Auf dem Weg nach Guatemala sehen wir, wie das geächtete Dasein der Garifuna, Nachkommen afrikanischer Sklaven und Arawak-Indianer, im Gegensatz zu einigen viel luftigeren Badehochburgen steht.
Die Importeure des Fahrzeugs hatten sich nicht einmal die Mühe gemacht, es neu zu lackieren, ähnlich wie es in ganz Mittelamerika geschah. Der alte ehemalige Schulbus aus den Vereinigten Staaten summte den Hummingbird Highway entlang, der die mysteriöse Hauptstadt von Belize, Belmopan, mit Dandriga verband, letztere, einer nicht weniger eigenartigen Stadt, die bereits das Karibische Meer überblickte. Der Fahrer sprach während der gesamten Fahrt mit den Passagieren und schien von einer Art zerebralem Autopiloten, der sich nur abschaltete, um Passagiere aufzunehmen, eine schwindelerregende Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Trotzdem kamen wir kurz nach Sonnenuntergang an, bereits spät für eine Verbindung nach Süden. "Hier ist, unsere Dandriga, Kumpel“, verkündete der Fahrer mit der unvermeidlichen hohlen Ragga-Stimme, als er die Türen des verbrannten gelben Busses öffnete. "Liebe es oder lass es!"
In der Dämmerung konnten wir die Hauptstraße voller Geschäfte abenteuerlustiger und opportunistischer chinesischer Familien bewundern, die neben mehreren anderen Geschäften und Institutionen von den Hauptquartieren der beiden wichtigsten politischen Parteien von Belize geschmückt wurde. Um das Zentrum herum weicht ein schlecht gepflegter Bereich mit bunten einstöckigen Fertighäusern und zwischen Kokospalmen zentrifugal immer mehr Hütten auf Stelzen.
Ältere Menschen und Kinder in ihrer Obhut hören auf den abgenutzten Veranden ihrer Häuser Telefon. Unter Pfählen, die andere unterstützen, unterhalten Gruppen schwarzer Männer und Jugendlicher Geselligkeit, Spiele oder Geschäfte, die so faszinierend sind wie das unwahrscheinliche afrikanische Mittelamerika.
Als wir uns dem bescheidenen Gasthaus nähern, in dem wir übernachten würden, werden tropische Akkorde der Garifuna-Musik lauter, die eher so aussehen, als kämen sie aus Guinea-Bissau oder sogar von den Kapverden. Der historische Ursprung vieler Bewohner – die auch neugierig auf unser Eindringen in diese nicht touristischen Orte waren – war nicht sehr weit entfernt, ging aber mit der Zeit und in der Komplexität der Diasporas verloren, unter denen diese Menschen litten.
Im 2500. Jahrhundert dominierten aus dem Orinoco-Delta kommende Karibische Meere St. Vincent und mehrere andere kleine Antillen. Der erste genetische Zusammenfluss, der die Garifuna hervorbrachte, fand statt, als ein angeblich aus Nigeria stammendes Sklavenschiff sank. Die Eingeborenen retteten viele der Überlebenden, brachten sie nach Saint Vincent und schenkten ihnen Frauen, da es in ihren Stämmen tabu war, keinen Partner zu haben. Inzwischen bestritten die Franzosen und Engländer St. Vincent und die Antillen. Unzählige Konflikte später, an der Spitze der Skala, trennten schließlich die Briten die „reinen“ Kariben von denen, die bereits mit ehemaligen afrikanischen Sklaven vermischt waren. Sie stellten fest, dass letztere, eher unabhängige, gefährlich waren und verbannten rund XNUMX der neu benannten Überlebenden der Schwarzen Karibik auf die jetzt honduranische Insel Roatan. Roatan erwies sich als zu eng für die neuen Bewohner.
Diese brauchten nicht lange, um die hispanischen Behörden zu bitten, sie auf dem Kontinent willkommen zu heißen. Die Spanier waren dankbar für die kostenlose Arbeitskraft und die Garifuna begannen sich in den Ländern niederzulassen, die heute Belize, Honduras, Nicaragua und Guatemala sind, durch die wir reisten.
Am nächsten Morgen teilten wir Dandriga mit mehreren hundert der 7 % der Garifuna-Belizianer, die an ihrem mehr afrikanischen als indischen Aussehen und ihrer viel mehr indischen als afrikanischen Sprache zu erkennen sind, die sie verwenden, wenn andere Landsleute oder Außenstehende sie nicht dazu zwingen Spanisch oder Englisch Kreolisch.
„Gehen Sie einfach bis zum Ende dieser Straße und biegen Sie rechts ab!“ wir glauben, er erklärt uns in einem fast unmerklichen und wütenden Kreolisch, der aus einem etwas rötlichen Schwarzen stammende, den wir am nächsten Tag gegen Mittag fragten, wo die Busse nach Piacenza abfahren.
