Belizes Spielplatz

Belize City erweist sich schnell als ebenso unangenehm wie bedrohlich, umso mehr für diejenigen, die mit Fotoausrüstung herumlaufen. Belizes größte Stadt, die in einen Außenposten für den Drogenhandel in Amerika umgewandelt wurde, hat sich an die häufige Zerstörung durch die verschiedenen Hurrikane gewöhnt, die das Land heimgesucht haben, und hat sich einer Kultur von Banden und Gewalt ergeben, die die meisten gewöhnlichen Besucher entfremden. . Seine halbzerstörten und chaotischen Straßen werden von Abwasserkanälen und stinkenden Kanälen durchzogen und von Banden von Afro-Bewohnern und hervorragenden Garifuna mit beeindruckender Haltung, tiefen Stimmen und fast immer verdächtigen Absichten patrouilliert. Die einladendste Ecke des Landes wartete auf uns und wir blieben nicht, um mehr zu erfahren.

Auf dem Weg nach Ambergris Caye wechselt das Wasser je nach Meerestiefe immer wieder von Grün zu Blau und wir passieren Inselchen voller Mangroven und Pelikane. Nach einer halben Stunde erscheint der weiße Schaumfleck, der von der Brandung auf der Korallenlinie verursacht wurde, und kurz darauf die Silhouette von Ambra. Als wir uns nähern, wird eine erste Front von Holzhäusern deutlicher, direkt neben dem Strand, von dem aus Dutzende von Docks und alten Piers hervorragen.

Ambergris, (manchmal Amber-griss und andere Amberjis) ist die größte von Belizes Cays. Es erstreckt sich über eine Länge von etwa 40 km, in einer Art Verlängerung der mexikanischen Halbinsel Yucatan. Die Insel ist durch das zweitgrößte Barriereriff der Welt, das auch ihre Hauptattraktion ist, vor der gelegentlichen Wut des Meeres geschützt.

Aber das Riff allein wirkt keine Wunder und wenn die Regenzeit beginnt – von Juni bis November – wissen die 4500 Einwohner, dass sie den Launen der Natur ausgeliefert sind. Der erste wirklich zerstörerische Hurrikan verwüstete Belize 1931, zu einer Zeit, als sie noch nicht einmal getauft waren. Der zweite war Hattie im Jahr 1961 und der dritte kam im Jahr 2001 mit dem freundlichen Namen Iris. Der Letzte, der großen Schaden angerichtet hat, war Richard im Oktober 2010.

Als wichtigstes nationales Tourismusgebiet hat die Insel natürlich Priorität beim Wiederaufbau. Die Behörden können es sich nicht leisten, dass die Amerikaner und Europäer, die hier investieren, Verluste erleiden, und dafür muss La Isla Bonita – wie Madonna sang – weiter verführen.

Die meisten Einwohner von Ambergris leben in San Pedro an der Südspitze der Insel, wo das Barriereriff nur eine halbe Meile vor der Küste liegt. Es ist eine unterentwickelte Stadt mit einem kleinen Flughafen, auf dem Besucher und reichere Eingeborene landen. Der Transport erfolgt mit Golfcarts. Hier und da kursieren Dutzende von ihnen, Miniaturen, die die Größe der Stadt und ihren bescheidenen Geist darstellen, denselben unprätentiösen Geist, der viele Einwohner tagsüber barfuß und mit nacktem Oberkörper herumlaufen lässt. 

San Pedro ist um drei Hauptstraßen herum angeordnet, die früher einfach Front Street, Middle Street und Back Street hießen, und die Behörden entschieden sich vergeblich, sie auf richtige Namen zu taufen: Barrier Reef Drive, Pescador dr. und Angel Coral Dr. Zwischen diesen Straßen und dem Beginn der Start- und Landebahn des Flughafens konzentrieren sich fast alle Dienste, nur wenige Meter voneinander entfernt. In den zweistöckigen Holzhäusern dieses zentralen Bereichs befinden sich auch die wichtigsten Geschäfte, Bars und Restaurants sowie die Baptistenkirche.

Hier kann man sich nicht verlaufen. Die Stadt ist nicht nur klein, sondern erstreckt sich auch auf einem schmalen Landstreifen, der zwischen dem Karibischen Meer im Osten und der Lagune von San Pedro im Westen eingeklemmt ist – diese hier ist ein Labyrinth aus Kleinigkeiten Schlüssel, Untiefen und Inselchen, die nur die Erfahrensten befahren können.

Jede Bewegung im zentralen Bereich kann zu Fuß erfolgen, aber um die Resorts in den Außenbezirken der Stadt zu erreichen, werden entweder Land- oder Wasserfahrzeuge benötigt. Im Norden wird die Route am Ende des Pescador Drive unterbrochen, wo ein Kanal auftaucht, der von einer handgezogenen Fähre überquert wird und kurz darauf die Straßen endgültig verschwinden.

