, wird in São Miguel im Panoramaformat gezeigt. São Miguel ist die größte der portugiesischen Inseln. Und es ist ein Kunstwerk von Natur und Mensch mitten im Nordatlantik gepflanzt.
Santa Maria, Azoren

Santa Maria: Mutterinsel der Azoren Es gibt nur eine

Es war das erste des Archipels, das aus dem Meeresgrund auftauchte, das erste, das entdeckt wurde, das erste und einzige, das Christoph Kolumbus und eine Concorde erhielt. Dies sind einige der Attribute, die Santa Maria zu etwas Besonderem machen. Als wir es besuchten, fanden wir noch viele mehr.
Terceira, Azoren

Insel Terceira: Reise durch einen Archipel der Azoren

Sie wurde die Insel Jesu Christi genannt und strahlt seit langem den Kult des Göttlichen Heiligen Geistes aus. Es ist die Heimat von Angra do Heroísmo, der ältesten und prächtigsten Stadt des Archipels. Es gibt nur zwei Beispiele. Die Attribute, die die Insel Terceira einzigartig machen, sind unvergleichlich.
Flores Insel, Azoren

Die Atlantikgrenzen der Azoren und Portugals

Wo im Westen, selbst auf der Karte, Amerika fern erscheint, ist Ilha das Flores die Heimat der letzten idyllisch-dramatischen Domäne der Azoren und fast viertausend Florians ergaben sich dem schillernden Ende der Welt, das sie willkommen hieß.
Horta, Azoren

Die Stadt, die den Atlantik nach Norden abgibt

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Capelinhos Vulkan, Faial, Azoren

Auf dem Mystery Track von Capelinhos

Von einer Küste der Insel zur gegenüberliegenden, durch Nebel, Weiden und Wälder, die typisch für die Azoren sind, enthüllen wir Faial und das Geheimnis seines unberechenbarsten Vulkans.
Graciosa, Azoren

Euer Gnaden die Graciosa

Schließlich gehen wir in Graciosa, unserer neunten Azoreninsel, von Bord. Auch wenn es weniger dramatisch und grün ist als seine Nachbarn, bewahrt Graciosa einen ganz eigenen atlantischen Charme. Diejenigen, die das Privileg haben, es zu erleben, nehmen von dieser Insel der zentralen Gruppe eine Wertschätzung, die für immer andauern wird.
Corvo, Azoren

Der Unglaubliche Atlantische Unterschlupf auf der Insel Corvo

17 km2 eines versunkenen Vulkans in einer grünen Caldera. Ein einsames Dorf, das einer Fajã nachempfunden ist. Vierhundertdreißig Seelen kuschelten sich an die Kleinheit ihres Landes und den Anblick des Nachbarn Flores (Insel). Willkommen auf der furchtlosesten der Azoreninseln.
Furnas-Tal, São Miguel

Die Hitze der Azoren im Furnas-Tal

Wir waren überrascht, auf der größten Insel der Azoren, mit einer Caldera, die von kleinen Farmen durchschnitten wurde, massiv und tief, um zwei Vulkane, eine riesige Lagune und fast zweitausend Menschen aus São Paulo zu schützen. Nur wenige Orte im Archipel sind gleichzeitig so großartig und einladend wie das grüne und rauchige Vale das Furnas.
Pico do Arieiro - Pico Ruivo, Holz, Portugal

Pico Arieiro bis Pico Ruivo, über einem Wolkenmeer

Die Reise beginnt mit einer gleißenden Morgendämmerung auf 1818 m, hoch über dem Wolkenmeer, das sich an den Atlantik schmiegt. Es folgt eine kurvenreiche Wanderung mit Auf und Ab, die auf der üppigen Inselspitze von Pico Ruivo auf 1861 Metern endet.
Castro Laboreiro, Portugal  

Von Castro de Laboreiro bis Raia da Serra Peneda - Gerês

Wir erreichten (i) die Eminenz von Galizien, auf 1000 m Höhe und noch mehr. Castro Laboreiro und die umliegenden Dörfer heben sich von der Granitmonumentalität der Berge und dem Planalto da Peneda und Laboreiro ab. Ebenso wie seine widerstandsfähigen Menschen, die, manchmal Brandas, manchmal Inverneiras überlassen, diese atemberaubenden Landschaften immer noch ihr Zuhause nennen.
Sistelo, Peneda-Gerês, Portugal

Vom „kleinen portugiesischen Tibet“ bis zu den Maisfestungen

Wir verlassen die Klippen von Srª da Peneda und fahren nach Arcos de ValdeVez und den Dörfern, die fälschlicherweise Klein-Portugiesisches Tibet genannt werden. Von diesen terrassenförmig angelegten Dörfern kommen wir an anderen vorbei, die berühmt dafür sind, die Ähren, die sie ernten, als goldene und heilige Schätze aufzubewahren. Die skurrile Route enthüllt die prächtige Natur und grüne Fruchtbarkeit dieser Ländereien in Peneda-Gerês.
Gerês-Felder -Terras de Bouro, Portugal

Durch Campos do Gerês und Terras de Bouro

Wir setzen unsere lange Zickzack-Tour durch die Gebiete von Peneda-Gerês und Bouro fort, innerhalb und außerhalb unseres einzigartigen Nationalparks. In einer der am meisten vergötterten Gegenden Nordportugals.
Montalegre, Portugal

Durch Alto do Barroso, Spitze von Trás-os-Montes

wir ziehen ab Terras de Bouro für die von Barroso. Von Montalegre aus machen wir uns auf den Weg, um Paredes do Rio, Tourém, Pitões das Júnias und sein Kloster zu entdecken, atemberaubende Dörfer an der Spitze des Portugal. Wenn es stimmt, dass Barroso einst mehr Einwohner hatte, dürfte es an Besuchern nicht mangeln.
Porto Santo, Portugal

Gepriesen sei die Insel Porto Santo

Porto Santo wurde während einer stürmischen Seewende entdeckt und bleibt ein Zufluchtsort der Vorsehung. Zahlreiche Flugzeuge, die das Wetter vom benachbarten Madeira ablenkt, garantieren ihre Landung dort. Wie jedes Jahr geben sich Tausende von Urlaubern der Weichheit und Weite des goldenen Strandes und der Ausgelassenheit der vulkanischen Landschaft hin.
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Entdecken Sie Madeiras Finisterre

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Pfad Terra Chã und Pico Branco, Porto Santo

Pico Branco, Terra Chã und andere Launen der Ilha Dourada

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Masai Mara, Kenia

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Ende des 11. Jahrhunderts verliebten sich Mariano Lacson, ein philippinischer Bauer, und Maria Braga, eine Portugiesin aus Macau, ineinander und heirateten. Während der Schwangerschaft ihres 2. Kindes erlag Maria einem Sturz. Gebrochen baute Mariano ihm zu Ehren ein Herrenhaus. Mitten im Zweiten Weltkrieg wurde das Herrenhaus niedergebrannt, aber die erhaltenen eleganten Ruinen setzen ihre tragische Beziehung fort.
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Aoraki Monte Cook, Neue Zeland

Die luftfahrttechnische Eroberung der Südalpen

1955 schuf der Pilot Harry Wigley ein System zum Starten und Landen auf Asphalt oder Schnee. Seitdem hat sein Unternehmen einige der großartigsten Szenarien Ozeaniens aus der Luft enthüllt.