Geschützt vor Winden und Kältefronten durch die Berge, die aus der Spitze der Südinsel herausragen, genießt die Region Nelson mehr Sonnenstunden als jeder andere Teil der Insel Neue Zeland.
Und es ist fast alles Sonnenschein, wenn wir Nelsons Gassen erkunden und entlang der Route 60 fahren, die in Richtung Takaka und dann zum scharfen Nordrand von Te Wai Pounamu (Smaragdwasser) führt, also lieber die Maori behandeln die untere Hälfte der Kiwi-Nation.
Nur wenige Kilometer außerhalb des Vorortgebiets ist die Umgebung bereits so idyllisch, wie man es erwarten würde. Weite Täler folgen aufeinander, gesäumt von einer fast fluoreszierend grünen Weide und begrenzt von bewaldeten Hängen voller Furchen.
Wiesenbedeckte Hänge gehen einem Tieflandwald und der Tasman Bay im Nordosten der Südinsel voraus.
Wenn sich die Route der Tasman Bay nähert, zeigt sie eine weitere dieser umgedrehten Furchen, die zum ruhigen Ozean hinabführen. Zwei Stunden später kamen wir in Puponga an.
Erreichen der Nordschwelle der Südinsel
In östlicher Richtung erstreckt sich die Farewell Spit, eine Sandzunge, die die Golden Bay und übrigens auch die neuseeländische Südinsel umschließt. Wir verlassen die 60 zur Wharariki Road.
Wir begannen, uns in die entgegengesetzte Richtung zu winden und fuhren nach Norden, zwischen Hügeln, die jetzt von einem niedrigen Wald bedeckt sind. Manuka warum, in dem dieses dichte Gestrüpp dem Gras geopfert wurde, das auch die Schafarmee der nährt Neue Zeland.
Mäander des Wharakiri Creek, auf der Anhöhe des gleichnamigen Strandes und der nördlichen Schwelle der Südinsel Neuseelands.
Wir folgen dem bräunlichen Strom des Wharariki-Stroms durch kapriziöse Mäander und Hufeisen. Auf beiden Seiten grasen die Herden im Gleichgewicht auf Hängen, die von Zäunen durchschnitten sind, aus denen in Abständen Minihaine von Dracaena-Palmen und einige davon hervorgehen Kohlbäume einsam.
Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Wharariki Road an der Nordküste ausgerichtet. Ein Café und ein Parkplatz kündigen den Abstecher zum gleichnamigen Strand an.
Eine Schafherde teilt sich einen grasbewachsenen Hang des Wharakiri mit einer Dracaena-Palme (Kohlbaum)
Der Weg zur riesigen Tasmanischen See
Wir gehen zu Fuß weiter, geführt vom Bach, bis sich der Pfad zu einer Festung aus weißen Dünen öffnet und einen Strand offenbart, so weit das Auge reicht.
Wir haben die Dünen erklommen. Im Nu verwandelt sich die Brise, die früher leicht zwischen den Hügeln wehte, in einen tobenden Sturm. Wir sehen, wie der trockene Sand mit großer Geschwindigkeit fliegt und den von der Ebbe verdichteten Sand mit einem körnigen Nebel bedeckt.
Der Seerückzug gewährte vorübergehend Zugang zu einem Trio von Archway-Inseln. Wir gingen auf ihn zu, aber wir konnten unsere Schritte kaum kontrollieren. Wir fühlten, wie unsere Gesichter von dem verirrten Sand und Gischt von den Wellen gepeitscht wurden, die sich heftig ausbreiteten und von den Wahnsinnigen nach Osten gedreht wurden. Westwinde.
Wir geben uns der Aggressivität der Atmosphäre hin. Wir spähten nur in ein oder zwei faszinierende Ecken und Winkel zwischen den großen Felsbrocken des Archway, wonach wir uns in den idyllischen Unterstand zurückzogen, wo das Auto gestanden hatte.
Verloren in einsamen Antipoden, die Neue Zeland Es war schon immer der Härte des (kleinen) Pazifischen Ozeans und der Agenten im Allgemeinen ausgesetzt. Als sie es erblickten und begannen, es zu erforschen, gingen die europäischen Seefahrer durch aufeinanderfolgende Leiden.
Ein grünes Tal in der Region Nelson, südlich des PN Abel Tasman.
Wie schon an der südlichen Schwelle Afrikas umgingen sie die Halbinseln, die Kaps, alle Widrigkeiten, bis sie ihre Entdecker und Kolonisatoren in einen erfolgreichen Hafen brachten.
Abel Tasman, der Holländer, der der Konkurrenz voraus war, tat es genau dort, wo wir gingen. Tasman verließ Batavia (heute Jakarta) im Jahr 1642. Er durchquerte die Insel Mauritius und entdeckte die Tasmanien. Weiter nach Osten.
Eine unruhige Begegnung
Er sah die Küste der Südinsel, der er bis zur Konfrontation mit dem Imposanten gefolgt wäre Südalpen und kehrte zurück, um zum nördlichen Breitengrad von Cape Farewell „aufzusteigen“. Um ihn herum und an die Spitze der Südinsel.
