Am Rande von koreanischer Entspannung, lebhaftem Nachtleben und wachsender Eleganz der Hauptstadt herrscht in Seoul eine militärische Atmosphäre, der man sich nur schwer entziehen kann.
Kaum getarnt in der urbanen Umgebung tauchen überall südkoreanische und nordamerikanische Soldaten auf und konzentrieren sich im riesigen Korea War Memorial, wo sie die Vergangenheit des Konflikts entdecken, in den sie geliefert wurden, und sich zwischen Flugzeugen, Hubschraubern und deaktivierten Panzern fotografieren.
Auch wenn sie symptomatisch ist, sagt diese leichte Aktivität wenig über die alte Konfrontation zwischen den Koreas aus, die das ursprüngliche Land auseinandergerissen hat und andauert und droht, die künstlichen Nationen, die davon übrig geblieben sind, zu vernichten.
Sheung Lee und Alex. Seouls fürsorgliche Gastgeber
Sheung Lee, unser Gastgeber in Seoul, arbeitet spät in einem Verlag. Kommt auf einer Treppe nach Hause und keine Zeit oder Geduld für tolle Tipps.
Alex, ein höflicher Freund aus Singapur, besucht sie häufig. In einem Raum voller Winnie Puuh-Sticker hält er Vorträge über die stärksten südkoreanischen Themen – vom „wundersamen“ Kohl Kimchi zu den beliebten Operationen, auf die Koreaner zurückgreifen, um ihre Augenlider zu vergrößern und zu verwestlichen.
Er besteht auch darauf, im Detail zu erklären, was wir in der Stadt nicht verpassen dürfen. Sheung Lee hört aus dem Raum zu und kann trotz dunkler Augenringe und anderer Erschöpfungszeichen nicht widerstehen mitzumachen: „Und die DMZ, Alex, du vergisst die DMZ. Sie reisen morgen früh ab. Nach dem Kriegerdenkmal ist es noch lustiger.“
So sprechen viele junge Südkoreaner über den Ort. Wie eine abweichende Anziehungskraft. Eine Art militärischer Freizeitpark, der zwar ihr Leben zum Guten oder zum Schlechten diktieren kann, aber nicht zu ernst genommen werden sollte.
Es gab keinen Grund, dem spontanen Rat eines Einheimischen zu misstrauen. Also stiegen wir am nächsten Morgen in den Bus, der den Besuch brachte, immer noch verschlafen. In drei Schritten verließen wir das Zentrum von Seoul in Richtung Norden und zum berühmten 38. Breitengrad.
Die Entstehung der DMZ am Ende des Kalten Krieges
Kurz vor Ende des 2. Weltkrieges war Korea noch von den japanischen Invasoren besetzt, die durch die Zwangsrekrutierung von Koreanern die Macht der kaiserlichen Armee erhöhten.
So stellten die Koreaner im Januar 1945 32 % der japanischen Erwerbsbevölkerung. Im August desselben Jahres wurden die beiden Atombomben abgeworfen EUA auf Hiroshima und Nagasaki beschleunigten die Kapitulation der Aggressoren und das Ende des Konflikts.
Auf der Potsdamer Konferenz berieten die Alliierten unter dem Druck der neuen sowjetischen Bedrohung über die Teilung der Halbinsel. Entgegen dem, was auf der Konferenz von Kairo festgelegt worden war, taten sie dies, ohne die Koreaner zu konsultieren.
Ende 1945 teilten sich nach mehreren politisch-militärischen Episoden die USA und die Sowjetunion bereits die Verwaltung Koreas. Dieses Eindringen führte zu häufigen Aufständen der Koreaner.
Der Prozess endete mit der politischen Teilung des Landes in zwei rivalisierende Zonen, getrennt durch den 38. Breitengrad: eine im Norden, kommunistisch, von den Sowjets bestätigt und die China. Und ein anderer im Süden, nationalistisch, verteidigt von den USA
Die Pläne des nordkoreanischen Führers Kim Il-sung, in den Süden einzudringen, zwangen die Vereinigten Staaten, die Alliierten der ganzen Welt erneut zu mobilisieren, um die Ausbreitung der kommunistischen Sphäre zu stoppen. Der Koreakrieg eilte weiter.
Das Vorwärts und Rückwärts, das die Koreas am 38. Breitengrad teilte
Von Juni 1950 bis 1953 rückten beide Seiten über und unter dem 38. Breitengrad vor und zurück, und, Ironie der Ironie, nach dem langen und zerstörerischen Konflikt, nachdem der Waffenstillstand beschlossen worden war, waren sie ihren ursprünglichen Positionen sehr nahe.
Nordkorea (DRPC) und Südkorea (RC) wurden dann erneuert, getrennt durch eine koreanische DMZ, ein Niemandsgebiet zwischen zwei stark militarisierten Grenzen.
