Der Weg, den wir eingeschlagen haben, verstärkt nur die Vorstellung, wie seltsam und extrem die Präsenz von ist Ushuaia in diesen fast antarktischen Grenzen. Nur wenige Kilometer von der Ruta 3 bis zu den Häusern von letzte der Städte der rauen Natur Feuerlands weichen.
Die Route beginnt mit dem Eintritt in den Streifen Argentiniens, der zwischen dem großen Fagnano-See (im Norden) und dem geteilt ist Beagle-Kanal (nach Süden).
Scharfe Gipfel der Cordillera Martial am Rande der Anden.
Nutzen Sie eine breitere Öffnung in der unterbrochenen Folge der Montes Martial und reiten Sie per Anhalter auf der Flussebene des Larsiparsabk, einem Fluss, der am Fuß der Bergkette entspringt und sich immer wieder windet, bis er etwa 60 km östlich liegt , es mündet in den Beagle.
Die Reise von Ushuaia, entlang des exzentrischen Flusses Larsiparsabk
Gespeist durch das ständige Schmelzen der schneebedeckten Gipfel, ist der Kurs von Larsiparsabk kaum zu halten. Hier und da schwappt er in die üppige Glätte um ihn herum über. Es bewässert vielfarbige Torfmoore und Sümpfe voller verdorrter Waldstämme, die aufeinanderfolgenden Überschwemmungen zum Opfer gefallen sind.
Eines von mehreren Torfmooren an den halb überschwemmten Ufern des Flusses Larsiparsabk.
Die Länder, durch die wir uns bewegen, haben etwas Außerirdisches.
Angesichts der Fülle an Bibern und der Dämme, die die unermüdlichen Nagetiere mit ihnen bauen, riefen die Dorfbewohner sie an Biber. Der Einfluss der Tiere auf die Nomenklatur der Region hört hier nicht auf. Ein paar Kilometer weiter passieren wir den Fuß eines gewissen Cerro Castor. Wir kamen im Herbst von diesen südlichen Haltestellen an.
Die ersten Schneefälle sind seit Tagen. Später im Jahr wird Castor mit seinen weißen Hängen zu einem Wintersportort und wird die Skifahrer der Region unterhalten.
Moore werden wiederholt. Die Sümpfe und Teiche folgen einander, mal im Norden, mal im Süden der unkontrollierten Mäander von Larsiparsabk. Wir sehen, wie sie die Landschaft und die Strecke aufsaugen, bis sie an einem bestimmten Punkt die Ruta 3 weicht der Ruta Provincial J. Berühren Sie einen Arm des Beagle-Kanal und tritt wieder in die bereits fast Stiefelspitze von Feuerland ein.
Bäume, die durch die Überschwemmung des Flusses Larsiparsabk getötet wurden.
As Bäume Bandera als Vorbote der Harberton Estancia
Szenarien ändern sich. Statt wässriger Exzesse ist es eine unerwartet windige Trockenheit, die sie unwirtlich macht. Wir fühlen, wie die Böen des Pazifiks die Spitze eines sanften Hochs fegen.
Es sind die Winde aus längst vergangener Zeit, die tausendjährigen Stürme, die die Schifffahrt von Ost nach West in den Süden von Kap Hoorn höllisch machen, direkt unter der Karte, dieselben, die die fast 600 km lange geschützte Passage, die Fernão de Magalhães gefunden und befahren hat, so geschätzt haben im Jahr 1520.
Die Stärke dieser Winde ist so groß, dass sich die Büsche kaum entwickeln und das Gras einen schwachen Gelbton hat. Einige von dieser Wildnis, die von der gewöhnlichen Vegetation verstoßen wurden träge (nothofagus pumilio) unerschrocken ihre Nation gemacht. Wir stiegen aus dem Auto. Wir schätzen sie mit der Aufmerksamkeit, die sie verdienen.
Eine Lenga, die durch den starken Wind geneigt ist, der in dieser Region Feuerlands vorherrscht
Anstatt aufrecht zu stehen, unterwerfen sich diese Bäume dem Wind und lassen ihre Stämme und Äste horizontal wachsen, wie lange Seitenfrisuren zur Unterstützung. Argentinier nennen sie Fahnenbäume. Sie übersetzen perfekt das Motto der Siedlerpioniere Feuerlands: Bücken ja. Nie brechen. Wir standen kurz vor dem ältesten und berüchtigtsten Exemplar.
Die Ruta J schlängelt sich für einige zusätzliche Kilometer. Es umsäumt zwei andere Seearme der Beagle-Kanal. Wir betraten eine verwinkelte Halbinsel. Schließlich finden wir Estancia Harberton an der Ostküste dieser Halbinsel, besser geschützt vor dem Wind, falls es einen in dieser Gegend gibt.
Gebäude auf einem der Hügel, auf denen das riesige Anwesen basiert.
