Während des XNUMX. Jahrhunderts suchten Tausende portugiesischer Inselbewohner ein besseres Leben in den südlichen Ausläufern Brasiliens. In den von ihnen gegründeten Dörfern gibt es viele Spuren der Verbundenheit mit den Ursprüngen.
Die Aussicht von der Spitze des Morro da Cruz war nicht ideal, um die lusitanisch-historische Vorstellungskraft dieser Orte zu nähren. Im Westen breiten sich die dreieckigen Häuser aus den Gebäuden von Floripa mit einer schmalen maritimen Unterbrechung für ihre Ausdehnung auf dem südamerikanischen Kontinent aus.
Der architektonische Ausdruck des neuen Wohlstands der Insel verdeckte vollständig das städtische Erbe der portugiesischen Siedler, die damit begannen, sie lebensfähig zu machen, sodass es nicht lange dauerte, bis wir in das am Flussufer gelegene Herz der Hauptstadt zurückkehrten.
Es ist noch früh und dem alten Stadtmarkt fehlt es an musikalischem Treiben und Menschen, die ihn ab dem Nachmittag beleben. Die meisten Geschäfte wurden entweder eröffnet oder waren bereits geöffnet, und allein diese Tatsache machte alle Lücken wett. Wir waren mit den Hühnern aufgewacht und der steile Fußmarsch auf der letzten Route zu den Aussichtshöhen des früher Pau da Bandeira genannten, als er als Ampel diente, um vor der Ankunft von Booten in der Nähe der Insel zu warnen, verließ uns braucht ein zweites Frühstück. Daher haben wir mit großer Freude eine Bar gefunden, die auf Obst, deren Säfte und dergleichen spezialisiert ist.
Auf einer früheren Reise in den Süden Brasiliens hatten wir bereits das ernährungsphysiologische und geschmackliche Wunder der Açaí-Bowls kennengelernt. Die Mädchen aus dem winzigen Etablissement kümmerten sich immer noch um die Reinigung, aber sie verweigerten uns nicht, die Freude zu machen. Dabei sprachen wir ein wenig über alles, auch über die Verwandten, die in Patrizierlanden lebten. Die Kommunikation lief nicht immer so, wie wir es wollten. "Hey ?" Sie warfen uns jedes Mal, wenn wir mehr beschleunigten, den ursprünglichen Portugiesen zu. Es gab so viele „Hallos“, dass wir beschlossen, wieder den generischen brasilianischen Akzent zu verwenden, eine Strategie, die immer nützlich ist, wenn Sie bei einem Besuch in Brasilien wenig Zeit zu verlieren haben.
Heute, wunderschön, gelb und weiß, befindet sich der städtische öffentliche Markt, in dem beide arbeiteten, in demselben eigentümlichen Gebäude, das 1899 von der Regierung des Kapitäns von Santa Catarina erbaut wurde, um wohlhabende Verkäufer und Käufer von der Insel und Umgebung willkommen zu heißen wurden von dem Ort entfernt, an dem sie normalerweise Handel treiben. Der großmütige brasilianische Herrscher Dom Pedro II wollte das Dorf in Begleitung des Bischofs von Rio de Janeiro besuchen, und das Stadtzentrum musste saniert und dekoriert werden. Der Monarch blieb schließlich einen Monat und gab einen herzlichen Kuss.
Damals hieß die Stadt noch Desterro (von Nª Senhora do Desterro). Die Bewohner verabscheuten die Semantik des Exils, die daraus entstand. Mitten im Prozess der Wiedertaufe wurde die Ondine-Hypothese verworfen. Am Ende der föderalistischen Revolution erklärte Gouverneur Hercílio Luz zu Ehren des zweiten brasilianischen Präsidenten Floriano Peixoto Florianópolis.
Vor Desterro und Florianópolis war Santa Catarina, der Name, den der Gründer Francisco Dias Velho dem Dorf gab, lange Zeit in Kraft, weil er dort am Tag des Heiligen ankam. Von der Krone mit einer Kolonialisierungsflagge in Südbrasilien beauftragt, ließ sich Dias Velho mit seiner Frau, drei Töchtern, zwei Söhnen, zwei Jesuitenpriestern und etwa fünfhundert halbbekehrten Indianern auf der Insel nieder. Er befahl den Bau einer Kapelle, aus der die heutige Metropolitan Cathedral und eine Reihe von Wohnhäusern hervorgingen. Kurz darauf forderte er den Besitz dieser Ländereien und ihre Besiedlung. Uns interessierte vor allem die anschließende Abwicklung. Es dauerte nicht lange, bis wir uns auf die Suche nach seinen Spuren machten.
Die Unterhaltung war so gut wie açaí, aber die Insel Santa Catarina war nicht gerade klein. Dementsprechend fahren wir direkt zum Strand von Armação, einer seiner ursprünglichsten Ecken, gelegen im Südosten, zwischen Lagoa do Peri und dem Ozean.
Dort finden wir eine grüne und grandiose Küste, die von Hügeln begrenzt wird, die manchmal mit lichtem Atlantikwald und manchmal mit seichtem Gras bedeckt sind. Kühe, von denen wir schwören könnten, dass sie zumindest mit den Arouquesas verwandt sind, mähten das natürliche Gras. Vor uns sind ein paar gekrönte Regenpfeifer wütend über unser Eindringen in ihr Territorium und verjagen uns mit einem Duett aus schrillen Warnungen und Tiefflügen.
