Die Dinge sind, wie sie sind. Sie diktierten, dass wir, selbst wenn wir uns zur Abfahrt der Fähre verspäten sollten, von der Hauptstraße abwichen, um einen zweiten Blick auf das maltesische Dorf Popeye auf der anderen Seite der Bucht von Il-Prajjet zu werfen.
Wir waren Meister einer Kindheit, die von dem erstaunlichen Seemann geprägt war, der sich von Spinat ernährte. Es war immer noch schwer zu glauben, welche herausragenden und surrealen Cartoon-Gebäude Malta ihm gewidmet hatte, die auf einer engen Platte zwischen einer Kalksteinklippe und einem durchscheinenden, smaragdgrünen Wiedereintritt des Mittelmeers thronten.
Eine Zeit lang betrachten wir das Dorf, halb verloren zwischen Fantasie und Unglauben. Wir tun es, solange es die Abflugtabelle des Ic-Cirkewwa-Terminals zulässt.
Gegen neun Uhr morgens gingen wir an Bord des Schiffes nach Mgarr an der Südküste von Gozo.
Ausschiffung in Gozo, Eingang zur Casa San Giuseppe, in Jacques-Francois de Chambray Times
Die Kanalnavigation erweist sich als ebenso reibungslos wie kurz. Es gibt uns den ersten Blick auf die Zwischeninsel Comino, zu der wir zurückkehren wollten.
Wir gingen in Mgarr von Bord. Eine Steigung führt uns zu einer höheren Ebene der Insel. Kurz darauf fanden wir den Ort, an dem wir uns niederlassen wollten. Bis dahin hatten wir nur den Namen des Verantwortlichen: Joseph. Als wir auf das Gebäude stießen, sahen wir, dass der Portikus am Eingang es als Casa San Giuseppe identifizierte und dass im Hintergrund ein kleiner Glockenturm hervorstach.
Joseph Portelli, der Gastgeber, öffnet uns die Tür. Sie führt uns zu einem Hauptatrium. Unterwegs stellten wir fest, dass wir ein kleines Kloster oder Seminar betraten, das in ein Gasthaus umgewandelt wurde.
Mit den religiössten Preisen pro Nacht auf der Insel zog es viele Besucher wie uns an, wobei sich die Finanzen immer bei jeder einzelnen Wohltätigkeitsorganisation bedankten.
Joseph erklärt, dass dieser klösterliche Komplex die Heimat von Jacques-Francois de Chambray war, Botschafter und Justizbeamter des Ordens der Hospitaliter, ein häufiger Besucher des Hofes von Lissabon.
Fassadendetail mit militärischer Inspiration von Gozo.
1749 ernannte der Portugiese Manoel Pinto da Fonseca, der damalige Großmeister der Hospitaliter, Chambray zum Gouverneur von Gozo.
Von da an widmete der Franzose unter der Last dieser Verantwortung den Rest seines Lebens der Insel.
Die zitternde, aber widerstandsfähige Vergangenheit der Insel Gozo
Die Inseln Maltas wurden dann häufig von Piraten und muslimischen Feinden im Süden angegriffen, immer auf der Suche nach den besten Zeiten, um sie zu erobern oder einfach nur zu plündern.
Chambray widmete sich mit Leib und Seele dem Bau einer Festung, um den Landepunkt und natürlichen Zugangspunkt zu Gozo zu schützen, die Mgarr-Bucht, wo wir sie zum ersten Mal betreten hatten.
Wir hatten unsere Koffer noch nicht wieder geöffnet oder gar die Südküste verlassen, Gozo drängte uns bereits seine intensive Geschichte auf. Erstaunt, wie wir immer auf Maltas älterer Schwester liefen, beeilten wir uns, uns auf unser Zimmer einzustellen und einen Roadtrip um die Insel zu starten.
