Wir spazierten entlang der Strandpromenade des großen Strandes von Chaves und hielten Ausschau nach den Sandwellen über uns.
Die Passatwinde, die sie erzeugen, wehen stark. Im Verbund bestrafen Wind und Wellen die sandige Küste im Westen der Insel. Sie halten die rote Strandflagge und ein paar Strandbesucher stehen dahinter.
Wir sehen ihre Formen entlang der endlosen Bucht. Sie punktieren es bis zum Fuß der Sandkette, die den Strand von der ockerfarbenen Weite des Landesinneren trennt.
Das Meerwasser hat eine Temperatur von 23º. An einem Tag, an dem das Meer gute Laune hat, würden die Bäder und Tauchgänge der Figuren dem Bademeister etwas zu tun geben
Unter diesen Bedingungen blieb der freistehende Mann halb versunken in seinem Holzturm. Er beobachtete nur von Zeit zu Zeit, ob eine verrückte Seele den Atlantik herausforderte.
Am weitläufigen Praia de Chaves stehen Badegästen mächtigen Wellen gegenüber.
Der emblematische Schornstein (vom Strand aus) von Chaves
Wir fahren weiter nach Norden in Richtung des alten Schornsteins von Chaves. Wir lassen uns von ihm leiten wie von einem gemauerten Leuchtturm. Lange deaktiviert und den ihn umgebenden Dünen vermacht, so unwahrscheinlich es auch erscheinen mag, dieser Schornstein hatte seine Ära des rauchigen Glanzes.
Anfang des XNUMX. Jahrhunderts stellten Investoren fest, dass der umliegende Lehmboden ideal für die Herstellung von Ziegeln und Fliesen war. Und dass sie sie dann in den nächsten Ländern verkaufen könnten, in Guineas, in Senegal. Die Fabrikeinheit entwickelt.
Es gab sogar Dutzenden von kapverdischen Angestellten, einigen Migranten von anderen Inseln, Arbeit. Ohne Vorwarnung schloss die Fabrik 1928 ihre Pforten.
Im Laufe der Zeit, dem Wind ausgeliefert, drangen Sand und Büsche in den unteren Teil der Öfen ein. Hundert Jahre später wehrt sich der Schornstein gegen den fast immer blauen Himmel.
Zwei Badegäste laufen auf den Schornstein von Chaves zu, die Spitze einer alten Ziegelei.
Es ist zu einem Markenzeichen der Insel Boa Vista geworden. Auf diesen Seiten zeigen nur die Palmen des Restaurants Pérola de Chaves ihre Vormachtstellung.
Mehr Schritt weniger Schritt erreichen wir das kleine Oasental, wo dieses Geschäft installiert wurde. Auf weißen Stühlen sitzend entspannen manche Familien in sonniger Geselligkeit.
In der Nähe, zwei Freunde mit bewaffnet Sandbretter, Sie genießen es, die Düne hinunterzurutschen, beginnend mit dem rutschigen Gipfel, auf dem eine kapverdische Flagge weht.
Zwei Freunde erreichen die Spitze einer Düne am Praia de Chaves, kurz davor, auf ein Sandboard zu stürzen.
Wir sind auch aufgestiegen. Von dort aus betrachten wir die Weite des Strandes und der Halbwüste der 8 km, die uns noch von Sal Rei, der Hauptstadt von Boa Vista, trennten.
Halbe Drehung in voller Dunas da Boa Vista, auf der Suche nach der Hauptstadt Sal Rei
Überzeugt, dass das Gehen zu lange dauern würde, kehrten wir zum Ausgangspunkt zurück. In Cabeçadas fuhren wir in die Stadt.
Gegen halb drei kamen wir nachmittags in Sal Rei an. Die Hitze der hochstehenden Sonne ließ nach. Das erleichterte uns nicht nur das Herumlaufen, sondern auch das Fotografieren.
Wir verlassen die Fahrt auf der Avenida dos Pescadores, wenige Meter von der Wakan Bar entfernt, die als ungewöhnliche Trennwand dient.
Wir werfen einen Blick auf Praia d'Diante. Wir gehen bis zum entgegengesetzten Extrem durch. neben dem Haus tut dret, überrascht uns der sportliche Rausch eines Open-Air-Fitnessstudios.
