Florianopolis, Brasilien

Das Erbe der Azoren im Südatlantik


Das unvermeidliche Angeln
Fischer durchstreifen das ruhigere Meer zwischen der Westküste der Insel Santa Catarina und dem brasilianischen Festland.
Azoren Weit weg von den Azoren
Kühe auf einer Wiese in der Nähe von Praia do Matadeiro, einem der Orte, an denen der Walfang im XNUMX. Jahrhundert beendet wurde.
ein Ausdruck des Lebens
Einer der erfahrensten Fischer in Armação, gekleidet für den Job, am Strand von Matadeiro.
Der heilige Antonius von Lissabon
Radfahrer wandern entlang einer traditionellen Straße in Santo António de Lisboa, einer Gemeinde auf der Insel Santa Catarina, die ebenfalls von Nachfahren der Azoren bevölkert wird.
Fischen Treiben
Fischer bereiten vor Barra da Lagoa Boote für einen weiteren Ausflug in den wilden Atlantik vor.
Kunsthandwerk der Azoren
Eine Frau arbeitet mit Klöppelspitzen, einer Technik zur Herstellung von Spitzen, die von den ersten Auswanderern von den Azoren mitgebracht wurde.
der alte Markt
Skurrile Fassade des städtischen öffentlichen Marktes von Florianópolis im historischen Herzen der Stadt.
Online
Eine andere Art des Angelns, von einer felsigen Plattform über dem Atlantik, neben Praia do Matadeiro.
aufwendige Sammlung
Fischer zieht sein Sandboot nach einer weiteren Fahrt in die wilde See der Ostküste der Insel Santa Catarina.
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Spitze der Festung Santo António
Steinverteidigung
Spitze der Festung Santo António, eine der Festungen, die von der portugiesischen Krone erbaut wurden, um die Herrschaft über die Insel Santa Catarina und das umliegende Meer zu sichern.
ein alternatives Handwerk
Der auf der Insel Madeira geborene Austernzüchter arbeitet in seinen Mühlen neben Sambaqui. Einige Madeiraner kamen auch auf der Insel in einer im Wesentlichen azorischen Auswanderung an.
In grandioser Kulisse
Paare entspannen sich in einer Nische an der Ostküste im Süden der Insel Santa Catarina mit Blick auf die privilegierte Küste von Praia do Matadeiro.

Während des XNUMX. Jahrhunderts suchten Tausende portugiesischer Inselbewohner ein besseres Leben in den südlichen Ausläufern Brasiliens. In den von ihnen gegründeten Dörfern gibt es viele Spuren der Verbundenheit mit den Ursprüngen.

Die Aussicht von der Spitze des Morro da Cruz war nicht ideal, um die lusitanisch-historische Vorstellungskraft dieser Orte zu nähren. Im Westen breiten sich die dreieckigen Häuser aus den Gebäuden von Floripa mit einer schmalen maritimen Unterbrechung für ihre Ausdehnung auf dem südamerikanischen Kontinent aus.

Der architektonische Ausdruck des neuen Wohlstands der Insel verdeckte vollständig das städtische Erbe der portugiesischen Siedler, die damit begannen, sie lebensfähig zu machen, sodass es nicht lange dauerte, bis wir in das am Flussufer gelegene Herz der Hauptstadt zurückkehrten.

Es ist noch früh und dem alten Stadtmarkt fehlt es an musikalischem Treiben und Menschen, die ihn ab dem Nachmittag beleben. Die meisten Geschäfte wurden entweder eröffnet oder waren bereits geöffnet, und allein diese Tatsache machte alle Lücken wett. Wir waren mit den Hühnern aufgewacht und der steile Fußmarsch auf der letzten Route zu den Aussichtshöhen des früher Pau da Bandeira genannten, als er als Ampel diente, um vor der Ankunft von Booten in der Nähe der Insel zu warnen, verließ uns braucht ein zweites Frühstück. Daher haben wir mit großer Freude eine Bar gefunden, die auf Obst, deren Säfte und dergleichen spezialisiert ist.

