Es war das zweite Mal, dass wir uns der Insel Pico verschrieben haben. Wie im ersten absolvierten wir die Fährüberfahrt ab Stadt Horta, auf der anderen Seite des Kanals.
Das erste Mal, vorbehaltlich nur zwei Tage, konzentrierten wir unsere Bemühungen auf Prioritäten: die Eroberung des Gipfels der Vulkanspitze.
Mit der uns verbleibenden Zeit und Energie würden wir die eigentümlichen Weinberge der Insel entdecken, die ausgedehnten Strecken zwischen dem westlichen Fuß des Berges und dem Kanal.
Wir opferten ein paar Stunden Schlaf und Erholung von der Anstrengung, auf das Dach Portugals zu klettern. Wir schafften es trotzdem, in die Lavatiefen der Turmgrotte hinabzusteigen und ein oder zwei weitere schnelle Sprünge zu Orten zu machen, die nicht in den ursprünglichen Plänen vorgesehen waren.
Zwei Tage waren nicht genug. Wir gingen mit einer frustrierenden Vorstellung davon, wie viel wir unentdeckt ließen, dass wir nach Faial zurücksegelten.
Vier Jahre später sind wir zurück. Nachdem die Prioritäten, den Vulkan und die Weinberge der Westspitze der Insel zu erobern, bereits festgelegt waren, nutzten wir die Gelegenheit, die „andere Seite“ des höchsten Berges Portugals zu erkunden, begünstigt durch einen gut gelegenen Aufenthalt.
Hang des Pico über dem Berg, auf der Suche nach Lagoa do Capitão
Gemäß der neuen Reiseroute machten wir uns, sobald wir den Mietwagen gelöst hatten, auf den Weg zur Lagoa do Capitão, einer natürlichen Hochburg, die so emblematisch wie unvermeidlich in Pico ist.
Die Straße führt uns einen guten Teil der Westseite des Vulkans hinauf und umrundet ihn dann nach Norden.
An einem bestimmten Punkt, mit der Bergspitze auf der rechten Seite, flacht die EN 3 ab. Es wird einer langen Geraden unterzogen, zu Räumen, die halb in Wiesen versunken sind, die der Regen und die Feuchtigkeit des Nordwinds durchnässen und üppig machen.
Summer hatte die Azoren vor fast einem Monat verlassen. Im noch unberechenbareren Herbst des Archipels erfüllte das Wetter seine Gebote. Wir bekamen ein wenig Regen.
Wir wurden von einem dichten grauen Nebel geschüttelt, der den Weg geheimnisvoll machte.
Also gehen wir es in Zeitlupe durch.
Manchmal von ein paar Kühen zurückgehalten, zu faul oder hochmütig, um uns durchzulassen.
Nach fast fünf Minuten, in einem Abschnitt, wo der Straßenrand abfiel, ließen sich ihre Rinder-Exzellenzen endlich zu einem Umweg herab.
Ein paar hundert Meter weiter entdecken wir den Ausgang zur Lagune.
Der schmale senkrechte Weg. Es durchfurcht eine riesige Wiese voller Buckel, ein Bett aus Bächen, Corgas, Pfützen und Schwammmoosen.
Von tausend Wasserformen, die den Durst stillen, bis hin zu den ansässigen Wäldern aus gewundenen Zedern und den Rindern, die das endlose Grün punktieren.
Die Straße endet am Rand der Lagune. Es konfrontiert uns mit einem Schwarm schwarzer Enten in sichtlicher Badefreude.
Von dort aus untersuchten wir bei einer intensiven Brise, die jede Chance auf reflektierendes Wasser auslöschte und die Spitze des Pico bedeckte, die Wolken, die sie einhüllten, in der Hoffnung, dass die Karawane, in der sie strömten, uns bald mit einer Öffnung einholen würde.
In der Zwischenzeit nahmen wir einen Pfad aus rötlicher Erde.
Wir gingen weg, um einen grasbewachsenen Kamm zu verfolgen, von dem wir dachten, dass wir eine gute Perspektive auf die Lagune mit dem überhängenden Gipfel bekommen würden.
Als wir dort ankamen, zwischen den Stämmen und Zweigen der fruchtbaren Zedern-do-mato, bestätigten wir die gewünschte Aussicht.
Und ein anderer, über dem Norden der Insel, die Meerenge unten und die lange Linie São Jorge den Horizont zu verkürzen.