Der Boden ist der Strandsand. Die Wand eines verlassenen und baufälligen Hauses war mit Eisenstangen übersät. Dort stärkten ohne großartige Bedingungen, aber ohne Ausreden fünf oder sechs Männer ihre Muskeln. Lassen Sie uns ins Gespräch kommen.
Arbeiter auf der Insel Boa Vista trainieren in einem provisorischen Fitnessstudio in Sal Rei.
Wir erkannten auf einen Blick, dass sie fast alle, wenn nicht alle, Einwanderer aus Guinea-Bissau waren. Sie arbeiteten als Wachleute in den verschiedenen Resorts, die entlang der Strandpromenade von Boa Vista verstreut waren. So war es möglich, die Entschlossenheit zu erkennen, mit der sie sich mit Liegestützen, Heben und ähnlichen Übungen beschäftigten.
In der Bucht von d'Diante schaukelten die Fischerboote je nach Flaute des geschützten Meeres hin und her, viel gezähmter als das von Praia de Chaves.
Zwei Fischer steigen in einen von ihnen ein und setzen die Segel. An Land verdienten die Menschen der bescheidenen Nachbarschaft, die den felsigen und schleimigen Felsvorsprung bewohnten, der den Strand von der Bucht nebenan trennte, ihren Lebensunterhalt. Oder die Zeit unterhalten.
Das friedliche Leben der Hauptstadt Sal Rei
Zwei Gefährten spielten Ouri auf einem winzigen Brett dieses afrikanischen Spiels. Eine lächelnde Dame putzte ihre Kapadocia-Bar für die Nacht, die nicht lange auf sich warten lassen würde. Drei junge Freunde mit handgefertigten Surfbrettern spielten Segeln in den Tümpeln und Pfützen, die die Ebbe hinterlassen hatte.
Wir kehren in das urbane Herz von Sal Rei zurück. Wir wanderten durch die Häuser im Erdgeschoss und ergaben uns der dekadenten Schönheit ihrer Pastelltöne, die längst neu gestrichen werden mussten. Vor einem dieser unscheinbaren Gebäude hielten wir an.
Zur Abwechslung können wir die Fassade kaum sehen. Ein kapverdischer und afrikanischer Kunsthandwerksladen hatte übernommen. Einer seiner Mitarbeiter nähte an einer musealen Maschine.
Eine Näherin aus Sal Rei fertigt ein blaues Kleid an einer alten Nähmaschine an.
Ein Rennen, eine Flagge und eine Karte von Kap Verde dienten als Rock für den Tisch, auf dem die Maschine stand. Mit einem Maßband um den Hals schenkte uns die Dame ein breites Lächeln und köstliche Momente des Plauderns, gestohlen vom Nähen des blauen Kleides, das sie fertigstellte.
Wir fuhren weiter, immer mit der Insel Sal Rei voraus. Bis wir auf eine Verlängerung der Avenida Amílcar Cabral stießen, die keinen Namen mehr hatte. Und mit dem städtischen Fischhändler der Stadt.
Am Eingang stritt sich eine Gruppe Fischfrauen in Schals und leuchtenden Capulanas aufgeregt.
In dieser Nacht hatte die Teenager-Tochter von einem von ihnen nicht zu Hause geschlafen. Für die Mutter beispiellos, mehr als ein Fall, war ihre Abwesenheit ein Drama, dessen Herangehensweise und Lösung ihre Kollegen darauf beharrten, vorzuschlagen.
Fischhändler koexistieren am Eingang des städtischen Fischhändlers von Sal Rei.
Trotz der Aufregung mischten wir noch einen Witz ein und fielen auf seinen Goto herein. Von da an wechselte die Diskussion mit kombinierten Posen, mit Mündern und Bemerkungen, die uns erröten ließen.
Entdecken Sie die Inselwüste von Boa Vista
Wir waren nur 16 Grad über dem Äquator. Die Nacht brach im Nu herein. Mit der Planung der nächsten Tage, gezwungen, einen Haufen „Büroarbeit“ zu erledigen, erwarteten wir die Rückkehr ins Hotel.
Wir haben es in einem Jimmy Jeep gemacht, den wir vorgemietet hatten, wir dachten, dass es der Aufgabe gewachsen wäre, die Insel zu erkunden.
