Die Alternative würde sich als spontane kurvenreiche und teure Straße herausstellen, wie auf mehrere andere, auf die wir in den Tagen, als wir auf Kreta herumgewandert waren, geraten waren.
Wir haben uns daher für die einfachste Route über die griechische Autobahn 90 entschieden, besser bekannt als VOAK, die höchste Straße der Insel, die entlang ihrer Nordküste verläuft und von der unzählige Nebenstraßen abgehen, die viele andere Orte im Süden bedienen.
Mitten in Kolpos Kissamou, Kissamos Bay, machen wir einen Abstecher zu einem von ihnen, Epar.Od. Kaloudianon-Chrisoskalitissas.
Das aufblasbare Schaufenster eines Ladens hinterlässt schon in seinen Anfängen den Eindruck, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es ist gefüllt mit einer Formation aus bunten Bojen, Flamingos, weißen Schwänen und sogar Einhörnern.
Bojen am Straßenrand in Kissamos, auf dem Weg zur Topolio-Schlucht.
Über dem markanten Schild des Gebäudes informiert ein Schild über Adresse und Kontaktdaten des Geschäfts. Auf Griechisch, und in Blau und Weiß, den Farben der griechischen Flagge, damit kein Zweifel am Patriotismus des Geschäfts besteht. Hinter den Bojen verbirgt sich ein grünes Panel, das fast identisch mit dem der Fassade ist, umgekehrt, auf Englisch „Ans Meer gehen".
Kaloudianon-Chrisoskalitissas Road Down, in Richtung Topolia Gorge
Von da an konnten wir fast nichts mehr falsch machen. Zurück zu den Nationen und ihren Alphabeten, das taten die Besitzer eines Standes, an dem ländliche Produkte verkauft wurden, einer von vielen, die die Region Kissamos bedienen, besonders im späten Frühling und Sommer, wenn das fruchtbare Kreta noch fruchtbarer wird.
Diesmal in Weiß, Rot und Grün, ein Schild, das für traditionelle Produkte wirbt, einfach so, mit einem unnötigen N, ein vernachlässigbarer Fehler, wenn man bedenkt, wie sehr uns das griechische Alphabet in die Irre führen könnte.
Plaque fördert traditionelle kretische Produkte, mit einem natürlichen Fehler bei denen, die das griechische Alphabet verwenden, nicht das lateinische.
Vor allem müssen wir uns der Vielfalt und Qualität von allem rühmen, was aus landwirtschaftlichen Flächen und kleinen Bauernhöfen in der Region Kissamos kommt: Käse und geräuchertes Fleisch, Olivenöl, Marmeladen, Rakomelo (Raki mit Honig) und, der Exponent der Exponenten, der berühmte Thymianhonig, den wir bald an verschiedenen Aussichtspunkten über der Schlucht von Topolia finden werden.
Ablenkung um Ablenkung, wir treffen Sie vor Ihrer Haustür. Wir parkten neben einem dieser Aussichtspunkte, in entgegengesetzter Richtung zu dem, dem wir folgten, mit Blick über die Tiefen der Schlucht.
Wir widmeten uns der Bewunderung der felsigen Klippen vor uns und einiger großer Steinadler, die allem Anschein nach um ein Nest oben auf der Klippe schwebten.
Steinadler, Ziegen Kri Kri und Cretan Dress Up
Ein Standverkäufer kommt auf uns zu und spricht uns auf Englisch mit griechischem Akzent an: „Ich verstehe, dass Adler Ihre ganze Aufmerksamkeit verdienen. Bei uns ist es genauso. Hier, in dieser Gegend, sind wir im Ziegengebiet. Kri Kri (kretische Ziegen). Und ob Sie es glauben oder nicht, diese Adler haben die Kraft, die kleinsten Kinder zu fangen und sie zu ihren Nestern zu tragen. Es ist weder das erste noch das zweite Mal, dass wir Zeuge davon werden. Tatsächlich haben Bauern von hier schon versucht, ihre Ziegen zu retten. Willst du dir das Nest ansehen? Wenn Sie möchten, bringe ich Sie dorthin und mache tolle Fotos!“
Mit unserer Entschuldigung konfrontiert, führt uns Savvas – so hieß der Gesprächspartner – zu seinem Honigfenster und stellt uns seinem Freund Giorgos Papantonakis vor. Dieser hier blendet uns sofort. Giorgos trägt traditionelle Kleidung aus der Gegend, ein schwarzes Hemd, an dem ein Schal hängt, der in einem X mit verschiedenen Beinen endet.
Kreter in traditioneller Inselmode gekleidet.
Er trägt auch eine hellgraue Hose im gleichen Farbton wie der Schal, die in hohe Stiefel gesteckt ist, die knapp unter seinem Knie enden. Giorgos hielt noch immer einen knorrigen Holzstab in der Hand. Und er behält einen rötlichen Bart und Schnurrbart, die zum Ensemble passen, so echt, wie Kreta sein kann.