Auf einer früheren Reise in den Süden Brasiliens hatten wir bereits das ernährungsphysiologische und geschmackliche Wunder der Açaí-Bowls kennengelernt. Die Mädchen aus dem winzigen Etablissement kümmerten sich immer noch um die Reinigung, aber sie verweigerten uns nicht, die Freude zu machen. Dabei sprachen wir ein wenig über alles, auch über die Verwandten, die in Patrizierlanden lebten. Die Kommunikation lief nicht immer so, wie wir es wollten. "Hey ?" Sie warfen uns jedes Mal, wenn wir mehr beschleunigten, den ursprünglichen Portugiesen zu. Es gab so viele „Hallos“, dass wir beschlossen, wieder den generischen brasilianischen Akzent zu verwenden, eine Strategie, die immer nützlich ist, wenn Sie bei einem Besuch in Brasilien wenig Zeit zu verlieren haben.

Heute, wunderschön, gelb und weiß, befindet sich der städtische öffentliche Markt, in dem beide arbeiteten, in demselben eigentümlichen Gebäude, das 1899 von der Regierung des Kapitäns von Santa Catarina erbaut wurde, um wohlhabende Verkäufer und Käufer von der Insel und Umgebung willkommen zu heißen wurden von dem Ort entfernt, an dem sie normalerweise Handel treiben. Der großmütige brasilianische Herrscher Dom Pedro II wollte das Dorf in Begleitung des Bischofs von Rio de Janeiro besuchen, und das Stadtzentrum musste saniert und dekoriert werden. Der Monarch blieb schließlich einen Monat und gab einen herzlichen Kuss.

Damals hieß die Stadt noch Desterro (von Nª Senhora do Desterro). Die Bewohner verabscheuten die Semantik des Exils, die daraus entstand. Mitten im Prozess der Wiedertaufe wurde die Ondine-Hypothese verworfen. Am Ende der föderalistischen Revolution erklärte Gouverneur Hercílio Luz zu Ehren des zweiten brasilianischen Präsidenten Floriano Peixoto Florianópolis.

Vor Desterro und Florianópolis war Santa Catarina, der Name, den der Gründer Francisco Dias Velho dem Dorf gab, lange Zeit in Kraft, weil er dort am Tag des Heiligen ankam. Von der Krone mit einer Kolonialisierungsflagge in Südbrasilien beauftragt, ließ sich Dias Velho mit seiner Frau, drei Töchtern, zwei Söhnen, zwei Jesuitenpriestern und etwa fünfhundert halbbekehrten Indianern auf der Insel nieder. Er befahl den Bau einer Kapelle, aus der die heutige Metropolitan Cathedral und eine Reihe von Wohnhäusern hervorgingen. Kurz darauf forderte er den Besitz dieser Ländereien und ihre Besiedlung. Uns interessierte vor allem die anschließende Abwicklung. Es dauerte nicht lange, bis wir uns auf die Suche nach seinen Spuren machten.

Die Unterhaltung war so gut wie açaí, aber die Insel Santa Catarina war nicht gerade klein. Dementsprechend fahren wir direkt zum Strand von Armação, einer seiner ursprünglichsten Ecken, gelegen im Südosten, zwischen Lagoa do Peri und dem Ozean.

Dort finden wir eine grüne und grandiose Küste, die von Hügeln begrenzt wird, die manchmal mit lichtem Atlantikwald und manchmal mit seichtem Gras bedeckt sind. Kühe, von denen wir schwören könnten, dass sie zumindest mit den Arouquesas verwandt sind, mähten das natürliche Gras. Vor uns sind ein paar gekrönte Regenpfeifer wütend über unser Eindringen in ihr Territorium und verjagen uns mit einem Duett aus schrillen Warnungen und Tiefflügen.

Es ist immer noch acht Uhr morgens. In der angrenzenden Bucht legen zwei Fischerboote an. Die Männer springen auf den Sand, schieben die Boote den Strand hinauf und entladen die Netze. Rodrigo César, Mitglied des Ökologenprojekts TAMAR, wartete bereits auf sie. Es dauert nicht lange, eine zusammengerollte Schildkröte zu entdecken. Mit Erlaubnis der Fischer entfernt er sie, beringt sie, entnimmt der Schale Proben zur Analyse und bringt sie zurück ins Meer.