Das Blue Hole, unterhalb des Blessing Dwejra Window von Gozo
Während die Sonne im Zenit aufgeht, heiß und begierig darauf, etwas Frische in Haut und Seele zu spüren, machen wir uns auf den Weg nach Norden. Wir überquerten Gozo zur zerklüfteten Küste, die durch das Blaue Fenster oder Dwejra-Fenster berühmt wurde, ein Felsbogen, der mit fast dreißig Metern Höhe das Blau des Mittelmeers und den Himmel darüber einrahmte.
Fotogen wie er war, erschien der Bogen in mehreren Filmen, allen voran „Kampf der Titanen“ und dem Klassiker „Kampf der Titanen“.Graf von Monte Christo".
Die volle Berühmtheit des Blauen Fensters endete in einer Tragödie am 8. März 2017. An diesem Tag verursachten Wind und Wellen, die von einem Sturm aufgewirbelt wurden, den bereits befürchteten Einsturz.
Damit blieb uns die Attraktion, die lange Zeit nur eine Nebenrolle spielte, das Blue Hole von Dwejra, einer der beliebtesten Tauchspots auf ganz Malta.
Als wir es von der Spitze derselben Klippe aus identifizierten, teilten sich zwei oder drei Badegäste es, trieben, spritzten und lebten so in purem Meeresvergnügen zusammen. Ohne Vorwarnung wurden sie durch das blubbernde Auftauchen einer Gruppe von Tauchern aufgeschreckt, die für einen Moment zum Ausweichen gezwungen waren.
Das Blue Hole, eine natürliche Lagune an der Nordwestküste der Insel Gozo.
Allmählich, sogar behindert durch die Utensilien, die sie immer begleiten, lösen sich die Taucher auf. Als wir den Blick über diesen natürlichen Pool verließen, wurde Buraco Azul wieder der Leichtigkeit und Einfachheit des Lendenschurzes der Badegäste überlassen.
Das ländliche und religiöse Gebiet von Gozo, gesegnet von der Ta Pinu Kirche
Von der Küste von Saint Lawrence nehmen wir die Triq id-Dwejra ins Landesinnere von Gozo.
An der rechten Kreuzung kreuzten wir zum Triq ta' Pinu, der Senkrechten, die uns zu dem Heiligtum führen würde, das ihm seine Taufe gegeben hatte.
Die kleine Straße verliert sich in einem trockenen Weizenfeld, aus dem hier und da ein paar Kakteen herausragten. Opuntie, bis sie von der Sonne geröstet werden.
An einem bestimmten Punkt, viel prominenter als die Kakteen, drängt sich die Vision eines aus Kalkstein gebauten Tempels auf. Halb versunken am Hang und mit einem gelblichen Farbton schien sich der Tempel in der Plantage tarnen zu wollen.
Abgesehen davon, dass es dies nicht zuließ, zwang seine mehr als 60 Meter neoromanische Höhe die Kirche in das Blau des Himmels, als wollte sie ihre heilige Funktion als Brücke zum Himmel unterstreichen.
Bis 1883 war dieselbe Kirche einer von mehreren Familienheiligtümern, die dem Glauben der Gozitaner dienten. Sagt die Geschichte, die den Heiden gehörte.
Um die Wende des XNUMX. Jahrhunderts ging es in den Besitz eines Staatsanwalts namens Pinu Gauci über, weshalb es als Ta Pinu (von Filipe) bekannt wurde. Pinu Gauci investierte in die Restaurierung der Kirche. Er stattete es mit allem aus, was es für die Abhaltung von Messen und anderen liturgischen Gottesdiensten brauchte.
Karnmi Grima und die Gozitana-Erscheinung Unserer Lieben Frau
Doch niemand hat die Kirche in der christlichen Sphäre so gefördert wie eine Bäuerin namens Karmni (Carmela) Grima, die maltesische Version der drei kleinen Hirten von Cova da Iria, seien wir ehrlich.