Auf der Ostseite fand er das ruhige Meer der Golden Bay. Dort entdeckte er eine Reihe von Lagerfeuern und Rauch, die auf die Anwesenheit von Ureinwohnern des Maori-Stammes Ngati Tumatakokiri hindeuteten.
Das Schnellboot fährt entlang der blaugrünen Küste von PN Abel Tasman im Norden der Südinsel Neuseelands.
Als die Sonne wieder aufging, schickte Tasman Hilfsboote auf die Suche nach einem günstigeren Ankerplatz und einem Platz, um sich mit Wasser zu versorgen. Sie ankerte erneut in einer Bucht namens Wainui Inlet am südlichen Ende der Golden Bay.
Dabei verfolgten die Maori die Bewegungen der Neuankömmlinge und versuchten festzustellen, inwieweit sie eine Bedrohung darstellten.
Schließlich schickten sie eines ihrer Kanus zu den Außenstehenden. In seinem Logbuch erzählt Tasman, was damals geschah: „Ein Krieger blies mehrmals ein Instrument und wir befahlen unseren Matrosen, ihnen Musik vorzuspielen“. Du Maori zum musikalischen Duell wären sie jedoch nicht geneigt.
Die Geräusche, die die Holländer aussendeten, hätten das Ziel, sie zu vertreiben. Die Eingeborenen würden glauben, dass diese weißen Wesen es wären patupaiarehe, mythologische Geister, die ihre Frauen und Kinder zu ihnen bringen würden.
Hügelige Wiesen mit Schafen und Dracaena-Palmen hinter Wharakiri Beach und dem nördlichen Rand der Südinsel
Die mythologische Version für Konfrontation
Andere Interpretationen argumentieren, dass Tasman genau in der Bucht ankerte, wo die Höhle von a taniwa Maori, ein imaginäres Reptilienmonster, von dem der Stamm befürchtete, dass die Weißen erwachen würden. Angesichts dieser Befürchtungen erwies sich die Reaktion von Tasman und seinen Männern als unangemessen.
Mais Maori schloss sich dem ersten an. Verstärkt forderten sie schließlich die Ausländer heraus. Aus Angst, die Kontrolle über die Situation zu verlieren, befahl Tasman ein präventives Kanonenfeuer.
Das Grollen schreckte auf und trieb die Maori an Land. Am nächsten Tag, die Maori kehrte in Kraft zurück und stellte sich den Holländern, wahrscheinlich mit einer intensiven haka. Tasman interpretierte es als Willkommenszeremonie.
Nachdem die Maori an Land zurückgekehrt waren, befahl er den Seeleuten, die Schiffe näher an die Küste zu bringen. Aber bevor sie es konnten, erzwang ein Maori-Kanu eine Kollision mit einem holländischen Beiboot. Ein eingeborener Krieger schlug einem der Besatzung mit einem langen Speer in den Nacken und schickte ihn über Bord.
Großer Baumfarn auf einem Pfad im PN Abel Tasman
Vier weitere Seeleute wurden getötet, der Leichnam von einem in eines der Waka-Kanus gezogen. Die Matrosen wehrten sich mit Musketenfeuer und anderen Waffen.
Schließlich befahl Tasman, überzeugt, dass er dort nicht willkommen war, einen Rückzug. Desillusioniert nannte er den Ort Assassin's Bay und notierte, dass „das Treffen sie lehren sollte, die Bewohner dieser Länder als Feinde zu betrachten“.
Die konkurrierenden Hinterlassenschaften von Tasman und den Maori
Tasman fuhr weiter nach Osten. Es ankerte im heutigen Tonga-Archipel. Die Maori würden erst mehr als hundert Jahre später, zwischen 1769 und 1770, andere Westler sehen, in diesem Fall den unvermeidlichen Captain Cook und seine Männer an Bord der HM Bark Endeavour. Im Gegensatz zu den Niederländern würden die Briten zurückkommen, um zu bleiben.
Als Pionier bewahrte Tasman die Ehre mehrerer Namensvetter in der Region: die Tasmanische See. Tasman Bay, direkt unterhalb des Wainui Inlet, wo der Zusammenstoß mit den Maori stattfand.
Golden Bay Beach, in der Nähe des PN Abel Tasman und der Bucht, in der der gleichnamige niederländische Seefahrer zum ersten Mal in Neuseeland ankerte.
Auch der atemberaubende Abel Tasman National Park, den wir bald erkunden wollten. Wir kehren zur Route 60 und der bevorstehenden Golden Bay zurück. Wir umrunden den breiten Ruataniwha Inlet, überqueren den Fluss Aorere, immer in einem Flickenteppich aus alluvialen und ländlichen Flecken in verschiedenen Grüntönen. Wir fuhren durch Parapara, durch Onekaka und durch Puramahoi.
Die Abfolge von Siedlungen mit Maori-Namen beweist uns die historische Vorherrschaft der Ureinwohner und den Respekt, den in jüngerer Zeit die postkolonialen Autoritäten der Neue Zeland verdienten ihre Mieter.
