Die lange regnerische und gefährliche Reise von Sankt Petersburg es belastete uns schon lange mit einer immer schwerer zu verbergenden Müdigkeit.
Das Dösen im Auto half ihm wenig. Der Tagesanbruch und der Moment, als wir in den Kleinen einsteigen konnten, kam als große Erleichterung.
Und wir waren überrascht, als wir nach zwei Stunden Fahrt von Kem die imposante Silhouette des Solovetsky-Klosters in der Projektion des Bugs auftauchen sahen, im Bild der Illustration der im Umlauf befindlichen 500-Rubel-Banknoten.
Sonniger Blick auf das Solowezki-Kloster.
Das Boot legt zehn Meter von seinen Mauern entfernt an. Wir werden von den Eigentümern des Hauses, in dem wir übernachten wollten, begrüßt. Als wir das Mietshaus betraten, war uns klar, dass wir es mit russischen Gästen teilen würden. In diesem Moment waren sie abwesend.
Wir ruhen uns ein paar Stunden aus. Nachdem wir uns endlich von dem grausamen Straßenverkehr der vergangenen Nacht erholt hatten, machten wir uns auf den Weg zu einer ersten Erkundung.
Religiöse Frauen nähern sich einem der Eingänge des Solowezki-Klosters.
Einbruch in das unorthodoxe Leben von Bolshoy Solovetsky
Wir umfahren den bescheidenen Jachthafen, der den größten der Solovetskys bedient, und das dunkle Wasser, in dem sich die Kuppeln des imposanten Gebäudes spiegeln.
Wir begegnen wilden Ziegen, streunenden Katzen, Radfahrernonnen und Dorfbewohnern, die in ihre Aufgaben vertieft sind.
Ziegen ruhen in einer etwas sowjetischen Umgebung rund um das Kloster.
Und an einem Ende der Bucht vor der Mauer ein Russe mit rasputinischem Aussehen, der mit unserem Durchgang durch diese Domänen nicht einverstanden ist. Er baute Gemüse im Garten des Holzhauses an, das er restaurierte.
Ein mystischer Klang der Klosterglocken durchbricht die bis dahin religiöse Stille. Minuten bevor wir fertig sind, sehen wir ein Bataillon von Bauarbeitern aus dem Portal kommen, das den Zugang zur orthodoxen Domäne ermöglicht, und sich in einer kurzen Ruhe-Geselligkeit auf dem Rasen entspannen.
Seine Anwesenheit hatte einen übergeordneten Daseinsgrund, aber es dauerte lange, bis das Problem gelöst war: Solovki, als der Archipel, der die noch integriert mysteriösen Bolschoi Zayatsky war der erste Ort in Russland, der von der anerkannt wurde UNESCO als Weltkulturerbe.
Trotzdem bedurfte es noch einer Renovierung.
Als wir auf dem Schiff waren, beschwerte sich einer der Passagiere aus dem Zarenland bei anderen Besuchern: „Ich weiß nicht, wie lange diese Gerüste schon auf den Kuppeln stehen. Ausländer ärgern sich, weil ihre Fotos verdorben sind. Ich bin sehr enttäuscht, dass die Dinge hier immer so gemacht werden!“.
Zentrale Kuppeln des Klosters Bolshoi Solovetsky.
Die wiederhergestellte Dunkelheit und Kälte laden uns ein, in unsere Zimmer zurückzukehren. Als wir eintreten, riecht es nach Essen. Wir lernen die Russen mit wem kennen wir haben uns das haus geteilt. Und zu wissen, dass sie für alle Abendessen gemacht hatten.