Wir unterhielten uns mit den Männern der Arbeit, um zu sehen, ob jemand es wagte, über die Ursprünge dieser abgelegenen Dörfer zu sprechen. Einer von ihnen, sogar beschäftigt, mit weißen Haaren und Bart und dem Gewicht der Verantwortung, fasst die Geschichte für uns so gut er kann zusammen: „Dieser Ort war ganz Azoren. Sie kamen vor langer Zeit zu Hunderten hierher. Sie fanden diese Orte gut für die Waljagd und blieben hier. Der „Matadeiro“ (populäre falsche Darstellung von Saco do Matadouro) war genau hier und dieser Strand war ganz rot. Der Rahmen war gleich nebenan. Hier in Santa Catarina gab es mehrere … es scheint, dass es auch in Rio und São Paulo welche gab.“

Aufgrund der Notwendigkeit, den Besitz der Kolonie Sacramento zu konsolidieren, die an der Grenze des Territoriums des Südens Brasiliens (heute Uruguay) isoliert war, genehmigte D. João V den Bau von Festungen auf der Insel Santa Catarina und ihre militärische Verstärkung . Auch Einwohner wurden gebraucht. Als solche gewährte die Krone auswanderungswilligen Azoren und Madeiranern Anreize. Ab Mitte des 6000. Jahrhunderts erklärten sich mehr als XNUMX bereit, in den Südatlantik zu ziehen. Die Azoren überwogen, ausgewählt nach dem Kriterium der moralischen und körperlichen Tugenden, über Paare. Später würden sie von Paaren behandelt.

Sie lebten von der Landwirtschaft und der Produktion von Baumwolle und Flachs sowie vom Walfang, der nur bis zur Wende des 1800. Jahrhunderts, dem Jahr, in dem die Krone ihr Monopol auf die Ölförderung beendete, Gewinne einbrachte. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Insel bereits 24.000 freie Einwohner (fast 75 % azorischen Ursprungs) und mehr als 5000 Sklaven, damals ein untrüglicher Beweis für Wohlstand.

Je mehr wir erkundeten, desto mehr Orte mit azoreanischer Geschichte fanden wir, wie Praia dos Naufragados, an der Südspitze der Insel, die ihren Namen hat, weil im Jahr 1751 bereits eine Besatzung mit 250 Paaren schiffbrüchig um Barra Sul siedelte und fast alle dort, an Land gespült. Die Tragödie machte den Plan, das heutige Porto Alegre zu gründen, unmöglich.

Wir schauen auf dieses Ende, das von einem furchterregenden Meer getroffen wird, und wenden uns nach Norden, diesmal entlang der Küste, die dem brasilianischen Festland zugewandt ist. „Gehen Sie nicht auf diese Straße“, warnt uns ein Anwohner. "Es ist sehr schlimm und manchmal verstecken sich Banditen in den Büschen!". Es war zu spät. Das Brett zwang uns, das Auto sanft über die Schlaglöcher zu fliegen. Wir nutzen das Gleichgewicht und fahren nach Santo António de Lisboa und Sambaqui, zwei weitere wichtige Dörfer in Verbindung mit den Azoren.

Die erste wurde sehr früh zum Zollposten und empfing Siedler von mehreren Inseln des Archipels. Dort finden wir andere Einrichtungen, die die Entstehung der Azoren ehren, mehr Fischer, die riesige Netzdrähte spannen, und Damen, die in ihren Spulen arbeiten, Kunst, die mit den Urgroßmüttern und Urgroßmüttern von São Miguel, Terceira, Faial usw. gereist ist .

In Sambaqui haben wir große Austernteiche untersucht. Als wir Lagerhütten passieren, holt uns ein Einzelarbeiter ein. „Nun, du mit dieser Aussprache kannst doch nur Portugiese sein, oder?“ provoziert uns. "Ich auch. Ich bin auf Madeira geboren, aber meine Eltern kamen hierher, als ich noch sehr jung war. Ich werde sehen, ob ich den Agronomie-Kurs mit einer Spezialisierung auf Austern abschließe, um dorthin zurückzukehren. Ich habe ein Praktikum in Frankreich gemacht, in Kindergärten gegenüber von Fort Boyard. Über die Lebensqualität in Floripa wird viel geredet, aber diese hier, wie in ganz Brasilien, ist miserabel. Diese Politiker stehlen und schützen nur ihre eigenen.“ Mit diesem späten Beispiel bestätigten wir das Ausmaß der Auswanderung ins XNUMX. Jahrhundert und die solidarische Präsenz der Madeiraner unter den Azoren.

Wir haben hier nicht aufgehört. Wir haben uns auch Barra da Lagoa angesehen, einen Fischerhafen am Ende des Kanals, der die riesige Lagoa da Conceição mit dem Meer verbindet. Dies war eines der Dörfer, die entstanden, nachdem Galera Jesus, Maria und José mit den ersten Auswanderern auf der Insel Santa Catarina angelegt hatten. Als wir dort ankommen, bereiten junge Fischer bunte Boote vor, um aufs Meer hinauszufahren. Zwei von ihnen haben die gleiche sequentielle und vertraute Taufe: Sílvio da Costa II und III. An der Seite verdeutlichen zwei brasilianische Flaggen das Schicksal, dem sich diese und so viele andere Familien von Casais ergeben haben.