Um das Ganze abzurunden, sprach er kein Englisch.
Von Zeit zu Zeit bemühte er sich darum. Aber seine Rede fiel bald auf die Hellenen und zwang Savvas, zu seiner Rettung zu kommen. „Er fragt, ob Sie seine Ziege sehen wollen“, erzählt uns der Übersetzer.
Neugierig stimmten wir zu. Giorgos, sieh dir einen kleinen Gehege unterhalb der Mauer an, die uns vom Grund der Schlucht trennte. Wir hören ihn rufen: „Yero! Jero!“ Blitzartig wirft eine riesige Ziege ihre Vorderbeine über die Mauer, hockt sich auf ihren Besitzer und küsst sein Gesicht.
Giorgos nimmt den Stab. Ohne es auch nur andeuten zu müssen, hält er den schwarzen Bart des Tieres und komponiert eine Ziegen-Kreta-Inszenierung, die uns in den Wahnsinn treibt. Wir fotografieren das unerwartete Duo. Bald schickt Giorgos die Ziege in sein Quartier. Savvas nimmt die Rede wieder auf. „Es ist vier Jahre alt. Hast du die Größe gesehen? Erstaunlich, nicht wahr?“
Giorgos hält eine große Kri-Kri-Ziege am Straßenrand durch die Topolio-Schlucht.
Wir sagen Tschüss. Wir fuhren die Topolia-Schlucht hinunter, nur wenige Kilometer, gerade genug, um Kythira zu erreichen.
Der unausweichliche Besuch der Grotte Agia Sofia
In diesem Dorf weist ein großes braunes Schild rechts von der Straße auf die Höhle Agia Sofia und den windigen Beginn der einhundertfünfzig Stufen hin, die den Zugang ermöglichen.
Wir gewannen die auf der Klippe auferlegte Treppe zwischen wilden Feigenbäumen und anderen Bäumen, die das unverwechselbare Aroma des kretischen Stils erneuerten. Weiter oben offenbarten bestimmte Öffnungen die Enge der Schlucht im Norden. Und wie, um es loszuwerden, die Straße bei einem der steilsten Anstiege der Route im Zickzack in Schwierigkeiten fuhr.
Am oberen Ende der Treppe, bereits in der Höhle, trafen wir auf einen einsamen Angestellten, der an einem Tisch saß und eine Galerie aus Stalagmiten und Stalaktiten überblickte, die vor ihm angeordnet waren. Der Angestellte hebt den Kopf. Er sieht uns mit Maulwurfsblick an, hinter einer Brille mit Flaschenhalsgläsern.
Begrüßen Sie uns mit einem „Kalispéra“ enthalten und lässt uns frei, die unheimliche und orthodoxe Heiligkeit des Heiligtums zu erkunden, das auch als die Weisheit Gottes bekannt ist, gemäß einer Ikone, die von kretischen Kämpfern aus einem Tempel in Konstantinopel gebracht wurde.
In einer Ecke der Grotte bilden eine einfache Mauer und ein Dach, das von einem Glockenturm mit einem Steinkreuz und einem elektrischen Stern gekrönt wird, eine Kapelle.
Orthodoxe Kapelle in der Grotte Agia Sofia.
Im Inneren finden wir einen Bereich, der ausschließlich den Priestern vorbehalten ist und von einem Bildschirm begrenzt wird, der mit einer Auswahl ikonografischer Bilder von Christus, Unserer Lieben Frau, Engeln und dergleichen gefüllt ist, basierend auf einer goldenen Farbe, die das natürliche Licht, das sich dorthin wagte, und das einiger Lampen zum Leuchten gebracht
Um sie herum vervollständigten ein großer Holzsessel und mehrere andere Ikonen, die auf einer niedrigen Mauer aufgereiht waren, die griechische Orthodoxie der Grotte.
Bilder von Christus verstärken die orthodoxe Religiosität der Grotte von Agia Sofia.
Trotz seiner historischen und religiösen Bedeutung waren wir während der Zeit, die wir dort verbrachten, die einzigen Besucher. Wir verweilten nicht.
Bis zur Oi Myloi Iliakis Michael Tavern hatten wir die Topolia-Schlucht hinter uns gelassen.
Wir fahren weiter entlang seiner Sequenz, der langen, wenn auch weniger engen und tiefen Schlucht des Potamos-Flusses. Trotz der Trockenheit des Sommers gab sich der Fluss in der Bucht von Ormos Stómio dem Mittelmeer hin. Wir wenden uns nach Süden in Richtung der südwestlichen Ausläufer Kretas.
Wir sahen Elafonisi von der Spitze eines Punktes mit Blick auf die Straße, neben einem Restaurant, das sich mit positioneller und etymologischer Gerechtigkeit Panorama nannte.
Von dort aus sehen wir eine halbe Insel, eine halbe Halbinsel, die sich in das Blau des Meeres erstreckt, nur durch eine Lagune mit flachem Wasser vom Land getrennt und als solche viel klarer, mit einem durchscheinenden Gradienten von Cyan und Smaragd.