1883 ging Karmni Grima in der Nähe der Kirche spazieren, als er eine Stimme hörte, die ihn aufforderte, drei Marienvögel zu rezitieren. Von da an glaubten die Malteser, dass aufgrund der Senhora da Assumpção, der die Kirche gewidmet war, mehrere wundersame Ereignisse stattgefunden hatten.
In jüngster Zeit hat der Vatikan auf seine Weise die Weihe der Kirche betont. 1990 besuchte er es und Papst Johannes Paul II. feierte dort die Messe. Zwanzig Jahre später war Benedikt XVI. an der Reihe, die Gläubigen auf Gozo zu besuchen und zu belohnen.
Als wir vorbeikamen, war es jedoch geschlossen.
Im Sommer ausgetrocknete Kleinbauernhöfe rund um Gharb.
Gharb: eine der schönsten Städte auf Gozo
Von Triq Ta'Pinu wechseln wir zu Triq ta'Sdieri. Diese Straße hinunter, durch eine riesige Fläche bereits rasierter Mini-Fundios, die mit Strohrollen bestreut sind, kommen wir an gharb.
Der Name kam mir bekannt vor. Es übersetzt das Dorf am westlichen Ende von Gozo.
Obwohl Malta in seinem christlichen Überschwang im Rahmen seiner Möglichkeiten große Sorgfalt walten ließ, bestand Gozo darauf, nicht zurückgelassen zu werden. In Gharb stehen wir vor einem guten Beispiel. Gharb war die Heimat von etwas mehr als 1500 Christen und blieb als solches ein Dorf. Trotzdem schien ihr zentraler Platz auf die Pracht anderer Großstädte zu zielen.
Hervorzuheben ist die Heimsuchungskirche, ein imposanter barocker Tempel mit zwei symmetrischen Glockentürmen und einer Fassade, die einem der beliebtesten architektonischen Komplexe der ganzen Insel zugewandt ist.
Hauptplatz von Gharb, einem Dorf mit traditioneller Architektur von Gozo.
Gebäude aus dem späten XNUMX. Jahrhundert und eine weiß-rote maltesische Flagge, die über dem Eingang der örtlichen Polizeiwache weht, bilden den Platz davor, der perfekt zur britischen Telefonzelle nebenan passt. Einst vervollständigte ein roter Briefkasten das Set. Aus betrieblichen Gründen der maltesischen Post wurde es entfernt.
Wir kommen zur Zeit der Hitze an. Wir fanden den Platz fast menschenleer, seiner Geschichte überlassen. Bald erscheinen zwei Bewohnerinnen, die sich begrüßen und im Schatten der Kirche plaudern, beaufsichtigt von dem Trio der Statuenfrauen, die Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe repräsentieren.
Ohne überrascht zu sein, stellten wir fest, dass der Altar einen portugiesischen Touch hatte. Es hat ein beeindruckendes Altarbild, das illustriert Die Heimsuchung. Er wurde in der Kirche und im Dorf António Manoel de Vilhena, der dritte portugiesische Großmeister des Malteserordens, festgenommen.
Wir wurden in den Charme von Gharb umgewandelt. Mit zunehmender Hitze verlangte der Nachmittag nach einer neuen Badepause.
Die Badezuflucht der Vorsehung von Ramla
Wir durchquerten die Insel von Westen nach Norden. Eine Landstraße, die wir noch nicht befahren hatten, führt uns in die unmittelbare Nähe von Ir-Ramla, der Bucht von Ramla.
In seiner unmittelbaren Nähe sicherte eine ergänzende Zementstraße, schlecht ausgebaut und zu steil für das kleine Nutzfahrzeug, in dem wir folgten, den endgültigen Weg von der Spitze der Klippe zum Meer.
Auf Gozo, wie auf Malta im Allgemeinen, helfen alle Heiligen mehr als anderswo beim Abstieg. Okay, zehn Minuten später betraten wir den Safransand von Ramla, der römische Ruinen verbirgt.