Passo do Lontra, Miranda, Brasilien

Überschwemmtes Brasilien einen Schritt vom Otter entfernt

Wir befinden uns am westlichen Rand von Mato Grosso do Sul, aber der Busch auf diesen Seiten ist etwas anderes. Auf einer Ausdehnung von fast 200.000 km2 wird die Brasilien scheint teilweise unter Wasser zu sein, von Flüssen, Bächen, Lagunen und anderen Gewässern, die in weiten Schwemmebenen verstreut sind. Nicht einmal die atemlose Hitze der Trockenzeit beeinträchtigt das Leben und die Biodiversität der Orte und Farmen im Pantanal wie der, die uns an den Ufern des Miranda-Flusses willkommen geheißen hat.
Manaus, Brasilien

Die Sprünge und Überraschungen der ehemaligen Gummihauptstadt der Welt

Von 1879 bis 1912 produzierte nur das Amazonasbecken den Latex, den die Welt von einem Moment auf den anderen brauchte, und aus dem Nichts wurde Manaus zu einer der fortschrittlichsten Städte der Erde. Aber ein englischer Entdecker brachte den Baum nach Südostasien und ruinierte die Pionierproduktion. Manaus bewies einmal mehr seine Elastizität. Es ist die größte Stadt im Amazonas und die siebte in Brasilien.
Curitiba, Brasilien

Das gehobene Leben von Curitiba

Es ist nicht nur die Höhe von fast 1000 Metern, auf der die Stadt liegt. Kosmopolitisch und multikulturell hat die Hauptstadt von Paraná eine Bewertung der Lebensqualität und der menschlichen Entwicklung, die sie zu einem besonderen Fall in Brasilien macht.
Morro de São Paulo, Brasilien

Eine göttliche Küste von Bahia

Vor drei Jahrzehnten war es nichts weiter als ein abgelegenes und bescheidenes Fischerdorf. Bis einige Post-Hippie-Gemeinden den Morro-Rückzugsort der Welt offenbarten und ihn zu einer Art Strandschutzgebiet machten.
Ilhabela, Brasilien

Ilhabela: Nach Horror, die atlantische Schönheit

Neunzig Prozent erhaltener Atlantischer Regenwald, idyllische Wasserfälle und sanfte und wilde Strände machen seinem Namen alle Ehre. Aber wenn wir in der Zeit zurückgehen, enthüllen wir auch die schreckliche historische Facette von Ilhabela.
Ilhabela, Brasilien

In Ilhabela, am Bonete-Weg

Eine Gemeinschaft von Caiçara-Nachkommen von Piraten gründete ein Dorf in einer Ecke von Ilhabela. Trotz des schwierigen Zugangs wurde Bonete entdeckt und als einer der zehn besten Strände Brasiliens angesehen.
Miranda, Brasilien

Maria dos Jacarés: Das Pantanal beherbergt solche Kreaturen

Eurides Fátima de Barros wurde auf dem Land in der Region Miranda geboren. Vor 38 Jahren ließ er sich in einem kleinen Geschäft am Rande der BR262 nieder, die das Pantanal durchquert, und gewann eine Affinität zu den Alligatoren, die vor seiner Haustür lebten. Angewidert darüber, dass die Kreaturen dort einmal geschlachtet wurden, begann sie, sich um sie zu kümmern. Heute bekannt als Maria dos Jacarés, benannte sie jedes der Tiere nach einem Fußballspieler oder Trainer. Es stellt auch sicher, dass sie Ihre Anrufe erkennen.
Bahia-Blätter, Brasilien

Die sumpfige Freiheit von Quilombo do Remanso

Entlaufene Sklaven lebten jahrhundertelang in der Nähe eines Feuchtgebiets in Chapada Diamantina. Heute ist der Quilombo von Remanso ein Symbol ihrer Vereinigung und ihres Widerstands, aber auch des Ausschlusses, für den sie gewählt wurden.
Goias Velho, Brasilien

Ein Vermächtnis des Goldrausches

Zwei Jahrhunderte nach der Blütezeit der Prospektion, verloren in der Zeit und in der Weite des Zentralplateaus, schätzt Goiás seine bewundernswerte Kolonialarchitektur, den überraschenden Reichtum, der dort noch zu entdecken ist.
Brasília, Brasilien