Wir hielten zum ersten Mal am dritten von vier von Nordkorea ausgehobenen Infiltrationstunneln, die, als sie mit ihrer Entdeckung aus dem Süden konfrontiert wurden, behaupteten, sie würden zur Kohleförderung genutzt, obwohl es dort keine Kohle gibt.
Als wir in das Halbdunkel des Innenraums vordringen, amüsiert uns die Erklärung des exzentrischen Führers, dass die schwarzen Flecken, die wir an den Wänden sehen, auch das Werk der Nordkoreaner waren, die den ausgegrabenen Granit gefärbt haben, um die Theorie zu veranschaulichen .
Dorasan. Der Bahnhof, von dem sogar der Traum fort ist
Es folgt eine Passage durch den Bahnhof Dorasan, der einst den Norden mit dem Süden verband, aber deaktiviert wurde, als die Nordkoreaner diese Grenze schlossen, nachdem sie den Süden beschuldigt hatten, eine konfrontative Politik zu fördern.
Unter den ausgestellten Bildern sind Bilder vom Besuch eines sichtlich faszinierten Sohnes von Präsident Bush. Und vor allem das eines grafischen und farbenfrohen Panels, das belichtet Bahnstrecken Ziele in Asien und Europa, die von diesem Bahnhof und von der koreanischen Halbinsel abfliegen.
Es ist ein Traum, den Südkorea immer noch hegt, trotz des Stolzes des kommunistischen Regimes, das seine Landverbindungen weiterhin blockiert.
Dora und der neblige Blick auf Nordkorea
Die letzte Station des DMZ-Besuchs befindet sich neben dem Dora-Observatorium, einem der vielen Punkte, von denen aus die südkoreanische Armee das Geschehen im Norden kontrolliert.
Das Militär dominiert den Ort. Die anwesenden Militärs und Zivilisten widmen sich ganz dem Ziel, Nordkorea durch die installierten Fernrohre zu spähen. Zu dieser Zeit enthüllt ein dichter Nebel nur den gigantischen Mast (der drittgrößte der Welt mit 160 m), an dem eine nordkoreanische Flagge weht, von der wir sicher sind, dass sie etwa 270 kg wiegt.
Sie können auch Geländer und entfernte Wände sehen. Und Gebäude verloren in einer braunen, trockenen und unwirtlichen Weite.
Sie sind die architektonischen Geister von Kijong-do, einem nordkoreanischen Dorf des Friedens oder der Propaganda, wie der Süden es lieber nennt.
Das mysteriöse Trugbild von Kijong-do
Das nordkoreanische Regime sorgt dafür, dass das Dorf eine Gemeinschaftsfarm beherbergt, die von zweihundert Familien betrieben wird. Und die von einem Kindergarten, einer Grund- und Sekundarschule und einem Krankenhaus versorgt wird.
Eine sorgfältige Beobachtung von der südkoreanischen Grenze aus ließ uns den Schluss zu, dass es sich tatsächlich um ein Potemkinsches Dorf handelte, das 1950 mit großem Aufwand gebaut wurde, mit dem eigentlichen Zweck, die Flucht der Südkoreaner in den Norden zu fördern.
Und um die Soldaten unterzubringen, die das riesige Artillerie-Verteidigungsnetz aus Befestigungen und Bunkern entlang der Grenze sichern. Es ist tatsächlich die einzige nordkoreanische Population, die südlich der DMZ nachweisbar ist.
Als ob die schlechte Sicht nicht schon genug wäre, ist es verboten, vor einer Fotostrecke zu fotografieren oder zu filmen, die ziemlich weit von der Schwelle des Bahnsteigs entfernt ist und gelb auf den Boden gemalt ist.
Diese Einschränkung hindert Besucher daran, Aufzeichnungen darüber zu machen, was sich auf der anderen Seite befindet.
Mangels Alternativen unterwerfen wir uns den Vorschriften, doch ein junges Paar beschließt zu improvisieren. Sie klettert auf die Huckepack-Fahrten ihres Freundes. Er steht viel weiter oben an der Wand, richtet eine kompakte Maschine nach Norden und beginnt zu schießen.
Für einen Moment amüsiert die Kühnheit die südkoreanischen Wachsoldaten, die sie natürlich schon einmal gesehen haben. Bald befolgen sie seine Anweisungen und zwingen das Paar, zuerst den Stunt rückgängig zu machen und dann die Fotos zu löschen.
Von dort aus wäre jede Passage nach Norden endgültig. Oder zumindest äußerst problematisch.
Dies wurde durch zwei amerikanische Journalisten bewiesen, die von Nordkorea gefangen genommen und nur aufgrund der Bewunderung des Diktators König Jong Il für den ehemaligen Präsidenten gerettet wurden. Bill Clinton.