Schließlich die abgelegene Estancia Harberton
Von Feuchtigkeit violett gefärbte Wolken ziehen mit großer Geschwindigkeit über die grünen Wiesen. Sie filtern das ohnehin weiche Licht dieser extremen Breiten und verleihen dem Ort eine bukolische Atmosphäre, die die Sinne zu betäuben scheint.
In seiner Blütezeit bevölkerten viele tausend Schafe die Weiden und garantierten Einkommen, von denen die Besitzer nie geträumt hatten.
Zwei Jahrzehnte lang folgte Tommy Goodall – der Ururenkel des Gründers – der Welle, die in die letzten Städte eindrang und sie bekehrte bleib zum Tourismus. Es wurden nur wenige Schafe konserviert, um die Vergangenheit nachzubilden und den Besuchern die uralten Techniken des Weidens und Scherens zu zeigen.
Ein Haufen Schaffelle, die in einem alten Lagerhaus in der Estancia Harberton gelagert werden.
Der plötzliche Niedergang des Schafzeitalters
Wir spähen in ein Fenster mit zerbrochenem Glas. Im düsteren Innenraum erblicken wir einen großen Pelzhaufen. Draußen, neben einem Palisadenzaun, der als Gehege dient, kontrastiert eine andere noch blutige Haut mit dem üppigen Gras, auf dem sie ruht.
Anstelle der zuvor reichlich vorhandenen Schafe nahmen Gänse und Enten die faunistische Hauptrolle der Tiere ein bleibe. Cirandam, elegant und hervorragend. Dem Ort so verpflichtet, dass nicht einmal unsere Herangehensweise sie dazu bringt, den Kurs zu ändern.
Anderthalb Jahrhunderte später krönen die Gebäude (Haus, Scheune, Stall, Zäune) allesamt aus Holz oder lackiertem Blech die Landschaft, als feierten sie den Triumph des Eigensinns über die Rohheit der Elemente. Auch ein alter rostiger grüner Power Wagon hält stand, geparkt in einer Zeit, die weit von seinen besten Tagen entfernt ist.
Old Power Wagon geparkt auf dem Rasen der Estancia Harberton.
Thomas Brides: Missionar und Pionierbauer
Thomas Bridges, der Gründer von bleib Er war der erste, der eine Farm in den Weiten Feuerlands errichtete. Aber er war nicht der erste, der sein Leben in die Provinz nahm.
1869 ließen sich Missionare der British South America Mission Society aus rein religiösen Gründen in der Region nieder. Waite Hockin Stirling, der Pionier, kam alleine und ließ sich unter den indigenen Yamaná nieder. Andere schlossen sich ihm an. Thomas Bridges war einer von ihnen.
Die Geschichte von Bridges könnte ungewöhnlicher nicht sein. Als Baby wurde er verlassen an einer Brücke in England aufgefunden und von einem Missionar adoptiert. 1856, im Alter von nur 13 Jahren, wurde Bridges von seiner Adoptivfamilie auf die Falklandinseln (Malvinas) gebracht, um am Aufbau einer landwirtschaftlichen Missionsstation mitzuwirken.
Das Boot nähert sich einem Pier an der Harberton Estancia,
Auf diesem südlichen Archipel lernte er Yaghan, den Dialekt der Ureinwohner Feuerlands, von denen viele inzwischen auf die Falklandinseln gezogen sind, um sich in verschiedenen Berufen ausbilden zu lassen.
Zum Zeitpunkt seiner ersten Reise nach Feuerland im Jahr 1863 kommunizierte Bridges bereits mit den Eingeborenen. Diese seine Tugend war entscheidend für die Gründung einer neuen anglikanischen Mission in Ushuaia. Blitzschnell, angespornt durch einige Heiraten, schwoll die Bevölkerungszahl an. Das erste europäische Kind, das in der Kolonie geboren wurde, war einer der Söhne von Thomas Bridges.
Die Schlüsselrolle von Brücken bei der Ansiedlung von Missionaren und anderen Siedlern
Die Brücken haben schon immer eine zentrale Rolle bei der Integration von Neuankömmlingen unter den Ureinwohnern gespielt. Einer der Räume im ersten Haus, das sie in Ushuaia bauten, wurde tatsächlich von einem Yamaná-Ehepaar bewohnt.
Aber Ushuaias Ära der stillen Missionierung dauerte nicht so lange, wie die Bridges und andere Pioniere berichteten. Ab 1880 verbreiteten sich Gerüchte, dass die Felder um Ushuaia waren reich an Gold.
Unzählige Goldsucher, Helfer, Händler und ihre Familien strömten in die Stadt, nur um desillusioniert zu werden. Einige Jahre später begannen die Bauarbeiten an der Australische Feuerlandbahn, heute angerufen Zug am Ende der Welt.
1884 war Bridges Gastgeber der ersten der offiziellen argentinischen Expeditionen nach Feuerland, die mit dem Ziel durchgeführt wurden, dort eine Unterpräfektur zu errichten.