Am nächsten Morgen verließen wir Cabeçadas so früh wie möglich. Unser Ziel ist der Süden der Insel und der Strand von Santa Monica. Wir hatten überlegt, auch an Varandinha vorbeizukommen.
Ein unerwartetes Flussphänomen lenkte uns von unseren Plänen ab und hielt uns in der roten Wüste südlich von Viana und Ribeira do Rabil fest.
Erhebung des Inneren der Insel Boa Vista, geformt von den Passatwinden.
Wir fuhren durch dieses staubige Ödland und konzentrierten uns darauf, auf der Straße zu bleiben, die wir für die Straße hielten. Ohne Vorwarnung tauchte ein Strom aus der entgegengesetzten Richtung auf. Ohne große Eile ging er daran entlang, mit gegabelten Vorstößen, nicht immer synchron.
Dieser Road Creek hat uns umgehauen. Wie sie uns später erklärten, geschah dies, weil die verstärkten Passatwinde des Winters Wasser aus der Ribeira do Rabil umleiteten. Sie ließen es wie spontane Flüsse durch die tiefsten Furchen der Wüste fließen.
Um zu bestätigen, woher es kam, müssten wir viele Kilometer umfahren. Dementsprechend haben wir das ursprüngliche Ziel von Kurral Bedju wieder aufgenommen.
Wir passierten das ultimative Resort mit südlichem Maghreb-Look. Bald von einer riesigen Ziegenherde, die begierig darauf ist, aus einem nahe gelegenen Teich zu trinken.
Ziegenherden nähern sich einem Wassertank, wo sie ihren Durst stillen sollen.
Alte Hürde von Boa Vista. Vermächtnis eines verfallenen Dorfes
Von dieser Schwelle aus Asphalt und Zivilisation bubistisch, nahmen wir eine der steinigsten Straßen der Insel. Eine Viertelstunde später, wieder am Rande des Atlantiks, fanden wir die gesuchten Ruinen, ebenfalls steinig, sterilisiert von der unerbittlichen Sonne.
Ruinen und Dornenbüsche des alten Dorfes Curral Velho.
Sie waren hauptsächlich Mauern und Mauern, begleitet von Dornenbüschen.
Curral Velho blickte auf einen Salzsee. Auf einer trockenen und unwirtlichen Insel wie Boa Vista war es dieselbe Lagune und ihr Salz, die die menschliche Anwesenheit in diesen unwirtlichen Grenzen rechtfertigte.
Im Bild dessen, was in der passiert ist Nachbarinsel SalAußer Fisch hatten die Eingeborenen von Curral Velho auch Salz, das sie dort aussäen konnten.
Eine der Salzpfannen, die die Gründung des heute verfallenen Dorfes Curral Velho rechtfertigten.
Jetzt war Salz, viel mehr als Fisch, selten. Und wertvoll.
Sein Export an die Küste des afrikanischen Festlandes und auf andere Inseln von Kap Verde generierte einen Lebensunterhalt, der die Not des Lebensunterhalts in dieser harten Hölle kompensierte.
Im Hochsommer betrug die Temperatur fast 40º. Zu jeder Jahreszeit erwies sich die Gewährleistung von sauberem Trinkwasser als komplizierte Herausforderung. Als ob das nicht genug wäre, sah sich das Dorf ab dem XNUMX. Jahrhundert sogar elementar als Opfer von Pirateneinfällen in Boa Vista.
Die Inselbewohner organisierten sich neu. Sie bauten das Forte Duque de Bragança auf der Insel Sal Rei und zogen in ein Gebiet unter ihrem Schutz, das Gebiet der heutigen Stadt Sal Rei.
Auf Insel Sal und andere konkurrierende Orte, um viel mehr Salz zu liefern, wurde Curral Velho der Sonne, dem Wetter und den Vögeln und Schildkröten überlassen, die sich in den Sandpalmenhainen der umliegenden geschützten Landschaft vermehren.
Rund um die Ruinen von Curral Velho ragen zwei Kokospalmen aus dem Sandboden heraus.
Povoação Velha und die Alte Wüste von Viana
Auf dem Rückweg machen wir einen Abstecher nach Povoação Velha. Mehr als Curral Velho ist dies das Dorf, an dem die Geschichte von Boa Vista entstand. Wir fanden nur ein paar Reihen niedriger, weißer, blauer Häuser, angeordnet am Fuße von Hügeln, die von der Erosion vergessen wurden.