Es ist immer noch acht Uhr morgens. In der angrenzenden Bucht legen zwei Fischerboote an. Die Männer springen auf den Sand, schieben die Boote den Strand hinauf und entladen die Netze. Rodrigo César, Mitglied des Ökologenprojekts TAMAR, wartete bereits auf sie. Es dauert nicht lange, eine zusammengerollte Schildkröte zu entdecken. Mit Erlaubnis der Fischer entfernt er sie, beringt sie, entnimmt der Schale Proben zur Analyse und bringt sie zurück ins Meer.
Wir unterhielten uns mit den Männern der Arbeit, um zu sehen, ob jemand es wagte, über die Ursprünge dieser abgelegenen Dörfer zu sprechen. Einer von ihnen, sogar beschäftigt, mit weißen Haaren und Bart und dem Gewicht der Verantwortung, fasst die Geschichte für uns so gut er kann zusammen: „Dieser Ort war ganz Azoren. Sie kamen vor langer Zeit zu Hunderten hierher. Sie fanden diese Orte gut für die Waljagd und blieben hier. Der „Matadeiro“ (populäre falsche Darstellung von Saco do Matadouro) war genau hier und dieser Strand war ganz rot. Der Rahmen war gleich nebenan. Hier in Santa Catarina gab es mehrere … es scheint, dass es auch in Rio und São Paulo welche gab.“
Aufgrund der Notwendigkeit, den Besitz der Kolonie Sacramento zu konsolidieren, die an der Grenze des Territoriums des Südens Brasiliens (heute Uruguay) isoliert war, genehmigte D. João V den Bau von Festungen auf der Insel Santa Catarina und ihre militärische Verstärkung . Auch Einwohner wurden gebraucht. Als solche gewährte die Krone auswanderungswilligen Azoren und Madeiranern Anreize. Ab Mitte des 6000. Jahrhunderts erklärten sich mehr als XNUMX bereit, in den Südatlantik zu ziehen. Die Azoren überwogen, ausgewählt nach dem Kriterium der moralischen und körperlichen Tugenden, über Paare. Später würden sie von Paaren behandelt.
Sie lebten von der Landwirtschaft und der Produktion von Baumwolle und Flachs sowie vom Walfang, der nur bis zur Wende des 1800. Jahrhunderts, dem Jahr, in dem die Krone ihr Monopol auf die Ölförderung beendete, Gewinne einbrachte. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Insel bereits 24.000 freie Einwohner (fast 75 % azorischen Ursprungs) und mehr als 5000 Sklaven, damals ein untrüglicher Beweis für Wohlstand.
Je mehr wir erkundeten, desto mehr Orte mit azoreanischer Geschichte fanden wir, wie Praia dos Naufragados, an der Südspitze der Insel, die ihren Namen hat, weil im Jahr 1751 bereits eine Besatzung mit 250 Paaren schiffbrüchig um Barra Sul siedelte und fast alle dort, an Land gespült. Die Tragödie machte den Plan, das heutige Porto Alegre zu gründen, unmöglich.
Wir schauen auf dieses Ende, das von einem furchterregenden Meer getroffen wird, und wenden uns nach Norden, diesmal entlang der Küste, die dem brasilianischen Festland zugewandt ist. „Gehen Sie nicht auf diese Straße“, warnt uns ein Anwohner. "Es ist sehr schlimm und manchmal verstecken sich Banditen in den Büschen!". Es war zu spät. Das Brett zwang uns, das Auto sanft über die Schlaglöcher zu fliegen. Wir nutzen das Gleichgewicht und fahren nach Santo António de Lisboa und Sambaqui, zwei weitere wichtige Dörfer in Verbindung mit den Azoren.
Die erste wurde sehr früh zum Zollposten und empfing Siedler von mehreren Inseln des Archipels. Dort finden wir andere Einrichtungen, die die Entstehung der Azoren ehren, mehr Fischer, die riesige Netzdrähte spannen, und Damen, die in ihren Spulen arbeiten, Kunst, die mit den Urgroßmüttern und Urgroßmüttern von São Miguel, Terceira, Faial usw. gereist ist .
In Sambaqui haben wir große Austernteiche untersucht. Als wir Lagerhütten passieren, holt uns ein Einzelarbeiter ein. „Nun, du mit dieser Aussprache kannst doch nur Portugiese sein, oder?“ provoziert uns. "Ich auch. Ich bin auf Madeira geboren, aber meine Eltern kamen hierher, als ich noch sehr jung war. Ich werde sehen, ob ich den Agronomie-Kurs mit einer Spezialisierung auf Austern abschließe, um dorthin zurückzukehren. Ich habe ein Praktikum in Frankreich gemacht, in Kindergärten gegenüber von Fort Boyard. Über die Lebensqualität in Floripa wird viel geredet, aber diese hier, wie in ganz Brasilien, ist miserabel. Diese Politiker stehlen und schützen nur ihre eigenen.“ Mit diesem späten Beispiel bestätigten wir das Ausmaß der Auswanderung ins XNUMX. Jahrhundert und die solidarische Präsenz der Madeiraner unter den Azoren.
Wir haben hier nicht aufgehört. Wir haben uns auch Barra da Lagoa angesehen, einen Fischerhafen am Ende des Kanals, der die riesige Lagoa da Conceição mit dem Meer verbindet. Dies war eines der Dörfer, die entstanden, nachdem Galera Jesus, Maria und José mit den ersten Auswanderern auf der Insel Santa Catarina angelegt hatten. Als wir dort ankommen, bereiten junge Fischer bunte Boote vor, um aufs Meer hinauszufahren. Zwei von ihnen haben die gleiche sequentielle und vertraute Taufe: Sílvio da Costa II und III. An der Seite verdeutlichen zwei brasilianische Flaggen das Schicksal, dem sich diese und so viele andere Familien von Casais ergeben haben.