Mit dem Ende der Kokosnuss- und Hummerindustrie wurde die Resorts, die Bars und die Tauch- und Ausflugsagenturen sind gekommen, um das Einkommen vieler Belizeaner zu sichern. Ausländern zu dienen, die auf Kosten der Schönheit ihrer Heimat reich werden, ist nicht das Leben, von dem viele von ihnen geträumt haben, aber solange sich die Dinge nicht ändern, ist es weitaus besser als nichts. Damit sich die wirtschaftliche Lage des Landes verbessert, investiert die Regierung in die Bildung und patriotische Erziehung ihrer Kinder. Belize ist ein fast so junges Land wie einige von ihnen, daher muss nationales Bewusstsein gelehrt und vermittelt werden.

Ein normaler Schultag beginnt mit einem Vortrag des Institutsleiters. Darauf folgt das Hissen der Flagge, während ein riesiger Kinderchor in blau-weißen Uniformen die Hymne singt. Nach diesem Ritual begeben sich die Schüler in die dunklen und engen Klassenzimmer.

Die Schule von San Pedro ist ein perfektes Observatorium der ethnischen Vielfalt, die diese karibische Ecke kulturell bereichert, die trotz ihrer Armut Menschen aus der ganzen Welt angezogen hat und weiterhin verführt. Zusammen mit Nachkommen der fernen Baymen, afrikanischen Sklaven und ihren Kindern studieren sie gemischtrassige Kinder mexikanischer, anderer, Maya- und chinesischer Herkunft sowie junge Menschen amerikanischer, kanadischer und europäischer Abstammung, die ihr Leben dort verbracht haben.

Als wir San Pedro entdecken, werden wir auch Zeuge der letzten Momente eines Wahlkampfs vor der Saison. Die Stadt bleibt geschmückt mit Plakaten und Spruchbändern mit Fragen zur Regierungspartei PUP – Peoples United Party: „Warum wurde das Friedhofsgelände verkauft? oder „Wohin ist das Geld geflossen, das die internationale Gemeinschaft zur Wiederherstellung von Hurrikanschäden gespendet hat?“.

An einem anderen Tag kam eine kleine Gruppe von PUP-Kämpfern und Sympathisanten in einer Parade heraus, schwenkte Fahnen, tanzte und sang Slogans und Gesänge zur Unterstützung der Partei und ihres Kandidaten. Zu Fuß und in Golfcarts wurden die Hauptverkehrsadern in einem Rundkurs zurückgelegt, der mit der offiziellen Einreichung der Kandidatur enden sollte. Dann war die UDP – Vereinigte Demokratische Partei an der Reihe, deren viel bescheidenerer Zug sich ohne Probleme den Leuten der PUP in der Nähe des Eingangs zur Gemeindeversammlung anschloss.

Es scheint ein weit verbreitetes Fairplay zu geben, das eine kontinuierliche Verbrüderung und politische Stabilität gewährleistet. Die Tatsache, dass die Insel, wie der Rest des Landes, nicht über wertvolle Rohstoffe oder Investitionskraft verfügt, trägt dazu bei, dass der Ehrgeiz zurückgehalten wird und die machiavellistischen Diktatoren, die so viele andere Nationen ruinieren, nicht auftauchen. Hier wird nur eines mehr respektiert und geschätzt als die Demokratie: die Riffbarriere. Jedes Gespräch führt zum Lieblingsthema der Bewohner von Ambra. Wie bei einem jungen Mitarbeiter, den wir bei einer Tauchagentur kennengelernt haben: – „Das Barriereriff ist alles, was wir haben, Freunde. Wir müssen sie beschützen, als wäre sie ein Kind!“ Wenn sie sich treffen, tauschen die Sanpedrenses unermüdlich ihre neuesten Taucherfahrungen in den verschiedenen Bereichen der Barriere aus. Jeden Abend beim Nationalbier Belikin oder beim endlosen Grillen in den Bars der Front Street diskutieren sie ausführlich über den Zustand einer bestimmten Korallentasche oder wo sie an diesem Tag die größten Schwärme von Barrakudas oder Riesenhaien entdeckt haben. . Einmal hörten wir zwei von ihnen stolz sagen, dass eine amerikanische Yacht mit einer Geldstrafe belegt worden sei, weil sie auf Grund gelaufen sei und ein paar Meter Riff zerstört habe.

Ausländer können ihnen sogar immer mehr Teile der Insel abnehmen, aber in der Barriere… das nicht. Niemand berührt die Barriere.