The Warm Welcome von Andrey Ignatvev und Alexey Sidnev
Alexey Kravchenko, der Gastgeber, der uns hergebracht hatte Sankt Petersburg er beruhigt uns schnell, auch wenn von seinen Landsleuten nur ein paar englische Worte gesprochen wurden. „Sie wollen unbedingt wissen, wie man es sagt“Hummer„auf Portugiesisch, aber die Kleinen, weißt du?“, erzählt er uns. Und zeigen Sie uns ein Papier, das sie gezeichnet hatten. „Hummer … ja? "
Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen kann, aber ich muss mich anstrengen. Es ist der Traum eines jeden Russen, sich an frischem Fisch und Meeresfrüchten aus Portugal zu erfreuen!“
Wir setzten uns. Wir teilten uns eine lange Vorspeise mit Wodka, eingelegten Gurkenscheiben und frischen Tomaten, die noch mit Stücken von Saló angereichert waren, einem gekühlten Schweineschmalz, das die Russen früher konsumierten, um die Auswirkungen des zu viel Alkohols, den sie zu sich nahmen, abzumildern.
Eine kleine Flasche Wodka wurde zu Alexeys und Andreys Tisch in ihrem vorübergehenden Zuhause in Solovetsky hinzugefügt.
Gespräch führt zu Gespräch, wir erfuhren, dass Andrey Ignatvev – der ehemalige Studentenkoch, der das Abendessen gekocht hatte – und Alexey Sidnev ein Duo von Geologen aus der nahe gelegenen Stadt Archangelsk bildeten.
Sie standen im Dienst der Region. Sie reisten häufig von Archangelsk an, um in Solovetsky zu arbeiten.
Das große Bolschoi Solovetsky, das seit mehr als 20 Jahren zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, sah weiterhin, wie seine Abwasserkanäle in die Bucht vor dem Kloster mündeten. Es fehlte eine echte sanitäre Grundversorgung.
Andrey und Alexey hatten einen alten sowjetischen UAZ-Van (Uljanowsky Avtomobilny Zavod) militärgrün, übersät mit abgenutzten Werkzeugen. Ihre Aufgabe bestand darin, den Boden zu untersuchen und Proben zu sammeln, um die Entscheidung über die Art der zu implementierenden Rohre (und idealen Tiefen) zu erleichtern.
Alexey Sidnev und Andrey Ignatvev, Geologen, die in der Region Archangelsk tätig sind und in Solovestky arbeiten.
Wenn wir das wahre Epos hinter der Ansiedlung des Klosters in diesen borealen Teilen Russlands berücksichtigen, könnte seine Arbeit als gering angesehen werden.
Die Kriegsgeschichte des Solowezki-Klosters
1429 gründeten zwei Mönche des Kirillo-Belozersky-Klosters ein neues Kloster im Gebiet der großen Insel Solovetsky, die jetzt Savvatevo heißt. Ein dritter Mönch aus Walaam namens Zosima schloss sich ihnen an.
Dieses Trio schuf die Grundlagen für die neue religiöse Hochburg, um reich und mächtig zu werden.
Orthodoxe Priester gehen vor einem der gewölbten Eingänge zum Solovetsky-Kloster vorbei.
Zwischen 1582 und 1594 wurde es mit einer Steinfestung ausgestattet. Die Kraft dieser zusätzlichen Struktur ermöglichte es dem Kloster, riesige Ländereien rund um das Weiße Meer anzuhäufen.
Im 350. Jahrhundert, als es bereits mehr als 600 Mönche und zwischen 700 und XNUMX Leibeigene, Handwerker und Bauern beherbergte, erlag das Kloster einer siebenjährigen Belagerung und anschließenden Plünderung durch zaristische Regierungstruppen.
Im selben Jahrhundert und in den folgenden Jahren gelang es ihm, Angriffe des livländischen Ordens (eines Zweigs des Deutschen Ordens) in Schweden abzuwehren. Später, während des Krimkrieges, wehrte es sich sogar gegen Einfälle britischer Schiffe.
Blick auf das Solovetsky-Kloster vom gegenüberliegenden Ufer
Das Solovetsky-Kloster widerstand jedoch nicht der bolschewistischen Revolution und den atheistischen Launen der sowjetischen Behörden.
1921 wurde es geschlossen und durch eine Sowchos ersetzt.
