Wir waren bereits eine Woche von Dominica entfernt.
In dieser Zeit stiegen wir allmählich vom fast nördlichen Ende des Portsmouth and Cabrits National Park bis zur Mitte der Ostküste ab. Dann fuhren wir an die gegenüberliegende Küste.
Wir haben die Hauptstadt Roseau zu einer Art Operationsbasis für den Westen gemacht.
Ein paar Tage später beschlossen wir, rauszugehen und die Dominica-Fonds zu entdecken.
Green Mountain Dominica zwischen Roseau und Soufrière
Seine Konfiguration als großer üppiger Inselberg, eingebettet zwischen dem Karibischen Meer und dem Atlantischen Ozean, macht Dominica zu einem Land, das nur schwer mit Straßen versorgt werden kann. Wieder einmal erweist sich die Route entlang der Loubiere Road als die einzig mögliche. Manchmal scheint es sogar unmöglich, die steilen Klippen vom Gesetz des Dynamits erobert zu haben.
Wir passierten den felsigen Champagne Beach. Die Loubiere Road wird noch kurviger und swingender. Es betritt einen steilen und dichten Dschungel, der, wie wir gesehen haben, selbst für Tiere schwer zu bewohnen ist.
Nach fast zwanzig Minuten ohne das Meer zu sehen, erreichten wir eine Panoramahöhe. Im Süden öffnete sich zu unserem vollen Erstaunen eine riesige Bucht, die im Osten von neuen Bergen geschlossen wurde, den letzten der Insel, so hoch und grün wie die vorherigen.
Von dort markiert eine unerwartete Vision einen plötzlichen Unterschied. Halb verdeckt von markanten Vordächern, in einem geglätteten Abschnitt des Hanges, der fast zur Platte degradiert war, tauchte ein Haus in allen Farben auf.
Entdecken Sie das malerische Soufrière
Wir standen vor den Toren von Soufrière. Wir mussten die warme Küste an seinem Fuß finden.
Wir überquerten die Grenze von der Pfarrei Sankt Lukas zur Pfarrei Sankt Markus. Augenblicke später segnet uns ein Kirchturm, der zu Ehren des letzten dieser Heiligen errichtet wurde.
In Soufrière leben fast XNUMX Dominikaner. Zu dieser Nachmittagsstunde konnten wir um den Tempel herum und drinnen keine Menschenseele finden.
Fregatten und Staffeln von Pelikanen flogen über sie hinweg und behielten das durchscheinende Wasser vor der Küste im Auge. Wir lassen einen anderen von ihnen vorgehen.
Wenn eine weiße Wolke über den spitzen Hügel zieht, der die Bucht umschließt und die Häuser in den Schatten lässt, betreten wir das menschenleere Kirchenschiff.
Durch die Buntglasfenster gefiltertes Licht hebt einen eigentümlichen Altar hervor, der uns fasziniert und zusammenruft.
Ein Wandgemälde, das auf einen erwarteten Christus am Kreuz ausgerichtet ist, veranschaulicht die Menschen und Erfahrungen der Insel, Gläubige, die den Schutz des Erlösers verdienen.
Auf der linken Seite afro-stämmige Gemeinschaften aus dem Landesinneren, aus den Bergen und dem Dschungel, Gemüse- und Obstbauern, Nutznießer der vulkanischen und tropischen Fruchtbarkeit der Insel, die zu Trommelschlägen feierten.
Rechts von Christus die Männer des Meeres von Soufrière, die Fischernetze aus dem Ozean ziehen. Ein Banner, das die Kanzel des Priesters bedeckt, wirbt für das Motto „Verwalterschaft, eine Lebensweise“.
Mit befriedigter religiöser Neugier kehrten wir auf der Suche nach seinen weltlichen Ausdrucksformen aus dem Dorf zurück.
Soufrière und sein Bubble Beach SPA, ein sprudelnder Badeort
Nur wenige Meter trennten die Kirche vom Meer und von einem erdigen Sand, der von einem Meer mit Seeblick umspült wird.