Bucht östlich von Elafonisi, von der Spitze der Insel aus gesehen.
Obwohl weit entfernt von den Hauptstädten im Norden der Insel – Chania, Iraklio, Retimo – Elafonisi ist zu einer der verehrten Küstendomänen Kretas geworden.
Tausende von Kretern, anderen Griechen und Ausländern besuchen es, von denen viele Land- und Strandhäuser auf der Rückseite der Insel mieten.
Um es zu beweisen, stoßen wir, wenn wir auf Meereshöhe hinuntergehen, auf einen improvisierten Parkplatz zwischen den Pinienbäumen.
Zu dieser Stunde war die Flut so gering wie möglich. Es hielt die amphibische Landenge frei, die die Insel Elafonisi vom Großraum Kreta trennte und gleichzeitig zwei gegenüberliegende Strände überblickte.
Die Wende nach Osten bewahrte ein Meer, das diesen Namen fast verdiente, weniger seicht, auch wenn es mehrere Dutzend Stufen erforderte, um bis zur Taille zu gelangen.
Trotz der Oberflächlichkeit und Unbeweglichkeit des Mittelmeers nahmen die griechischen Behörden ihre Verantwortung ernst. Ein markanter Wachturm hoch über den Strohhutkolonien beobachtete die Bewegungen der Badegäste.
Wachturm an einem der seichten Strände von Elafonisi.
Es wurde rot gekennzeichnet als „Rettungsschwimmer“, aber um die Hellenizität dieser Domäne zu demonstrieren, trug sie eine blau-weiß gestreifte Flagge, die im Wind wehte.
Im Schatten der Spitze des Gebäudes blieb ein junger Rettungsschwimmer auf seinem Posten, nicht ganz bereit. „Hast du mit diesem Meer etwas zu tun? Wir schießen aus Spaß, um ein Gespräch aufzubauen. Giorgis ist von der Annäherung überrascht.
"Hallo! Schau, es ist nicht ganz so, wie du denkst. Letzten Monat ist hier eine Ausländerin gestorben. Natürlich hatte es nichts mit Wellen oder Strömungen zu tun. Er wurde Opfer eines epileptischen Anfalls und niemand bemerkte es rechtzeitig. Ich hatte dienstfrei“.
"Woher kommst du? Im Portugal? Oh, so froh, dass ich dorthin gegangen bin. Ich habe ein ganzes Erasmus in Lissabon gemacht, weißt du? Das Schwierigste war immer noch das Lernen, ich muss nicht erklären warum, oder?“ und zwinkert uns mit schelmischer Miene zu. "Aufkommen. Mach ein paar Fotos von hier oben! Meine Schicht ist vorbei. Ich gehe. So haben sie mehr Platz.“
Gut zehn Minuten lang genossen wir die Wohltat. Zurück im Sand gehen wir zum dauerhaften Grund der Insel Elafonisi, einem Naturschutzgebiet, das vor Menschenmassen geschützt ist und köstliche Ministrände verbirgt.
Badegast läuft in das Elafonisi-Meer.
Wir erkunden seine Dünen. Wir bewundern das unberührte Mittelmeer dieses abgelegenen Südens, das sich bis zu einer zerklüfteten Bucht im Osten erstreckt, am Fuße der Berge, die das Fischerdorf Gialos verbargen, das heute eher ein Sommerurlaubsort als alles andere ist.
Sogar das Paradies, das uns umgab, bewahrte seine makabere Vergangenheit.
Wie in so vielen anderen Teilen der hellenischen Heimat war es jahrhundertelang der Ursprung des Konflikts zwischen Griechenland und der Türkei und umgekehrt.
Im April 1824, als sich das Osmanische Reich vollständig ausdehnte, suchten Hunderte von griechischen Einwohnern dieser Gegend Schutz vor feindlichen Einfällen. Leider beschlossen die türkischen Truppen, eine Kaserne in der Nähe zu beziehen. Als ob das nicht genug wäre, rannte eines seiner Pferde davon. In der erzeugten Aufregung enthüllte das Tier schließlich das Versteck der Kreter.
Eine Möwe macht einen Flug, um einen Felsen am Meer von Elafonisi zu überfliegen.
Die Geschichte besagt, dass zwischen 650 und 850 Griechen ein guter Teil getötet und die Überlebenden nach Ägypten gebracht wurden, wo sie in die Sklaverei verkauft wurden.
Eine Tafel auf dem Gipfel von Elafonisi markiert die Tragödie und den ewigen türkisch-hellenischen Streit, heute heftiger denn je, über den Streit um die Schätze des Mittelmeers, Mineralien, nicht Baden.
Wir leben und preisen den Reichtum von Elafonisi in Frieden. Bis die Sonne über Sizilien verschwand, Malta de Gozo und diktierte uns die Rückkehr in das weniger entfernte Chania.
