Tief in den afro-dänisch-amerikanischen Antillen

Als wir die Charlotte Amalie Waterfront betraten, teilten wir ein unvermeidliches Erstaunen.

Die Fähre vor uns, auf die wir gleich einsteigen wollen, sieht aus wie aus drittklassiger Science-Fiction.

Es heißt „QE IV“. Seine zentrierte Kajüte, voll von runden Aquarienfenstern, ruht auf vier unabhängigen Schwimmern, die vorderen, nach hinten angehoben, in Form von großen nautischen Holzschuhen.

Wir sahen zum Boot und einander an, wollten uns kneifen. Diese Ungläubigkeit erleben wir, als die restlichen Passagiere zusteigen und uns in die Realität holen.

Wir waren Ende Oktober mitten in der Hurrikansaison auf den Antillen und in der Karibik. Als ob das nicht genug wäre, war Saint Croix, auf das wir zusteuerten, die einzige der US-Jungferninseln, die vom Rest isoliert war, 70 km südlich des Karibischen Meeres.

Die reibungslose Navigation der exzentrischen Fähre „QE IV“

Sie waren Gründe, sich zurückzuhalten und sogar zu bereuen. Stattdessen steigen wir ein, machen es uns bequem und warten ab.

Nach zwanzig Minuten verlässt die „QE IV“ die geschützte Bucht von Charlotte Amalie und den marinen Schatten der Insel Saint Thomas. Wie wir befürchtet hatten, begann das Boot auf eine tiefe See zu blicken. So, dass wir an Stellen, durch die Aquarienfenster, eine fast Unterwasserperspektive darauf hatten.

Welle für Welle nehmen wir die Exzentrizität des Schiffs besser wahr. Die „QE IV“ ging auf. Die „QE IV“ ging unter. Wenig oder nichts schwankte zur Seite oder wurde von den Wellen getroffen. Sie segelte mit einer Eleganz und Geschmeidigkeit, die wir für unmöglich hielten.

Viele Wellen, zwei Stunden später legen wir an. Es ist fünf Uhr nachmittags.

Der vorsorgliche Empfang der Familie Shelley

Am Dock von Gallows Bay sind die Gastgeber Stewart und Sarah Shelley, ein Paar mormonischer Herkunft, die Utah und später die kontinentalen Vereinigten Staaten verlassen haben, bereit, ihren Glauben zu verbreiten und ein karibisches Abenteuer zu erleben, mit allem, was dabei herauskam, einschließlich einiger der schlimmsten Taifune, die die Amerikanischen Jungferninseln passiert haben.

Die Shelleys nehmen uns mit in ihre halb verlorene Villa mitten in Saint Croix. Dort stellen sie uns Miles und Gabe, ihre Kinder, vor und bieten uns ein gemeinsames Abendessen an, bei dem wir sie alle aus den unterschiedlichsten Gründen kennenlernen und bewundern.

Am nächsten Morgen hatte Stewart einen Morgengottesdienst zu leiten. Fahren Sie mit uns in das historische Herz von Christiansted.

Bereits um 8:30 Uhr entdecken wir die weltliche Hauptstadt Saint Croix.

In seiner Entstehung entwickelte sich Christiansted kolonial, sklavisch und dunkel, wie fast alle Westindischen Inseln.

Christiansted: die schöne und gelbe Hauptstadt von Saint Croix

An diesem Tag, zu dieser Stunde, war es sonnig, schön und gelb, die aktuelle Farbe von Fort Christiansvaern und, durch eine Besessenheit von urbaner Harmonie, von mehreren anderen historischen Gebäuden in der Stadt.

Als wir es zum ersten Mal aus den Fenstern der „QE IV“ sahen, kontrastierte das bräunliche Gelb seiner Struktur mit dem dichten Blau der Karibik, das es fast überlagerte.

Auf der zweiten finden wir es hinter dem Meer aus getrimmtem Gras, das einen Großteil der Christiansted National Historic Site bedeckt.