Ebbe in einer Bucht neben Ramla, im Norden von Gozo.
Auf rein mythologischer Ebene verbirgt das westliche Ende des Strandes immer noch eine Calypso-Höhle, von der die Malteser behaupten, dass sie die Heimat der Nymphe Calypso war, die Odysseus sieben Jahre lang willkommen hieß, bevor der Held seine Odyssee fortsetzte.
Wir baden so viel wie möglich in einem verführerischen Mittelmeer, aber ohne Tiefe für große Unterhaltung. Wir streckten uns in der Sonne aus und entspannten uns von dem Fotowahn, in dem wir uns befanden. Wenn der Sonnenuntergang beginnt, uns in den Schatten zu lassen, essen wir Eis an einem der Kioske, die den Strand bedienen. Nachdem die Ruhezeit und die milchige Belohnung vorbei waren, schmolzen wir zurück ins Auto und zu den Höhen von Gozo.
Als wir in Richtung Victoria fuhren – der Hauptstadt der Insel, Maltas zweitgrößte Stadt danach Valletta auch wenn es weniger als siebentausend Einwohner waren – der Tag neigte sich dem Ende zu.
Wir überholten ihn in seiner Eile. Als wir ankamen, fielen bereits die letzten Lichtstrahlen auf die Zitadelle von Rabat, wie die Gozitaner sie auch nennen.
Aus gutem Grund lag die Zitadelle im Herzen der Insel und an ihrem Höhepunkt. Gozo war anfälliger als Malta und litt stark unter feindlichen Einfällen.
1551, mitten in der Expansion ihres Reiches, fielen die Osmanen ein. Anschließend wurde die Gesamtheit der etwa sechstausend Einwohner der Insel nach Tripolis gebracht und versklavt. Diese Tragödie erschütterte die Herrscher des Malteserordens.
Erst fast zweihundert Jahre später wurde die Zahl der Siedler wiederhergestellt, insbesondere mit Familien, die kürzlich aus Malta angekommen waren. In der Zwischenzeit beauftragte der Orden der Hospitalisten eine Kommission von Ingenieuren, die Verteidigung beider Inseln zu überprüfen.
Wir erreichten die Spitze einer dieser Befestigungen. Wir gingen zu einer Plattform mit Mauern und kleinen Mauern, die durch Treppen verbunden waren, und wurden von einem Restaurant bedient, das die historische Exzentrizität des Ortes nutzte.
In der Zitadelle von Victoria gehen die ersten Lichter an
Von dieser hoch aufragenden Bastion aus können wir das langsame Vergilben der Häuser erkennen, die sich um die Kirche des Heiligen Georg herum erstrecken, die sich um eine Ebene über die anderen Terrassen erhebt und durch das leuchtende Rot ihrer Kuppel doppelt hervorsticht.
Letztendlich besiegt die Dunkelheit Victoria.
Die Fassade der St.-Georgs-Kathedrale ist heller als die anderen Häuser in der Zitadelle von Victoria.
Wir kehren zum Unterschlupf von Casa San Giuseppe zurück.
Der nächste Tag dämmert grau. Auf die Erholung des mediterranen Wetters setzend kehren wir zum Hafen von Mgarr zurück und segeln zur kleinen Nachbarinsel. Wie erwartet vertreibt die Sonne bei Sonnenaufgang die Wolken.
Es kehrt in die Lagune von Comino zurück, zwischen der Insel Comino und dem noch kleineren Cominoto, dem Türkisblau und der Lichtdurchlässigkeit, die es berühmt gemacht haben. An seinem Eingang sind einige Segelboote festgemacht. An den Ufern siedeln sich Urlauberclans an.
Badegäste erfrischen sich im kristallklaren Meer der Lagune von Comino.
Als wir oben auf der Insel spazierten, bewunderten wir die Ausbreitung des Badespaßes. Auf dem Rückweg wollten wir ihm nicht mehr widerstehen.