Sie sind durch eine breite asphaltierte Straße getrennt, die die Bewohner trotz der Trockenheit mit grünen Palmen zu versorgen versuchen.
Was auch immer Sie denken, trotz seiner Bedeutungslosigkeit war dies das erste Dorf von Boa Vista und war auch seine Hauptstadt. Bis 1810, dem Jahr, in dem das neu befestigte Sal Rei die Führungsrolle übernahm.
Wir kehren zum Jeep zurück. Wir verließen es orientiert. Wir halten an, um die Dünen der kleinen Wüste von Viana zu bewundern, die angeblich 1 km breit und 5 km lang ist.
In der Praxis ist diese Mini-Wüste eine Festung, in der sich der von den Passatwinden aus der Sahara gewehte Sand in Form aufeinanderfolgender Dünen konzentriert.
Auf Saras gute Art beherbergt es seine eigenen Dattelpalmen und einige der unzähligen Akazien, die Boa Vista grün färben. Was die Gemeinschaft der Kokospalmen betrifft, so würden wir sie in der großen ursprünglichen Wüste kaum sehen.
Schatten einer der Palmen, die die Dünen neben dem Schornstein von Chaves säumen.
Anstatt in Sal Rei anzuhalten, fahren wir weiter zum Strand von Atalanta.
Mit einer ungehinderten 10 km langen Verlängerung, nach Norden ausgerichtet, allen Winden, Passaten und weniger konstanten Winden ausgesetzt, von Stürmen und endlosen Wellen geschlagen, enthüllen wir am Strand von Atalanta die wildeste Seite von Boa Vista. So unhöflich und wild, dass er sich beschwerte und seinen Besuchern, die auf dem Landweg ankamen, eines seiner nautischen Opfer zeigte.
Atlanta Beach und das gespenstische Wrack des Frachters „Cabo de Santa Maria“
Wir haben Jimmy geparkt. Wir gingen zum Strand hinaus.
Nach fast einer Stunde erblicken wir das Ziel der Wanderung, ein verziertes, rostiges und gespenstisches Wrack eines Schiffes, das die Wellen zu überqueren schienen.
Am 1. September 1968 lief der spanische Frachter „Kap Santa Maria“ auf Grund gelaufen, genau dort, alles scheint wie eine Ewigkeit.
In Anlehnung an den Schornstein von Chaves ist er zu einem Symbol von Boa Vista geworden.
Auch wenn es dein letzter ist nautische Reise und der Untergang bleiben in Kontroversen gehüllt.
Die Wellen des Atlantiks schlagen auf den Frachter „Cabo Santa Maria“ und ziehen weiter zum Strand von Praia de Atlanta.
Die beliebteste Version ist die „Kap Santa Maria” angereist Genua auf dem Weg zum Hafen von Santos – wo der Großteil der von Spanien verschickten Fracht sein würde – und zum Argentina.
Es wird auch gesagt, dass der Frachter vier Glocken transportierte, die für eine Kathedrale bestimmt waren Brasília.
Der Hauptgrund für den Schiffbruch muss noch ermittelt werden. Es ist bekannt, dass die Besatzung kurz nach dem Verlassen von Teneriffa auf einen tropischen Sturm und zyklonale Passatwinde stieß.
Es wurde nicht als ausreichender Grund angesehen, dass ein so großer und gut ausgestatteter Frachter am Ende festsitzt. Im Laufe der Zeit wurden viele andere Verdächtigungen von Inkompetenz und Schlamperei erhoben.
Sicher ist, dass am Sonntagmorgen, dem 1. September 1968, die Bewohner von Boa Vista auf das Schiff stießen und einen kontinuierlichen Entladestrom erzeugten. Seit fast einem Jahr ist dieKap Santa Maria“ gab vielen Einwohnern Arbeit.
Selbst wenn man bedenkt, dass die voluminöseste und wertvollste Fracht gelagert wurde, sollen fast alle Oliven, Olivenöl, Melonen, Sherrywein, Mehl und viele andere Lebensmittel wie Pão por Deus nautico auf dem Tisch der guten Besucher gelandet sein .
