In den Tiefen Taiwans

Die Art Straßenachterbahn, die entlang der Ostküste von Taiwans Hauptinsel zwischen Suao und Hualien verläuft, scheint uns zu amüsieren. Eingefleischte Radfahrer berichten unter sich und anderen, dass Formosa trotz seines verrückten Geländes wahrscheinlich das beste asiatische Reiseziel ist, das man mit dem Fahrrad erkunden kann. Sie verfluchen jedoch diesen Abschnitt zwischen dem Pazifischen Ozean und den felsigen Ausläufern der Cordillera Central. Lyndall Pyckering zum Beispiel beschwert sich gegenüber einer Online-Fahrrad-Community, dass er kaum Zeit hatte, die Landschaft zu bewundern oder die Schmerzen in seinen Oberschenkeln zu spüren, die durch die ständigen Anstiege verursacht wurden, so viel Konzentration musste er aufrecht erhalten, um nicht eingeklemmt zu werden Stein- oder Betonmauern, von Lastwagen und Touristenbussen, die den Asphalt bekämpften.

Hinter dem Steuer der Volvo-Limousine seines Chefs litt Jack sehr, um zu verhindern, dass sein Job dasselbe Schicksal ereilte: „Verdammter Verkehr! Die Regierung sollte schwere Lastwagen ein für alle Mal an dieser Küste verbieten!“ Uns war klar, dass dies sein Protest sein würde, auch wenn er in dem rudimentären Englisch, das wir bereits gewohnt waren, ausgedrückt wurde. Wir haben bereits auf Ihre Erfahrung vertraut. Aus diesem Grund widmeten wir uns weiterhin den fotogensten Abschnitten dieser extremen Küste, die aufgrund der Höhe der Chingshui-Klippe so vertikal wurde wie nie zuvor. Dort stürzten Bergklippen über tausend Meter steil ins blaue Meer.

Ein paar Kilometer südlich und landeinwärts betreten wir Hsiulins Land. Dieser Bezirk ist flächenmäßig seit langem der größte in Taiwan. Es beherbergt sechs Dörfer und hat fast 15500 Einwohner, von denen die überwiegende Mehrheit Taroko-Ethnien sind. In jüngerer Zeit gewannen die ethnischen Ureinwohner der Insel und der Taroko-Schlucht eine solche Bedeutung, dass die Behörden Hsiulin zwangen, seinen Namen in Taroko zu ändern, ein Truku-Begriff, der wunderbar bedeutet. So soll es angeblich ein Indianer dieses Stammes gesagt haben, als er zum ersten Mal das ausgegrabene Gebiet der Schlucht verließ und über das Meer staunte.

Wir ließen dieses riesige östliche Meer bald hinter uns. Wir betreten eine enge Schlucht, manchmal grün und manchmal felsig, aus rohem Marmor, um genauer zu sein, der Grund für ihren anderen Namen, Marble Throat.

Wir biegen 2.3 km westlich von der Hauptstraße ab und kommen zum Schrein der Ewigen Quelle, einer fruchtbaren und ununterbrochenen natürlichen Quelle, die ein buddhistischer Orden mit einem Schrein segnete, der vom Bach durchquert wird. Es wurde zu Ehren der mehr als 200 Arbeiter (Militärveteranen) errichtet, die bei dem kühnen Bau des Central Cross-Island Highway ums Leben kamen, und ihre Namen sind auf Steintafeln eingraviert.

Auch heute behalten die Taroko-Schlucht und der ewige Frühlingsschein ihre Risiken, besonders wenn diejenigen, die sie besuchen, von Stürmen oder Taifunen überrascht werden, die in Taiwan sehr häufig sind.

Obwohl er dieses neue Gebiet der hektischen Küstenstraße vorzieht, die uns von Taipeh hergebracht hat, ist sich Jack der Gefahren bewusst. „Vorsicht auf diesem Trail!“, warnt er uns mit ungewohnter Dramatik. „Es war einmal ein Paar auf Hochzeitsreise, das neben dem Heiligtum für Fotos posierte, als es von einem Erdrutsch überrascht wurde!“. Wir fanden auch heraus, dass dieser Hang bereits mehrmals eingestürzt war und dass das Heiligtum seit 1950 zweimal wieder aufgebaut worden war.

Als wir von der Wanderung und den verjüngenden Spritzern der Quelle zurückkehrten, seufzte Jack vor Ungeduld hinter seiner zerknitterten Taiwan Times. „I was started to get worry“ begründet seinen Unmut immer noch und stets in rudimentärem Englisch.