Palmen und andere tropische Bäume mit massiven Baldachinen ragen daraus hervor und beherbergen einige schwer fassbare Leguane.

Als wir daran entlang gingen, bemerkten wir, dass es nur wenige Besucher gab.

Die des Forts und mehr und mehr gaben uns das Gefühl, die von Christiansted und sogar von Saint Croix im Allgemeinen.

Die 70 km südlich der Insel lenkten sie von der Route der Kreuzfahrten ab, die die Antillen befahren, die wir vor Charlotte Amalie – der Hauptstadt der Insel Saint Thomas und der US-Jungferninseln – vor Anker sahen und die als Reise den Archipel von oben nach unten.

Heute ist die Realität dieser Orte eine von Ruhe und afro-karibischer Besonderheit, die diejenigen, die das Privileg haben, sie zu besuchen, blendet.

Nur Außenstehende, die sich am meisten für die Vergangenheit interessieren, erfahren auf anständige Weise die Gräueltaten hinter den Denkmälern und der Zivilisation, denen sie begegnen.

Im Fall der Amerikanischen Jungferninseln verbirgt die Geschichte einen unwahrscheinlichen Protagonisten.

Die ungewöhnliche Präsenz Dänemarks in den Karibischen Antillen

Ab den Reisen von Christoph Kolumbus (zwischen 1492 und 1504) waren die üblichen Kolonialmächte in der Karibik Spanien, Holland, Frankreich und England.

Weniger bekannt ist die Aktion des Königreichs Dänemark-Norwegen und später Dänemarks, sowohl in diesen Teilen Amerikas als auch an der afrikanischen Goldküste.

Es war die zweite Hälfte des XNUMX. Jahrhunderts, als es dem Königreich Dänemark-Norwegen gelang, beide Expansionen zu koordinieren.

Damals kam ein bedeutender Anteil des Sklavenhandels von der Goldküste Afrikas, wo ab 1452 mit der Gründung der Festung São Jorge da Mina, ebneten die Portugiesen den Weg für zukünftige koloniale Rivalen.

Der Dreieckshandel: Dänemark – Goldküste – Dänisch-Westindien

Zur gleichen Zeit, als sie einen Teil der heutigen Amerikanischen Jungferninseln in Besitz nahmen, beschlagnahmten die Dänen-Norweger das Schloss Osu (später Schloss Christianborg) von den Holländern und das heutige Schloss Carlsborg Accra, die Hauptstadt von Ghana.

Zwischen 1680 und 1682 ging die erste noch in den Besitz der Portugiesen über. In einer ersten Phase sicherten die beiden Festungen den Dänen-Norwegern den Erfolg der Geschäfte, hauptsächlich in Gold und Elfenbein.

Als die Konkurrenz zu groß wurde und diese Annehmlichkeiten knapp wurden, schloss sich das skandinavische Königreich dem Sklavenhandel an. Gleichzeitig konsolidierte es in Amerika seine eigenen Westindischen Inseln.

Fast 250 Jahre lang – von 1672 bis 1917 – füllten die Dänen sie mit Baumwoll-, Kaffee- und vor allem Zuckerrohrplantagen.

Zwangsarbeit auf karibischen Plantagen

Die Arbeitskraft wurde von anderen dänischen und nordischen Unternehmen bereitgestellt, die sich der Versorgung mit Sklaven widmeten, aber nicht nur, die über sechzig Expeditionen des Dreieckshandels durchführten.

Es wird geschätzt, dass ein Teil der gehandelten „Waren“, die Dänen-Norweger und das unabhängige Dänemark von Afrika in die Karibik transportierten, etwa 120.000 Sklaven waren.

In großen Plantagen wie La Grange und Bethelem de Saint Croix, einer Insel, die flacher ist als die anderen, starben aufgrund der schrecklichen Überlebensbedingungen und Tropenkrankheiten immer mehr Sklaven als geboren wurden.