Nur zwei Jahre später erhielt er als Belohnung für seine Arbeit mit den Ureinwohnern, für die Unterstützung von Schiffbrüchigen in der Nähe von Kap Hoorn und für Wissenschaftler, Entdecker und andere Siedler vom argentinischen Nationalkongress ein Stück Land und die argentinische Staatsbürgerschaft.
Die Aufgabe des Proselytentums und der ländliche Rückzug im fernen Harberton
Im Widerspruch mit der anglikanischen Mission, die ihn in die Neue Welt geschickt hatte, trat er von seinen Pflichten zurück, um sich in einem niederzulassen bleib. Er nannte es Harberton, nach dem englischen Dorf, in dem seine Frau geboren wurde.
Als wir vorbeikamen, gehörte das Anwesen Will und Lucas, den Urenkeln von Thomas Bridges. Geleitet wurde es von Thomas D. Goodall, einem weiteren Urenkel (4. Generation).
Er und seine Familie lebten in dem ursprünglichen Bridges-Haus, das mit offensichtlichem architektonischem Einfluss von der Hütten Feld, mit Ausnahme der Walkieferknochen, die in einem „A“ als Portikus angeordnet sind, und für andere von verschiedenen Teilen der Wale, die wir am Rand des Flusses gefunden haben. Beagle-Kanal, in der Art der Gartendekoration.
Wir entwirren Harberton weiter. Wir biegen um eine Ecke. Auf der anderen Seite, auf einer Veranda, die mit landwirtschaftlichen und Viehwerkzeugen vollgestopft ist, schneidet ein siebzigjähriger Beamter mit einer Machete große Fleischstücke und befestigt sie an Haken, die von der Decke hängen.
Trockenes Lammfell unter der schwachen Sonne der fast antarktischen Breiten der Harberton Ranches.
In der Nähe hackt ein anderer Holz und trägt zu dem gigantischen Haufen bei, mit dem sich die Menschen in Harberton in den kommenden Monaten wärmen werden.
Die unglaubliche Widerstandsfähigkeit von Brücken am Rande von Tierra del Fuego
Der Winter in Feuerland ist eine ernste Angelegenheit. Von einem Moment auf den anderen sinkt die Temperatur auf -20º (oder weniger), während der Wind die Landschaft gnadenlos peitscht. Das Wetter kann so rau sein, dass vor allem argentinische und chilenische Besucher, die das Klima im Hinterland ihrer Länder kennen, überrascht sind, dass sich jemand entschlossen hat, dort Camps aufzubauen.
Und zu sehen, wie die Familie Brigdes trotz Typhusausbrüchen, Perioden mit fallenden Wollpreisen, Viehdiebstahl und Angriffen wilder Hunde nicht nur überlebte, sondern gedieh. Und trotz eines vor allem neueren Winters, der so kalt war, dass er 80% des Viehs vernichtete und das Engagement der Familie für den Tourismus förderte, um eine erstaunlich gute Zeit in Ushuaia und ein wenig in ganz Feuerland zu verbringen.
Einfall Pinguin zu Martillo Island und eine diluvianische Rückkehr nach Ushuaia
auch die Martillo-Insel, davor gelegen bleib, ist zu einer Attraktion geworden. Es ist die Heimat einer riesigen Kolonie von Magellan-Pinguinen. Uns wird gesagt, dass sie begannen, sich am Strand niederzulassen, kurz nachdem die Herden von den umliegenden Weiden verschwunden waren. Später durften einige Reiseveranstalter sie Außenstehenden zeigen.
Wir gingen zu einem der Piers, die der Farm dienen, und kletterten an Bord eines schnellen Halbstarrs. In wenigen Minuten steigen wir auf dem grauen Kies aus, der die Küste der Insel bedeckt. Sie geben uns eine außergewöhnliche Gelegenheit, die Tiere aus nächster Nähe zu betrachten und zu fotografieren.
Pinguine von Martilho Island, einige Exemplare aus einer viel größeren Gemeinschaft am Ufer des Beagle-Kanals.
An die Überfälle verschiedener Schiffe gewöhnt, laufen Pinguine nicht mehr wie am Anfang vor Menschen davon. Manche Exemplare offenbaren eine Geduld, die fast mit fotografischer Eitelkeit verwechselt wird.
Wir begannen nur mit uns und den anderen Passagieren im Halbstarr. Gelegentlich ankern zwei moderne Katamarane direkt vor dem Strand. Eine kleine Menschenmenge versammelt sich am Bug und kämpft gut 15 Minuten lang um ihn und die besten Perspektiven der Pinguine.
Katamaran-Passagiere beobachten die Pinguinkolonie auf Martillo Island, in der Nähe von Estancia Harberton.
Wir kehren nach Harberton zurück, bevor diese Schiffe zurück zur Beagle segeln. Darunter ein Himmel, der vor den Augen violett war. Als wir in den Van einstiegen, fielen bereits ein paar Tropfen. Wir absolvierten die 80 km der Strecke zurück nach Ushuaia unter einem der rauen Regenfälle, die typisch für die Enden der Welt sind, wo wir gelaufen sind.