Wenn wir diesen Strand betreten, stoßen wir auf eine improvisierte Badestruktur aus Holz und bemalten Reifen.
Ein Sonnenschutz trennt einen Umkleideraum von einer von der Vorsehung geschaffenen Bar. Fast auf der Wasserlinie identifiziert eine Bank einen fotografischen Punkt.
Und ein Rechteck aus Zement und Sandsäcken, das ins Meer geht, begrenzt einige sprudelnde Vulkansirupe, die es erwärmten und die den englischen Namen des Ortes rechtfertigen.Bubble-Strand-Spa".
Seit einiger Zeit sind wir die einzigen Teilnehmer. Bis aus dem Nichts zwei Schwestern im Alter von 11 oder 12 und 15 oder 16 Jahren auftauchen. Reguilas und unruhig, in einem offensichtlichen Moment der Flucht von zu Hause und der Schule.
Bereits im Amphibienmodus, in den Bädern, nutzten sie die Gelegenheit, um sich gegenseitig Streiche zu spielen, Schubsen, Amonas und Kneifen. Alles, was ihnen in den Sinn kam, das als Ablenkung diente.
Sie beruhigen sich ein wenig, als sie sehen, wie wir ins Wasser steigen und ihnen von da an Gesellschaft leisten, fasziniert von unserer visuellen Ungleichheit, mit den Kameras, die wir halten, woher wir kommen und was wir dort tun.
Wir unterhielten uns ein wenig, wobei Schwankungen der Wassertemperatur immer wieder zu schallendem Gelächter führten.
In der Zwischenzeit strömte eine Gruppe junger Expatriates zu den Stunden, die wie nach Feierabend oder nach der Schule aussahen, zum Strand.
Und dort eröffnete er eine Geselligkeit in Erwartung des bewässerten Sonnenuntergangs Rum Punch und Kubuli-Bier, benannt nach dem Namen, den die Ureinwohner der Karibik Dominica gaben, und dessen Etikett die Karte der Insel in der Mitte hat.
Von Soufrière nach Süden, auf der Suche nach Dominica-Fonds
Die Animation von "Bubble-Strand-Spa” hat uns verführt dort zu bleiben. Andererseits war uns bewusst, dass wir uns immer noch nur an der nördlichen Spitze der Bucht von Soufrière befanden.
Es gab eine abgerundete, bewaldete Fläche, die uns vom südlichen Rand der Insel trennte. Nun, wir hatten Roseau mit der fotografischen Mission verlassen, es zu erkunden.
Dementsprechend verabschiedeten wir uns mit einem „bis bald“ von den Schwestern, nicht sicher, ob wir sie wiedersehen würden.
Wir kehrten zum Auto zurück. Wir nehmen die Küstenstraße, die der Bucht am Fuße des Berges folgt.
Soufrière erstreckt sich noch einige hundert Meter weiter. Bald mischen wir uns in die Konfrontation zwischen Dschungel und Meer, während die Wellen gegen die Wand schlagen und hier und da den Asphalt bespritzen.
Dreieinhalb Kilometer trennten Soufrière vom Grund Dominicas. Als die Strecke fast abgeschlossen ist, stoßen wir auf neue Häuser.
Der letzte der Insel, der zu dem Fischerdorf gehörte, das sich einst dorthin wagte. Und was blieb: Scotts Head.
Scotts Head und Dominicas letztes Haus
Mit etwas mehr als 700 Einwohnern verdankt dieses Dorf seinen Namen George Scott, einem Oberst, der 1761 an der britischen Expeditionstruppe teilnahm, die Dominica von den Franzosen eroberte.
Und dass er zwischen 1764 und 1767 zum Gouverneur der Insel befördert wurde, nur um zu sehen, wie die Franzosen sie 1778 zurückeroberten.
Um einen solchen Rückschlag zu vermeiden, beaufsichtigte Scott den Bau einer Festung auf der gekrümmten Halbinsel im hinteren Teil von Dominica.