Auf dieser oberen Schwelle, die von einem viel stärkeren Wind bestraft wurde, enthüllten wir den Weg der Wolken in einer anderen Amplitude. Wir kamen in drei Etappen zu dem Schluss, dass der Gipfel des Pico nur durch ein Wunder enthüllt werden würde.
Einvernehmlich wenden wir uns an São Jorge.
Wir folgen der Navigation der Fähre, die die beiden Inseln verbindet. Wir schätzen die weißen Häuser von São Roque, die sich im fernen Hintergrund des Hangs zu unseren Füßen abheben.
Das ehemalige Walfangdorf São Roque
Vierzig Minuten später betreten wir das Dorf.
Die Siedler, die es nach seiner Gründung im frühen XNUMX. Jahrhundert besiedelten, nutzten das landwirtschaftliche Potenzial von São Roque so gut sie konnten.
So sehr, dass die Grafschaft nach einigen Jahrzehnten bereits Weizen und Pastell in die Metropole exportierte.
Im Laufe der Zeit eroberte der Walfang den Archipel der Azoren. Vor allem in São Roque wurde es zentral.
Es prägte die Grafschaft so sehr, dass die Einwohner ihr ein ganzes Museum der Walfangindustrie widmeten, das in der alten Vitamin-, Öl-, Mehl- und Düngemittelfabrik eingerichtet wurde.
Alle diese Produkte wurden aus Rohmaterial von Walen hergestellt, die in den großen Kesseln und Öfen verarbeitet wurden, die wir ausgestellt sehen und die São Roque zu einem der renommiertesten Walfangmuseen der Welt machen.
São Roque bietet Platz für zwei prominente Statuen. Einer von ihnen, der vom Stadtrat von Lissabon angeboten wird, ehrt D. Dinis.
Der andere aus brauner Bronze befindet sich vor dem Museum, fast über dem Meer.
Es zeigt einen Walfänger im Bug eines kleinen Bootes, der eine Harpune in die Luft hält, in Richtung der Gewässer des Atlantiks, wo Männer die Haupteinnahmequelle des Dorfes harpunierten.
Vom Norden in den Süden der Insel bis zur Entdeckung von Lajes do Pico
Dies geschah mit gleichem Übergewicht von denen aus dem gegenüberliegenden Dorf der Insel, Lajes do Pico.
Lajes hat ein eigenes Walfangmuseum und ein Zentrum für Meereskunst und -wissenschaften, die beide in der ehemaligen örtlichen Walfangfabrik untergebracht sind.
Zufall oder nicht, hier haben wir uns bewegt, auf einer monumentalen Auf- und Ab-Reise.
Durch ein Flickenteppich aus ummauerten kleinen Bauernhöfen, grün und immer steiler werdend, wo friesische Kühe in einer Art akrobatischer Traktion Gras verschlingen.
Um Silveira herum, hinter einer dieser Mauern und einer Hecke aus jungen Cedros do Mato, sehen wir endlich Lajes.
Wie der Name schon sagt, sind seine Häuser auf einer offenen Oberfläche aus fast amphibischer Lava angeordnet, die Teil einer Bucht ist, die in Ponta do Castelete endet.
Irgendwo zwischen diesem Punkt und der letzten Steigung in Richtung des Dorfes gewinnen wir den Blick auf den Berg Pico zurück. scharf und prominent, wie wir es noch nie gesehen hatten, über der abgerundeten Einbuchtung, die die Insel dort annimmt.
Genau wie bei Lagoa do Capitão hatten wir es satt, darauf zu warten, dass Pico uns seinen Pico offenbart.
Wir bemerkten, dass die Sonne zeitweise auf die weißen Fassaden und ockerfarbenen Dächer des Dorfes schien, wie es die katholischen Vorschriften vorschrieben, gekrönt von den symmetrischen Türmen der Igreja da Santíssima Trindade, der Hauptkirche der Stadt.
Als wir vorbeigehen, gibt es eine Messe.
Die Konzentration der Gläubigen im Tempel trägt zu dem Gefühl bei, dass nach der Hochsaison nur wenige Außenstehende zu Besuch kommen, nur wenige, die durch das Straßennetz zwischen dem Clube Náutico und dem natürlichen Pool schlendern.
Die Creme von Lajes' Geschäft wurde dort installiert, von Walbeobachtungsunternehmen bis zum bescheidensten Restaurant.
Vor einem von ihnen schien Sonnenlicht auf die Esplanade.
Strahlend, obwohl die Mittagszeit längst vorbei ist.
