1565 erlag das hinduistische Reich von Vijayanagar feindlichen Angriffen. 45 Jahre zuvor war es bereits Opfer der Portugiese seines Namens durch zwei portugiesische Abenteurer geworden, die es dem Westen offenbarten.
Das sich verjüngende Ende des Subkontinents erscheint uns nie weniger gewaltig. Auch nicht die Binnenländer des Bundesstaates Karnataka, als wir uns wagten, nachdem wir bereits die südliche Schwelle Indiens berührt hatten.
Die Reisen, endlos und unbequem, erschöpften uns weiterhin entsprechend. Fast sechs Stunden von Ooty nach Mysore. Drei Stunden von Mysore nach Bangalore. Neuneinhalb Stunden, wieder mit dem Zug von Bangalore nach Hozeit. Eine halbe Stunde mit der Rikscha von hier nach Hampi, dem Ziel, das wir jagten und wo wir nach einem achtlosen Tempura-Essen an einem der chaotischen Bahnhöfe, die wir passiert hatten, mit offensichtlichen Magenbeschwerden ankamen.
In den letzten 30 Minuten der Strecke, die Landschaft wurde magisch à Als das schlecht angetriebene Dreirad über die felsigen Ländereien quälte Vijayanagar. Es ist der Höhepunkt des Altweibersommers, wenn man es so nennen kann. Der ewig blaue Himmel trug nichts dazu bei, die raue Hitze zu mildern reflektiert durch den Steinboden nach oben.
Mowgli, der wilde Junge aus dem Dschungelbuch, hatte wenig mit diesen unwirtlichen Orten zu tun. Trotzdem war das billige Gasthaus, in dem wir übernachten wollten, nach ihm benannt. Wir sehnten uns nach der Wärme der Dusche und des Bettes, so wie Rudyard Kiplings Kind sich nach dem pelzigen Schoß der Wolfsmutter Racsha sehnte.
Die Rikscha fährt zwischen den hochmütigen Tempeln des königlichen Zentrums von Hampi hindurch und hält nur vor dem schlammigen Fluss Tungabhadra. "Nun, ich muss hier bleiben", unterbricht der Schaffner, bewaffnet mit der Beweiskraft. "Jetzt musst du in diesen Booten überqueren."
Wir fragten uns, ob wir aufgrund von Müdigkeit oder Unwohlsein, egal wie sehr wir das Ufergebiet untersuchten, kein Boot entdeckten. Der Fahrer gab nicht auf. „Sie sind da, weiter unten. Gehen Sie ein wenig vor, und Sie werden sehen“.
Sogar ein wenig misstrauisch, also tun wir es. Direkt am unteren Ufer des Flusses fanden wir schließlich eine Flotte riesiger Walnussschalen, Korakel, wie die Bootsfahrer sie nannten, die darauf aus waren, die neu angekommenen Passagiere zu kassieren.
Wie jeder Neuling an Bord solcher Lastkähne waren wir überrascht über das wackelige Einsteigen und noch mehr über die geringe oder keine hydrodynamische Navigation, die die Überfahrt verlängert. Vor der Sonne geschützt durch eine Jilaba und einen Turban, beide weiß, die sich von der Haut seines gebräunten Gesichts abheben, rudert der Bootsmann von einer Seite zur anderen, ohne ein Wort zu sagen, und immer mit einer Miene von wenigen Freunden. Es würde nicht lange dauern, um herauszufinden, dass er uns den dreifachen Preis berechnet hatte, ohne nennenswerte Schäden, da der angegebene Preis ein paar irrelevante Dutzend Rupien betrug.
Kurz darauf betreten wir die Gasthaus Mowgli, das sich verteilt auf mehrere Hütten zwischen grünen Kokospalmen entfaltet, Arten von übergroßen Hütten und mit der Dekoration und Ausstattung, die jeder entspannte Reisende erwartet.
Wir ruhten uns aus und versuchten uns von der Lebensmittelkatastrophe des Vortages zu erholen, aber das Unwohlsein verschlimmerte sich nur noch. In dieser Nacht, die hereinbrach, wurden wir jedoch anstelle von Ruhe und Frieden mit der erschreckenden Entdeckung beschenkt, dass das Gästehaus vollständig mit israelischen Rucksacktouristen gefüllt war.
Von mehreren Reisen rund um die Erde kannten wir seinen Ruf gut, etwas Großartiges und Egoistisches, sowohl bei Einheimischen als auch bei anderen Reisenden. Auch, wie sehr Ihre Anwesenheit uns höchstwahrscheinlich beeinflussen würde. Um es zu bestätigen, dauerte es nicht lange, bis der Rave begann. Zu unserer Verzweiflung dauerte es fast die ganze Nacht.
