Eine Busfahrt bringt Sie vom geschäftigen Caracas zur Hauptstraßenschnittstelle zu Ihrem endgültigen Ziel.
Maracay hat wenig zu entdecken. Auch mit etwas Zeit bis zur nächsten Verbindung, kurz nachdem wir diese verlassen hatten, kehrten wir auf der Suche nach einem erfrischenden Barsch zum Terminal zurück.
Wir können es in dem kleinen Safthaus von Senhor Manuel finden, der, nostalgisch für seine madeirischen Ursprünge, mehrere Poster des ausstellt Perle des Atlantiks.
Wir trinken furchtlose Mixturen aus tropischen Früchten. Gespräch führt zu Gespräch, wir tauchen tiefer in die Herkunft des Eigentümers ein:
„Weil ich aus Porto Moniz komme, an der Spitze der Nordküste von Madeira, weiß ich nicht, ob Sie es wissen? Wenn Sie es sich ansehen, sind die Szenarien dort drüben nicht einmal so verschieden von dem, wo Sie jetzt hingehen. Es ist die gleiche Art von steilem Berg, bedeckt mit Vegetation und dem Meer direkt darunter. Ich meine… in Richtung Puerto Colombia sind die Strände echte Strände. Großer Sand, Kokospalmen, kristallklares Meer. Es ist ein bisschen anders. Sie werden es lieben. Bald sind sie im Wasser.“
Von einer Seite zur anderen der Cordillera da Costa
Wir sagen Tschüss. Wir stiegen in den nächsten Bus, der uns zu den historischen Städten im Henri Pittier Park bringen würde.
Von einem früheren Besuch bis Guatemala dass wir in Amerika keinen so farbenfrohen und folkloristischen Bus gesehen haben, der außen in verschiedenen Blau- und Gelbtönen bemalt und innen mit Dekorationsartikeln, Nippes und einer bunten Auswahl an Dekorationen dekoriert ist Windschutzscheiben-Schmuck.
Ein Wochenende naht. Das Fahrzeug ist gefüllt mit urlaubenden Familien aus Caracas de Maracay, sogar aus Insel Margarita.
Sobald die Kapazität erschöpft ist, fährt der Fahrer den Berg hinauf, mit einer wilden Fahrt, die trotz der Einfahrt in ein Naturschutzgebiet ohrenbetäubendes Hupen an jeder Biegung der schmalen Strecke sieht.
Blick auf eines der Täler der Cordillera da Costa, während sich der PN Henri Pittier erstreckt.
Es war sicherlich nicht das, was sich der Schweizer Wissenschaftler Henri Pittier 1916 für den Dschungel vorstellte, in den er sich verliebte.
Der Kampf um das Ökosystem der Küstenregion von Henri Pittier
Henri Pittier beschloss zu bleiben und für die Sache zu kämpfen. Er machte ein altes Kaffeebauernhaus zu seinem Zuhause.
Nach großem Widerstand gegen die Täter und diplomatischer Beharrlichkeit erwirkte er vom damaligen Präsidenten General Eleazar López Contreras die offizielle Einrichtung des ersten Nationalparks in Venezuela, damals Rancho Grande genannt.
Heute nimmt der Nationalpark Henri Pittier ein riesiges Gebiet des Bundesstaates Áragua und der venezolanischen Küste entlang der schroffen Berge der Cordillera de la Costa ein.
Diese Bergkette wurde durch intensive tektonische Bewegungen angehoben.
Sie heben sich in 1800 Metern Höhe von Pico Paraíso und in 1900 von Guacamaya vom Meeresboden ab. In diesen Höhen fällt die Temperatur trotz der fast äquatorialen Breite auf 6º und es fallen einige der sintflutartigsten Regenfälle des Landes.
Zwei Wasserfälle fließen durch den üppigen tropischen Wald von PN Henri Pittier.
Wie in den meisten Kordilleren halten Regenfälle und Nebel die einheimische Flora üppig und vielfältig, dominiert von majestätischen Bäumen mit Blätterdach, die dem Boden das Sonnenlicht rauben.
Die Fauna ist nicht weit dahinter.
Der Park hat in El Portachuelo den Hauptpass für etwa 520 Arten von Zugvögeln und viele weitere Insekten (darunter Dutzende von Mottenarten) auf der Flugroute, die sie von Nordamerika nach Südamerika führt.
Es ist etwas, das jedes Jahr Tausende von Ornithologen zu lokalen biologischen Stationen zieht. studiere die Vögel seltener oder einfach schöner, wie der Ameisenhaufen oder der schwarze Japu.
Choroni, Puerto Kolumbien: Zwischen der Kordillere und dem Karibischen Meer
Choroní und Puerto Colombia scheinen geschützt in den marinen Ausläufern der Bergkette zu liegen. Dies sind die wichtigsten Städte im Park. Wir verließen den Bus beim letzten und suchten dort eine Unterkunft.
Drei Freunde gehen in der Kolonialstadt Choroni eine Straße entlang.
Kolonialen Ursprungs, halb in der Zeit verloren, trennen sie die beiden Menschen nur 25 Minuten zu Fuß, immer rauf oder 15 runter. Entfernung spielt weiterhin eine entscheidende Rolle für ihre unterschiedlichen Identitäten.
Choroni bewahrt die farbenfrohen kastilischen Kolonialhäuser im Erdgeschoss, die 1616 kurz nach ihrer Gründung durch die spanischen Besatzer erbaut wurden.