Wir kamen rechtzeitig in Takaka an, um uns einzurichten und eine Tour zu machen, die so kurz war wie das Dorf, vielleicht etwas größer als Coriscada, das Dorf im Guarda-Distrikt.
Am nächsten Morgen, das Frühstück wurde früh geliefert, gingen wir zu PN Abel Tasman. Wir fuhren nach Kaiteriteri. Dort nehmen wir ein Boot vom Park, das die Launen der Küste offenbart, bis zur zerklüfteten Bucht von Anchorage, unter den misstrauischen Blicken unzähliger Kormorane.
Bucht nach Bucht, PN Abel Tasman innen
Von dort aus nehmen wir den Weg, der sich durch dieses Küstengebiet schlängelt, und achten auf das Sammeln und Vordringen des Meeres in seinen aufeinanderfolgenden Konturen. Die Küste von PN Abel Tasman hat die ausgeprägtesten Gezeiten im gesamten Neue Zeland. Damit Wanderer nicht in die Enge getrieben werden, ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich. Einige der Sande sind golden, wie wir es nicht für möglich gehalten haben.
Patchwork am Meer, bei Ebbe. P.N. Abel Tasman.
Alle Ehre wird der oben genannten Golden Bay-Taufe in einem solchen Ausmaß zuteil, dass Tasman zum Rückzug gezwungen war. Das Meer, das sie streichelt, hat einen smaragdgrünen Farbton, der den Sand noch goldener erscheinen lässt. Im Landesinneren enthüllt das Auf und Ab des Weges unglaubliche Kolonien von Baumfarnen, mehrere davon mit Kronen hoch über unseren Köpfen.
Hängebrücken überqueren tiefe Schluchten, von denen einige in Buchten münden, die die Flut auf einen Blick füllt. Hier und da steigen wir vom Wald wieder auf Meereshöhe ab. Wir passieren Lagunen und Naturpools, die uns wieder zum Tauchen verführen.
Wanderer überqueren eine Hängebrücke des PN Abel Tasman.
Dies ist der Fall bei der Frenchman Bay, einem kommaförmigen Meeresarm, umgeben von Blattvegetation, die zwischen dem Weiß des trockengelegten Sandbodens und einem sanften Smaragdgrün wechselt, das nach und nach dichteres Wasser hereinlässt. Sechs Stunden und 20 km später erreichten wir die Awaroa Bay. Wir kehren zum Boot zurück, das uns zurück nach Kaiteriteri und zum Auto bringt. Wir tanken Energie.
Die mythologischen Quellen von Te Waikoropupu
Fasziniert darüber, was die Te Waikoropupu-Quellen so berühmt gemacht hat, reisten wir mit etwas Zeit in ihr rätselhaftes Süßwasserreich. Wie schon beim Abel Tasman NP waren wir wieder einmal von dichtem Wald umgeben.
Am Ende eines neuen Weges angekommen, steigen wir auf einen Holzbalkon. Die Aussicht um uns herum überrascht uns erneut. Acht unterirdische Quellen hielten einen riesigen bläulichen Teich, der von der grünen Basis des Hains begrenzt wurde, zum Überlaufen.
Te Waikoropupu: Quellen und Lagunen, die den Maori seit langem heilig sind.
Seine Strömung war so durchscheinend, dass wir wie in einem Aquarium die kleinsten felsigen, sandigen oder pflanzlichen Details des Bodens erkennen konnten.
Durchgeführte Sichtweitenmessungen ergaben, dass er 63 Meter erreichte und damit nur von einer anderen subglazialen Lagune in der Antarktis übertroffen wurde.
Ein paar Wildenten schwammen und plantschen, wollten wir mit doppeltem Vergnügen glauben.
Das privilegierte und gegrillte Tierleben der Quellen und der Lagune von Te Waikoropupu, in der Nähe von Takaka.
Wie in der Wainui Inlet-Höhle, wo Abel Tasman laut den Maoris zu einem schlechten Zeitpunkt ankam, wird dieser kristallklare See auch von einem besucht taniwa.
Huriawa ist in der Tat einer der drei wichtigsten taniwhas aus Aotearoa (die Maori-Bezeichnung für die Neue Zeland), eine Taucherin aus den Tiefen der Erde und des Meeres, die ihre Lebensweise so gestaltet, dass sie Kanäle aus der Tiefe erschließt.
Die Eingeborenen glauben, dass sie sich in den heiligen Gewässern von Te Waikoropupu von ihrer frenetischen Aktivität ausruhen.
Als der Tag zu Ende ging, beschlossen wir, uns von der Mythologie inspirieren zu lassen. Wir saßen auf einem der Balkone und lauschten dem gedämpften Sprudeln der Quellen, dem Zwitschern der Vögel und dem Zischen der Brise in der Vegetation. Abel Tasman hat diese Ländereien der Maori vor fast vier Jahrhunderten den Westlern enthüllt. Nach all der Zeit, Aotearoa begrüßt und belohnt Außenseiter, wie es Tasman nie für möglich gehalten hätte.
Weitere Informationen zu dieser Region von Neue Zeland auf der Website von 100 % New Zealand