Brasília: Von der Utopie zur Hauptstadt und politischen Arena Brasiliens

Seit den Tagen des Marquis von Pombal ist die Verlegung der Hauptstadt ins Landesinnere im Gespräch. Auch heute noch wirkt die Schimärenstadt surreal, diktiert aber die Spielregeln der brasilianischen Entwicklung.
Bahia-Blätter, Brasilien

Blätter aus Bahia: Nicht einmal Diamanten sind ewig

Im XNUMX. Jahrhundert wurde Lençóis zum weltgrößten Lieferanten von Diamanten. Aber der Edelsteinhandel dauerte nicht so lange wie erwartet. Heute ist die koloniale Architektur, die es geerbt hat, sein wertvollstes Gut.
Itaipu Binationales Wasserkraftwerk, Brasilien

Binationales Wasserkraftwerk Itaipu: Wattfieber

1974 versammelten sich Tausende Brasilianer und Paraguayer auf der Baustelle des größten Staudamms der Welt. 30 Jahre nach Fertigstellung erzeugt Itaipu 90 % der Energie von Paraguay und 20 % der von Brasilien.
Insel Marajó, Brasilien

Die Büffelinsel

Ein Schiff mit Büffeln aus Indien wird an der Mündung des Amazonas Schiffbruch erlitten haben. Heute hat die Insel Marajó, die sie aufgenommen hat, eine der größten Herden der Welt, und Brasilien kann auf diese Rinder nicht verzichten.
Iguazu/Iguazu-Fälle, Brasilien/Argentina

Der Donner des Großen Wassers

Nach einer langen tropischen Reise wagt sich der Fluss Iguaçu ins Wasser. Dort, an der Grenze zwischen Brasilien und Argentinien, entstehen die größten und beeindruckendsten Wasserfälle der Erde.
Chapada Diamantina, Brasilien

Bahía de Gema

Bis Ende des Jahrhunderts. Im XNUMX. Jahrhundert war Chapada Diamantina ein Land des Schürfens und unermesslicher Ambitionen. Jetzt, da Diamanten selten sind, sind Außenstehende begierig darauf, ihre Hochebenen und unterirdischen Galerien zu entdecken.
Goias Velho, Brasilien

Leben und Werk eines Schriftstellers am Rande

Ana Lins Bretas wurde in Goiás geboren und verbrachte den größten Teil ihres Lebens außerhalb ihrer kastrierenden Familie und der Stadt. Sie kehrte zu ihren Ursprüngen zurück und porträtierte weiterhin die voreingenommene Mentalität der brasilianischen Landschaft.
Pirenópolis, Brasilien

Brasilianische Kreuzzüge

Christliche Armeen vertrieben im XNUMX. Jahrhundert muslimische Truppen von der Iberischen Halbinsel. XV, aber in Pirenópolis, dem brasilianischen Bundesstaat Goiás, triumphieren die südamerikanischen Untertanen Karls des Großen weiter.
Pirenópolis, Brasilien

Fahrt des Glaubens

Das 1819 von portugiesischen Priestern eingeführte Fest des Heiligen Geistes Pirenópolis aggregiert ein komplexes Netzwerk von religiösen und heidnischen Feiern. Es dauert mehr als 20 Tage, meist im Sattel verbracht.
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Das Phänomen ist nicht einzigartig, aber in Manaus hat es eine besondere Schönheit und Feierlichkeit. An einem bestimmten Punkt laufen die Flüsse Negro und Solimões im selben Flussbett des Amazonas zusammen, aber anstatt sich sofort zu vermischen, laufen beide Flüsse nebeneinander weiter. Während wir diese Teile des Amazonas erkunden, werden wir Zeuge der ungewöhnlichen Konfrontation des Meeting of the Waters.
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Die Minen von Nossa Senhora do Rosário da Meia Ponte wurden von portugiesischen Pionieren in der Blütezeit des Goldzyklus. Aus Nostalgie nannten wahrscheinlich katalanische Auswanderer die Berge um die Pyrenäen. 1890, bereits in einer Ära der Unabhängigkeit und unzähliger Hellenisierungen ihrer Städte, tauften die Brasilianer diese Kolonialstadt Pirenópolis.
Okavango Delta, Nicht alle Flüsse erreichen das Meer, Mokoros
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