Die Stimulation dieser thermischen Behaglichkeit verhindert, dass wir uns in Zögern verlieren. Wir setzten uns, entschlossen, das richtige Essen zu genießen.
"Hallo, guten Morgen, wie geht es dir? Ich habe ein Menü für Sie.“ begrüßt uns und versichert uns mit starkem französischen Akzent eine junge Expatriate, durch die Grammatikkorrektur des Portugiesischen würden wir sagen, dass sie schon länger lebt.
Wir brauchten so lange, wie wir brauchten, um die Suppen, den gegrillten Fisch und die Hitze zu schmecken, die unsere Haut nach und nach bräunte.
Da wir uns bewusst waren, dass Pico für die Tage, die wir ihm widmeten, immer zu lang war, schlenderten wir einfach durch die Straßen und Gassen der Stadt.
Die Saco, die Familie Xavier. Auf der Suche nach dem Auto, Rua dos Baleeiros, noch einmal mit dem Hafen, der Bucht und dem Vulkan Pico davor.
Von Lajes do Pico nach Ponta Oriental da Ilha
Wir kehren dann zur Straße zurück und zeigen auf eine Art geologischen Pfeil, der die Insel im Osten abschließt.
Wir umrunden Ponta da Queimada, den südlichsten Punkt von Pico, mit einem emblematischen Walbeobachtungsturm.
Wir kamen durch Ribeiras. Wenige Kilometer später, am Rande von Cascalheira, schneiden wir in Richtung Atlantik ab. Immer bergab betreten wir natürlich die Gemeinde Calheta de Nesquim.
Calheta de Nesquim, ein Dorf, das sich der Schwerkraft und der Lava auferlegt hat
Wir hatten bereits damit geprahlt, dass dieses Dorf eines der eigentümlichsten auf der Insel sei.
Als wir die Harmonie bewunderten, mit der sich seine „flämischen“ Mühlen, die furchtlosen Häuser am Hang und die Weinberge und andere Plantagen an das raue Lavaszenario angepasst hatten, fühlten wir uns verpflichtet, dem zuzustimmen.
Diese Vereinbarung erreichte ihren Höhepunkt an der Einfahrt in den winzigen Hafen von Calheta, als wir zu schätzen wussten, wie die halbbarocke Kirche von São Sebastião das Dock überlappte.
Wie er den Fischern des Dorfes, die von dort unter Einsatz ihres Lebens in See stachen, einen ständigen göttlichen Segen zusicherte.
Die Kirche von Calheta de Nesquim segnet die Schiffe, die den kleinen Hafen des Dorfes anlaufen.
Mit dem Sonnentag wird es nicht mehr lange dauern, wir setzen unsere Reise fort. Wir kamen an Feteira vorbei. Wir fahren entlang des Südens von Pico, direkt über den Buchten von Domingos Pereira und Fonte.
Der Leuchtturm, der das East End von Pico signalisiert und beleuchtet
Am Eingang des letzteren nehmen wir den Caminho do Farol.
Ein paar Minuten später entdeckten wir den Leuchtturm von Ponta da Ilha.
Es stellte sich heraus, dass es das einzige Gebäude war, das diesen Namen verdiente.
Wildnis in einem Meer aus buschigem Grün, das aus dem vulkanischen Boden hervorgegangen ist, bis die Dichte der Lava und die Wellen und das Salz der Küste seine Ausbreitung sabotiert haben, in einer umhüllenden Landschaft, die aufgrund ihres hohen „regionalen Interesses“ erobert wurde Status Geschützt.
Trotz seiner emblematischen Lage war der Leuchtturm von Manheda einer der letzten, der erst 1946 auf der Insel erschien.
Es erhielt eine U-Form mit dem weiß-roten Turm unten in der Mitte des Buchstabens. Und wie auf den Azoren üblich, wird die restliche Fläche den Leuchtturmfamilien zugesprochen, die dort ein Zuhause haben.
Wir untersuchen es. Wir geben uns der Seltsamkeit und Fotogenität der Landschaft hin und sind auch erstaunt über die Fülle von Kaninchen, die zwischen den Büschen herumspringen.
Blitzartig erfasst die Dämmerung die Ostspitze von Pico. Während ein Bewohner aus dem Meer ausgebreitete Kleider rettete, diente die Laterne auf dem Turm der Navigation.
ÜBERNACHTUNG AUF DER INSEL PICO
Hotel Aldeia da Fonte
Tel: +351 292 679 500