Dies war der Fall, bis die dänischen Kolonisten 1848 angesichts einer Revolte gegen einen neu absichtlichen schrittweisen Abolitionismus gezwungen waren, den Sklaven ihre Freiheit zu gewähren.

Plantagen und Handel, die bis dahin hochprofitabel waren, wurden sofort unrentabel. Wie unhaltbar sich die Erhaltung des fernen Dänisch-Westindien erwies.

Die Dänen gingen. Die Ex-Sklaven blieben. Wie im Rest der Westindischen Inseln machen ihre Nachkommen die Mehrheit der Einwohner jeder Insel aus.

Wenn wir unsere Wanderungen durch das Fort beenden und die Kirke Gade (Kirchenstraße) entlanggehen, werden wir bald Zeuge eines religiösen Ausdrucks seines heutigen Lebens.

Gospel-Rhythmus-Messe in der Christiansted Old Lutheran Church

Unter den aufeinanderfolgenden farbigen Holzhäusern auf der Straße stach der Turm der alten lutherischen Kirche in der Stadt, das heutige Kirchturmgebäude, hervor.

Als wir es von außerhalb der Laube sahen, die einst den wohlhabenden Besitzern Schatten spendete, eine Fahne Stars'n Stripes gekräuselt, vom warmen Wind umgedreht.

Wir fotografierten ihre blau-rote Raserei, als sich junge Afro-Akolythen in weißen Kleidern und Alben und roten Schärpen am Eingang versammelten.

Wir überquerten die Straße. Lass uns reden.

Wir erfuhren, dass eine Messe beginnen würde.

In ihrer Entstehung war die Kirche möglicherweise dänisch und lutherisch. Die Zeremonie würde in dem für den Süden der Vereinigten Staaten charakteristischen Baptisten-Pfingst-Rhythmus stattfinden.

Wir gingen zum Chor. Wir bewundern die Vehemenz des Pfarrers und der Evangelien ansteckende Gesänge, gesungen von den Gläubigen, die seine bereits halb gesungene Predigt ergänzten.

Zurück auf der Church Street und in der Nähe von Christiansted treffen wir auf amerikanische Familien. 

UAber mit Ferienhäusern in Saint Croix haben sich andere, wie die Shelleys, voll ansässig, einem einfacheren, reibungsloseren oder abenteuerlicheren Dasein verschrieben als das, das die kontinentale USA.

Mehr als ein Jahrhundert später behält die Hauptstadt Saint Croix ihren dänischen Namen und Dänemarks karibischer Zusammenbruch begünstigt weiterhin die Amerikaner.

Die Aufgabe Dänemarks und die opportunistische Übernahme der Vereinigten Staaten

1916 diktierte das Ergebnis eines nationalen Referendums, dass 64.2 % der Dänen für den Verkauf ihrer Westindischen Inseln waren.

Die Vereinigten Staaten erklärten sich bereit, 25 Millionen Dollar in Gold zu zahlen. Die Übertragung der Inseln wurde 1917 offiziell. Zehn Jahre später erhielten die Ureinwohner der neu umbenannten Virgin Islands die US-Staatsbürgerschaft.

Saint Croix ist Teil des Organized and Unincorporated Territory der USVirgin Islands.

Als wir hindurchgehen Holzsteg der Stadt prägen sich die unterschiedlichen Epochen von Christiansted weiter ein.

Ein alter Zuckerrohrmühlenturm, der der Zerstörung durch die Hurrikane Irma und Maria standhielt, erinnert an die dänische Zeit der Sklaverei.

Gleich daneben Die Mill Boardwalk Bar und Shupes Boardwalk, Amerikaner im Tropenmodus, Bier trinkend und Fußball im Fernsehen guckend.

Hier und da, abgelenkt von den Pelikanen, die entlang der Esplanaden der Etablissements tauchen.