Das von Lenin verfügte Arbeitslager
Nach zwei weiteren Jahren, während Lenins Amtszeit, sollte es in ein Arbeitslager für Volksfeinde umgewandelt werden. Ein Arbeitslager, in dem sich die Häftlinge anfangs ausschweifend auf die Pflege des botanischen Gartens und der Bibliotheken beschränkten.
Nachdem sie jahrzehntelang abwesend waren und den bevorstehenden Fall der UdSSR sahen, begannen die Mönche 1980 zurückzukehren. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs waren es mehr als zehn.
Wir finden sie ständig in den Innenräumen der Festung, immer erkennbar an ihrer schwarzen Kleidung und den langen Bärten, mit ihren zahlreichen kirchlichen Aufgaben beschäftigt.
Zwei orthodoxe Mönche aus dem Solovetsky-Kloster umarmen sich liebevoll.
Als wir den Komplex erkunden, bemerken wir, dass einer von ihnen neben dem Friedhof der Verkündigungskirche betet, wo die Leichen der wichtigsten Verbannten des Klosters liegen.
Wir schlossen uns einer Gruppe russischer Besucher an.
Unter Verwendung von chirurgischen Übersetzungen von Alexey der Erzählung in seiner Sprache waren wir beeindruckt von der düsteren Grausamkeit, die auch in den steinernen Kerkern verewigt wurde, die wir betraten.
Besucher in einem der Gefängnisse, die benutzt wurden, während Solovetsky Teil der sowjetischen Gulags blieb
Vom von Stalin diktierten Gulag auf der Mutterinsel bis zur Wiederherstellung der orthodoxen Spiritualität
In 1937 Stalin verwandelte das Solovetsky-Kloster in einen seiner härtesten Gulags.
Die Mutter von allen, so nannte ihn Aleksandr Solschenizyn in „Der Gulag-Archipel“, dem Werk, in dem er das untermenschliche Leben und Sterben beschreibt, dem Zehntausende von Intellektuellen, orthodoxen Priestern, Mitgliedern religiöser Sekten und alten Bolschewiki und Kulaken ausgesetzt waren . . . Davon wurden etwa 40 hingerichtet oder durch Krankheiten getötet.
Der orthodoxe Mönch geht am Friedhof der Verkündigungskirche vorbei, wo einige der wichtigsten Persönlichkeiten in der Geschichte von Solovestky ruhen.
Doch seltsamerweise scheint die Spiritualität der Insel geheilt zu sein. Bolschoi Solowestki und das Kloster ziehen wieder Sinnsuchende an.
Wir schlenderten um die Mauern herum, als wir auf einen Akkordeonisten stießen, der für ein paar Rubel für Wodka gelegentlich Konzerte für Anwohner und Besucher gibt.
Akkordeonist spielt für Passanten vor einer örtlichen Taverne.
Neugierig auf das Interesse dieser Außenstehenden kommt Ludmila, eine „Flüchtling“ auf der Insel, auf uns zu. Am Ende sprachen wir Französisch. Die Dame hatte viele Jahre gearbeitet und war nach Nimes ausgewandert, wo sie ihre Kinder und deren Familien zurückließ.
Er war so desillusioniert vom Leben, dass er nur zwischen der religiösen Gemeinschaft und Solovetskys Gebeten Trost fand. "Ich konnte es nicht mehr ertragen." „Sie haben mich wie zweitklassige Menschen behandelt“, klagt er und verhehlt dennoch nicht die offensichtliche Sehnsucht nach seiner Familie. "Ihre Augen. Hier bin ich bei Gott.“
Wenn wir sie diese Worte aussprechen hören, der furchtlose Abschluss von Solschenizyn für die Revolution, die den Tod von 60 Millionen Landsleuten ermöglicht hatte, viele davon in Gulags wie dem, der Solovetsky auferlegt wurde:
„Die Menschen haben Gott vergessen. Deshalb ist das alles passiert.“
Die Sonne geht an einem der langen Tage des kurzen Sommers des Solovetsky-Archipels über dem Weißen Meer unter.