Die Siedler beeilten sich, die gleichnamigen einheimischen Indianer zu dominieren, und ließen die Siedlung die Bergkette hinab expandieren. Später versorgten sie es mit aus Afrika gebrachten Sklaven.
Virgil Spinal im Pittier-Schüler-Modus
Wir wagen es nicht, Virgílio Espinal als einen Schüler Pittiers zu betrachten, ganz im Gegenteil.
Und doch präsentiert sich der Guide als ernsthafter Kenner der Natur der Region und gesteht, dass er sich inmitten des steilen Dschungels wohl gefühlt hat. Wir beauftragen Ihre Dienste ohne zu zögern. Wir folgen ihm stundenlang.
Kilometer um Kilometer, immer mit der Machete in der Hand, das Aragueno vierzig Jahre öffnen einen Weg durch die dichte Vegetation mit unglaublicher Flüssigkeit.
Virgílio hatte bereits dort gelebt und gearbeitet Brasilien. Er besteht darauf, sein Spanisch-Abrasucado-Portugiesisch mit uns zu üben: „Jungs, diese Wurzeln können zehn Meter erreichen und nur an der Oberfläche.
Naturführer und Kunden neben einem der riesigen Bäume von PN Henri Pittier.
Verstehst du, warum die Bäume hier leicht über 50, 60 Meter hoch werden, selbst wenn sie auf einer abschüssigen Fläche wachsen? Es ist feucht, nicht wahr? Geh, beschwer dich nicht.
Am Ende nehme ich Sie mit, um die besten Empanadas hier in der Gegend zu essen.
In der Zwischenzeit kehren wir in das Flachland und in Richtung der Partei die sich wie ein Virus unter den Eingeborenen ausbreitete, die Karaqueños und einige Auswanderer aus Puerto Kolumbien.
Die Küste Gerücht aus Puerto Kolumbien
Lateinische Musik für Rumbar u Bier Sie sind alles, wonach sich jeder Venezolaner nach einem Tag voller Briefe oder Gespräche im gemütlichen Playa Grande sehnt.
Die üppige Bergkette der Cordillera de la Costa, ein Wald aus Kokospalmen und der goldene Sandstrand von Playa Grande de Puerto Colombia.
Außenseiter, diese, passen sich der Welle an und erkunden ihre unbekannte Karibik-Reggae-Facette. Nach ein paar Tagen benehmen sich viele wie irgendwelche Ureinwohner und tanzen mit malecon zum Rhythmus von Trommeln und Maracas.
Bevor wir mitfeiern. Wir haben noch Zeit, den Hügel Mirador del Cristo de Choroni zu besteigen.
Von dort aus bewundern wir das Karibische Meer, das von den fortschrittlichsten Landzungen der Bergkette durchschnitten wird, wo einst Piraten Unterschlupf fanden.
Wir bewunderten den Himmel über uns, der sich rosa und lila färbte, durchquert von schnellen Fregatten und gesäumten Schwärmen von Pelikanen.
Surfer surft auf einer neu geformten Welle vor Puerto Kolumbien.
Auf dem Weg nach unten eine Verkäuferin tropisch von Getränken suggeriert eine wohlverdiente Belohnung für die Anstrengung des Kletterns, in der für venezolanische Frauen typischen zärtlichen Art: „Ja mein Liebling? Ich serviere Ihnen eine Erfrischung? "
Am nächsten Morgen gehören die frühen Morgenstunden Eltern und Kindern, die beladen mit Gletschern in den weißen Sand des Parks aufbrechen. bis dahin in den Kokoswald geliefert.
Der faulste Aufenthalt in Playa Grande.
Andere Clans von Urlaubern finden ihren Ausgangspunkt am Steg neben dem Malecon, von wo aus sie endgültig aufbrechen. Peñeros in Richtung Chuao, Valle Seco und Uricao, kleine Städte und Strände, die nur über das Meer erreichbar sind. Letzterem schließen wir uns an.
Ruhe garantiert durch zwei von der Vorsehung gesegnete Kokospalmen am Strand von Uricao.
Chuao, Valle Seco, Uricao: Verträumte Buchten am Fuße der Cordillera
Dock, Fischmarkt und Steg teilen sich die Bucht, die sich als zu eng erweist und für ein chaotisches Boarding sorgt.
Während Fischer dort den frisch gefangenen Fisch entladen und handeln, versuchen opportunistische Pelikane, ihn zu erbeuten.
In einem eigenen Geschäftsfeld schreien Bootsbesitzer ihre Ziele, feilschen um Preise und hetzen sich gegenseitig Passagiergruppen auf, um den Fluss der Abfahrten und Gewinne zu optimieren.
Bootsmann neben dem Bug eines Bootes, das gerade von Puerto Colombia in Richtung Uricao abgefahren ist.
Obwohl sie an der Küste liegen, sind die Routen der Peñeros Sie werden von großen Wellen geschlagen und sind reich an Emotionen.
Dafür bieten uns Valle Seco und Uricao exotische und entspannende Badeorte, verloren zwischen Kakteen und dünn oder gar nicht besiedelt.
Felsige Küste von Valle Seco Beach, östlich von Puerto Colombia.
In Chuao reisen wir in der Zeit zurück. Wir gehen zwischen den historischen Kakaoplantagen spazieren, die von den hispanischen Siedlern dorthin gebracht wurden.
Auf dem Rückweg verbrüdern wir uns mit den Nachkommen ihrer Sklaven, während sie die letzte Ernte auf dem Kirchhof sichten, den das Dorf als Tenne nutzt.