Stolz und etwas jähzornig, fehlt es den Garifuna von Belize nicht an Gründen, sich zu empören. Ihre Gemeinden sind fast ausschließlich im Süden der Nation präsent, per Dekret eines britischen Gouverneurs dessen, was später Britisch-Honduras werden sollte. Dieses Dekret aus dem XNUMX. Jahrhundert legte fest, dass sich die Garifuna auf den „Untergrund“ des Territoriums beschränken müssten, um die belizianischen Sklaven nur afrikanischen Ursprungs nicht zu vermischen und zu destabilisieren.
Im vergangenen September kam die Gemeinde Dandriga hinter der offiziellen Vertretung ihres Bürgermeisters Gilbert Swazo zusammen. Sie nutzten die Gelegenheit, um dem Premierminister des Landes Kleinlichkeit vorzuwerfen und ihn an die Diskriminierung zu erinnern, der sie seit langem ausgesetzt sind, alles ausgelöst durch einen Manager der First Caribbean International Bank, der den Gebrauch der Garifuna-Sprache in den USA verboten hatte Filiale dieser Bank.
Andere Reaktionen erwiesen sich als viel medialer. Kurz nach der Weltpremiere der „Pirates of the Caribbean“-Saga protestierten die Garifuna gemeinsam mit den Karibikern von St. Vincent, Dominica und Trinidad gegen Disney für die Fortsetzung, die sie der Welt als Kannibalen präsentierte, ohne ihrer Ansicht nach dafür zu sorgen dazu gibt es historische Grundlagen.
Ironie der Ironie, viele Hollywood-Millionäre nutzen und missbrauchen Belize als Badeort. In der Regel fanden ihre Einfälle entlang der Nordküste statt, die dem zweitgrößten Barriereriff der Welt am nächsten liegt. Aber mit der Zeit und der Konkurrenz breiteten sie sich auf die lange Halbinsel Piacenza aus, wohin wir uns inzwischen bewegt haben.
An dieser privilegiertesten Küste von Belize waren anfangs fast nur Backpacker willkommen. Bis berühmte Persönlichkeiten wie Francis Ford Coppola es entdeckten und begannen, dort in Privathäuser und exquisite Resorts zu investieren, wo die Schäden durch die vielen verheerenden Hurrikane, die dort hindurchzogen, größere Reparaturen erforderten.
Wir laufen den Strand von Ende zu Ende und werfen einen Blick auf das Turtle Inn von Blancaneaux, das der Direktor gekauft und umgebaut hat, um seinen Anhängern eine gleichwertige Alternative zu bieten Resort der Marke Coppola auf einem nördlichen Cayo (Insel).
Wir haben keine Garifunas entdeckt, die den weiten Sand zwischen den Dörfern Seine Bight und Piacenza genoss. Stattdessen gehen amerikanische und kanadische Urlauber zu Fuß und an Bord, betreut von lokalen Guides und Steuermännern, zu kurzen Schnorchelausflügen in das kristallklare Wasser vor der Küste oder zu anderen Tauchausflügen zwischen Haien und Walhaien am Barriereriff, das dort ist etwa 30 km entfernt.
Aber es ist keine Walhai-Saison, und die anderen sind für unseren Geschmack viel zu unberechenbare Raubtiere. Nachdem wir die ersehnte Dosis maritimer Entspannung garantiert hatten, holten wir unsere Rucksäcke im Hauptquartier einer gewissen Ocean Motion ab und stiegen in ein Boot voller Maya-Frauen, die von einem anderen Tag, an dem sie ihre Handarbeiten unter Gringos verkauft hatten, nach Hause zurückkehrten. Während des größten Teils der Fahrt folgt ein Mädchen jeder Bewegung von uns, für ihre faszinierende, fotografische Aktion, vor den Augen der Mutter, die ihr jüngstes Kind stillt. Nach dem Aussteigen und weiteren vier Stunden mit dem Bus erreichten wir PG und verringerten damit die Arbeit der Belizeaner, die Stadt Punta Gorda auszusprechen.
Wir hatten die südliche Grenze von Belize erreicht und die Feuchtigkeit und der Dschungel hielten eine Allianz aufrecht, die noch kein Investor zu brechen geschafft hatte. Wir befanden uns wieder auf dem Gebiet der Schwarzen Karibik, aber die Lage an der Grenze zum südlichen Nachbarn verlieh der Stadt eine starke belizische Multiethnizität. Auf diesen Seiten leben Amerikaner, Briten und Kanadier zusammen, die in humanitären Organisationen lehren oder arbeiten. In viel größerer Zahl belizianische Kreolen, Chinesen, Inder, Kekchi-Mayas und Mopan. Wir haben trotzdem eine Nacht in der Ruhe des weltoffenen PG geschlafen. Im Morgengrauen segelten wir zuerst nach Livingston, dann zum Dulce River, beide geschützt in einem üppigen Meeresrefugium, das bereits guatemaltekisch war, aber noch eine Weile Garifuna.