Wir wollen Ihre Verzweiflung nicht verstärken. Wir stopften uns und unsere Arbeitstaschen in den Volvo und machten uns auf den Weg zu Tarokos Eingeweiden.

Nach 3.6 km erreichen wir die Nähe der Schwalbengrotte, einer Klippe voller kleiner Höhlen, die von alten unterirdischen Strömungen geschnitzt wurden und wo Tausende von Schwalben ihre Nester eingerichtet haben.

Im weiteren Verlauf finden wir die Jinheng-Hängebrücke und überqueren erneut den Liwu-Fluss, der durch die gesamte Schlucht fließt, diesmal in einem unvermeidlichen Schwindel, der durch das ständige Schwanken der Seilstruktur verursacht wird.

Als wir ihn überqueren, erkennen wir die drastische Geschwindigkeit, mit der er mit seinem tiefen Bett immer wieder überflutet werden muss und die Hauptlast der sintflutartigen Regenfälle abbekommt, die vom überhitzten Pazifik gespeist werden. Nach einiger Anstrengung auch die latente Form des Yindiaren Rock, ein riesiger Felsen, der durch Erosion in die Form eines Indianerhäuptlings mit seinem Kopfschmuck gehauen wurde.

Zurück im Straßenmodus überquerten wir die farbige Liufang-Brücke und erreichten den Tunnel der neun Kurven. Dort nimmt Tarokos Mann-gegen-Natur-Konfrontation eine beispiellose Schwere an. An einem Punkt endet die Hauptstraße in einem Umweg, der zu einer Reihe von kurzen Tunneln führt, die in den Marmor gehauen sind, entlang der gewundenen Schlucht und bewässert von Wasserfällen, die in den Liwu-Fluss stürzen, der dort von wütenden Stromschnellen aufgewühlt wird.

Wir gingen durch diese halboffenen Tunnel. Der letzte offenbart uns die wahre Dimension des Szenarios

Nur 2 km weiter zwingt uns der kapriziöse Liwu, die Brücke der mütterlichen Hingabe erneut zu überqueren.

Diese Brücke wurde vom ehemaligen Präsidenten von Taiwan, Chiang Jing-guo, gebaut, Sohn eines weitaus berühmteren politisch-militärischen Pioniers der Republik China (Taiwan), Chiang Kai-shek, der sah, wie seine Armee im tobenden Bürgerkrieg besiegt wurde China, Festland und musste auf der Insel Zuflucht suchen.

Chiang Jing-Guo öffnete die Brücke in Erinnerung an seine Mutter, inspiriert von seinem Vater. Chiang Kai-shek selbst hatte zu Ehren von Jing-Guos Großmutter einen buddhistischen Pavillon errichten lassen.

Wir schlagen die Steinlöwen, die seinen Eingang bewachen, und betrachten die riesigen Felsbrocken, die den üppigen Fluss teilen, jetzt in Gesellschaft von Jack, der wieder einmal auf einen seiner englischsprachigen Lieblingsbegriffe zurückgreift: „Verrückter Fluss, nicht wahr? ? “, fragt er uns auswendig und sautiert, dass wir es bestätigen würden.

Tiangsiang ist die letzte und größte Siedlung in der Taroko-Schlucht. Es scheint in seine Schwelle eingebettet zu sein, mit grünen Bergen im Hintergrund. Wir erblicken, die sich von der Vegetation abheben, die sechsstöckige Pagode des Heavenly Summit und einen goldenen Buddha, der Besucher segnet, diejenigen, die sich wie wir opfern, um den steilen Pfad zum religiösen Komplex von Xiangde zu erklimmen, und andere, die wie unsere dicker, träger Fahrer schreckten sie vor der kleinen Pilgerfahrt zurück. " Da oben??! Sie sind verrückt. Marco ist verrückt, Sara, das kann nur sein!“

Wir hatten viel Spaß, ließen ihn mit anderen Fahrern und Reiseleitern spielen und machten uns auf den Weg. Wir waren im letzten Gebiet der Schlucht und haben keine Zeit gespart, um uns in den heißen Quellen von Wenshan zu entspannen, ein zusätzlicher Moment der Freizeit, mit dem viele Besucher darauf bestehen, ihre Erkundung von Taroko zu beenden. Stattdessen gingen wir zurück, um im Namen von Buddha und der Entdeckung in den Hintern zu treten. Es folgte ein langer Roadtrip entlang der Fortsetzung des Central Cross-Island Highway bis nach Hsitou, bereits auf der anderen Seite Taiwans.