Um den Schaden durch das psychedelische Rumpeln und Schreien auszugleichen, haben wir morgens draußen geschlafen. Als wir Mowglis bittersüße Begrüßung zum ersten Mal verlassen, sind wir sicher, dass sie etwa 45º hat. Dieser Ofen hält uns nicht davon ab, Fahrräder zu mieten und zum großartigen Hampi zu fahren.
Wir überquerten den Fluss erneut, in einem anderen Kahn und schon beim Tisch. Auf der anderen Seite gehen wir durch das heilige Zentrum von Hampi Bazaar, zwischen den riesigen pyramidenförmigen Hindu- und Jain-Tempeln, wo die aufeinanderfolgenden Herrscher des Vijayanagar-Reiches Shiva, Vishnu und andere Götter verehrten.
Von 1343 bis 1565 war dies eines der mächtigsten Reiche der Welt. Zeugen davon waren der portugiesische Abenteurer Domingo Paes und der Pferdehändler Fernão Nunes. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass beide es satt hatten, zu versuchen, seine Konfession richtig auszusprechen, bis sie anfingen, ihn Tube zu nennen, um den Ärger zu umgehen. Erzählt in "Chronik der Kings of Tube“ die zivilisatorische Pracht und die Macht des Staates, der damals einen Großteil des Gewürzhandels vom Subkontinent und dem vorgelagerten Indischen Ozean dominierte und der zum Hauptpartner des portugiesischen Reiches in Südasien wurde.
In den Augen von Domingos Paes blühte Vijayanagar um 1520 auf, finanziert durch den intensiven Verkauf von Gewürzen und Edelsteinen. Es war vergleichbar mit Rom, umgeben von Vegetation, die durch Aquädukte, die Wasser aus künstlichen Seen brachten, gut bewässert wurde.
Heutzutage mag Hampi Bazaar – die wichtigste Handelshochburg – die Pracht der Vergangenheit vermissen lassen, aber die Verkäufer unternehmen jede diplomatische Anstrengung, um sich selbst und die Stadt wohlhabender zu machen.
Sarah nutzt das aus. Im Bewusstsein, dass wir uns dem Ende der Indienreise nähern, kauft er endlich die knallige Hose aus feinem Stoff, von der er träumt, seit er sie in Goa gesehen hat. „Ich habe dein Maß nicht in allen Farben.“, teilt der Kaufmann angewidert mit. "Aber ich kann sie nähen und sie morgen abholen." Das haben wir getan und so haben wir die indisch-portugiesischen Handelsbeziehungen erneuert, die in der Blütezeit vor Hampi so fruchtbar waren.
Anschließend umrunden wir die Tempel von Virupaksha und Vittala, die wir ebenfalls betreten, um die unzähligen geschnitzten Säulen, die detailreichen Gemälde und Skulpturen und die prachtvolle hinduistische Architektur in ihrer Gesamtheit zu bewundern.
Still und immer hyperventilierend von der Kohlenpfanne, die im ganzen Bundesstaat Karnataka zu spüren ist, erkunden wir die alten Elefantenställe, die Bäder der Königin und unzählige andere Gebäude und Tempel, die im Laufe der Jahrhunderte vergilbt sind.
Wir nahmen die Straße, die das islamische Viertel durchquert, kehrten zum Fluss zurück und gingen in Richtung des Anjenadri-Hügels, von wo aus wir hofften, einen sehr panoramischen Blick auf den Komplex zu erhalten. Aber an einem bestimmten Punkt begegnen uns Eingeborene und indische Besucher, die uns winken und schreien, wir sollen nicht weitergehen, sondern ins Zentrum zurückkehren. „Da oben sind Banditen!“, schreit uns eine Dame mit Brahmanenhaltung entgegen. "Sie laufen mit Schrotflinten und allem herum!"
Uns war bewusst, dass selbst das Mutterland der Mystik und Spiritualität von Zeit zu Zeit diese Verirrungen hatte.
Dementsprechend schalteten wir in Richtung sicherer Stopps in der Nähe von Tungabhadra um. Dort finden wir einen Flussarm, der sich zwischen Hängen voller Felsbrocken erstreckt. Schnell erkannten wir die Multifunktionalität des tiefen Teiches. Während wir uns dort ausruhten, kühlten sich mehrere Büffel fast unter Wasser ab, wie ein Kind, das wiederholt aus seinem Mini-Korakel taucht. Zur gleichen Zeit fischte ein älteres Eingeborenenpaar mit einem Netz, und junge Frauen, die in Volkssaris gehüllt waren, wuschen andere Kleidungsstücke genauso oder ausgelassener.
Den ganzen Nachmittag radelten wir weiter. Und je mehr wir Hampi schätzten, desto erfreuter waren wir zu sehen, dass fast ein halbes Jahrhundert nach Vijayanagars Kapitulation Leben in den schillernden Ruinen von Bisnaga wucherte.