Dorthin machen wir uns sofort auf den Weg, erstaunt über die unglaubliche Aussicht auf den Keller davor und insbesondere auf die verschiedenen Häuser, die über dem Wald thronen.
Sowohl die Häuser als auch die Landenge werden von zwei Meeren umspült, die sich ohne diesen lächerlichen Inselstreifen berührt hätten.
Von der Spitze der Halbinsel, die die Ureinwohner der Karibik Cachacrou („Hut, der gegessen wird“) genannt haben, bewundern wir zwischen Kanonen und einer Kolonie von oszillierenden Flaschenreinigern das durchscheinende Karibische Meer im Norden und Westen.
Und im Süden und Osten der etwas rauere Atlantik.
Eine Familie von Dominikanern, Auswanderern und Besuchern der Insel, erlebt ein Wunder, das mit unserem vergleichbar ist. Ihre, voller Nostalgie und abgeleiteter Emotionen.
Wir waren immer noch fasziniert davon, warum sich dieses Dorf dort niedergelassen hatte.
Die Erklärung zwingt uns, zu Scotts Geschichte und dem Streit zwischen Frankreich und Großbritannien über die Westindischen Inseln zurückzukehren.
Scotts Head und George Scotts dominikanische Geschichte
Nachdem die Briten die Insel erobert hatten, trugen ihre französischen Einwohner zur französischen Rückeroberung bei. Am Rande des Angriffs der gallischen Flotte, die von der gesendet wurde Insel Martinique, eine furchtlose Gruppe besuchte die feindliche Garnison und suchte nach Gesellschaft.
Infolgedessen gelang es ihnen, die Soldaten in der Höhle betrunken zu machen, und als nicht genug, sabotierten sie die Kanonen der Festung mit Sand.
Am Ende dieses Tages hielten die Franzosen die Festung und bald auch Dominica.
Für kurze Zeit. Fünf Jahre später zwang sie der komplexe Vertrag von Versailles, Dominica den Briten anzubieten, was doppelt frustrierend ist, wenn man bedenkt, dass die Insel zwischen zwei französischen Inseln liegt. Guadalupe e Martinique.
Mit der Zeit und der Anpassung an die britische Herrschaft wuchsen die Menschen und Häuser des heutigen Scott's Head weiter, wobei das Leben durch einfaches Fischen und direkten Zugang zu beiden Meeren vereinfacht wurde.
Der tropische und karibische Reichtum von Soufriere Scotts Head Meeresschutzgebiet
Lange nach Dominicas Unabhängigkeit im Jahr 1978 verschaffte ihnen ihre Heimat in der Bucht von Soufrière neue Vorteile. Die Bucht liegt über einem versunkenen Vulkankrater.
Seine Gewässer haben eine so reiche Fauna und Flora, dass die dominikanischen Behörden sie zum Meeresschutzgebiet erklärt haben. Heute, den Soufriere Scotts Head Meeresschutzgebiet Es wird von Tausenden von eifrigen Tauchern gesucht und bereist.
Der Geldzufluss, den dieser Tourismus hinzufügte, bedeutete, dass ein Großteil der Einwohner das Fischen aufgegeben hatte oder es nur in Momenten der Flucht und Freizeit praktizierte, etwas, das von Dauer zu sein schien, als wir nach Soufrière und seinem malerischen "Bubble-Strand-Spa".
Der Sonnenuntergang im Westen hatte es bereits in eine vollständige Silhouette verwandelt. Bestehend aus vielen Gästen, die mit den Füßen im Wasser sprachen oder badeten.
Und die der unruhigen Schwestern, die zu unserem Erstaunen weiter hin und her rannten, zerrten und schoben.
Ohne Grund, nach Roseau zurück zu eilen, haben wir uns wieder darauf eingelassen Karibisches Meer geglättet und versilbert. Und uns Ihrem Unternehmen zu unterwerfen.
