Es gibt weniger als fünfzehntausend Einwohner von Basseterre.
An Tagen, die als normal gelten, verläuft die Routine der Stadt reibungslos und ohne Außenstehende, die von Bord gehen und angeschnallt sind, so echt wie möglich.
Etwas Verkehr fließt um den Kreisverkehr Berkeley Memorial und den grün-goldenen Uhrturm und den Brunnen herum, die ihn zu seinem Mittelpunkt machen.
Gleichgültig gegenüber dem Druck der Autos sitzen einige Bürger im Schatten, in dem der Turm sie hält, verstärkt durch zwei Palmen mit Kronen, die von aufeinanderfolgenden Stürmen und Stürmen verformt wurden, aber im Einklang mit dem Denkmal stehen.
Der Kreisverkehr wird von einem uniformierten historischen Haus aus zweistöckigen Gebäuden begrenzt. Das Erdgeschoss besteht aus einem harmonischen Muster aus Basaltblöcken in verschiedenen Brauntönen.
Darüber öffnet sich ein weiteres aus Holz, das normalerweise weiß gestrichen ist, auf lange Balkone oder eine Reihe bemalter Fenster.
Die Dächer sind ebenfalls mit großen Platten bedeckt, die die weltlichen Ziegel ersetzt haben.
Die „konkurrierenden“ historischen Kerne von Basseterre
Basseterre wurde heute auf einem geometrisierten Gitter mit zwei Hauptzentren umrissen.
Der Circus, das Gebiet um das Berkeley Memorial und den Independence Square, den anderen historischen Kern, ist von überragender Pracht.
Vor allem, wenn wir berücksichtigen, dass es die Kathedrale – die typisch anglikanische Kirche von Saint George, das Stadtgericht und einen guten Teil seiner älteren Gebäude – umfasst.
Eine der drei Straßen, die sich am Kreisverkehr von Berkeley treffen, ist die Fort Road.
Dadurch bewegen wir uns weg vom Karibischen Meer auf eine höhere Ebene der Hauptstadt.
In Richtung der Landebahn des Flughafens, die sie im Norden von der üppigen vulkanischen Bergkette der Insel trennt und die Ausdehnung der Stadt begrenzt.
Ähnlich wie in jeder Hauptstadt, selbst in diesen winzigen Kleinen Antillen, wurde das alte Zentrum The Circus zu seinem Handelszentrum.
Basseterre, St. Kitts: An der Fort Rd. oberhalb und unterhalb
Die Fort Rd. beherbergt eine Reihe von kleinen Geschäften, Boutiquen, Cafés, Handy- und Elektronikläden, mit Ausnahme einer multinationalen Pizzeria und natürlich ein paar chinesischer Restaurants, darunter das „My Way“, gefüllt mit „Orientalischen Köstlichkeiten“.
So ordentlich und gut gelegen, wie wir sie vorgefunden haben, haben diese Lokale Erweiterungen zu Straßenständen.
Einer von ihnen ist voll mit Turnschuhen berühmter Marken, die von der lokalen Jugend begehrt sind und von zwei Verkäuferinnen auf der Höhe gehalten werden, die an entgegengesetzten Enden des Spektrums sitzen.
Eine andere, die an einen rein quadratischen Tisch angepasst ist, versucht, kaukasischen Schaufensterpuppenköpfen freiliegendes und gekämmtes Haar aufzuzwingen.
Etwas abseits scheint ein junger Stadtbeamter sie zu untersuchen. Agent 967 der nationalen Polizei erfüllt unsere besondere Bitte. Sie verrät uns, dass ihr Name Oksana Doyling ist.
Verführt von einem unerwarteten Stück Unterhaltung und Spaß, versichern wir Ihnen das nach Monaten der Durchreise Antillen, dass sie in dieser Uniform, mit dieser Pistole, dem Funkgerät und dem kleinen Bußgeldheft bei weitem die unglaublichste Eleganz und den polizeilichsten Look hatte, den wir je gesehen hatten.
Der Mini-Agent gibt sich große Mühe, kann sich aber ein unkontrolliertes Lachen nicht verkneifen.
"Oh! Hört damit auf und auch mit den Fotos, sonst zahle ich euch eine Strafe!“, fleht sie uns an, fast weinend vor Lachen, bereut bereits die Erlaubnis, die sie uns erteilt hat, und ist verlegen über die ihr von wohlgesonnenen Passanten gewidmeten Witze .
Eine stilbewusste Hauptstadt
Wir kamen an Kindern in britisch inspirierten Schuluniformen vorbei, an gemächlichen Teenagern, die ihre Dreadlocks und andere Rastafari-Looks zur Schau stellten.
In Räumen auch der eine oder andere Mitarbeiter einer Institution oder Abteilung, die der Handel gezwungen hatte, T-Shirt und Flip-Flops gegen bedrückendere Kleidung zu tauschen.
Irgendwann wurde uns klar, dass Kleidung, Haare und Stil im Allgemeinen die vorherrschende Art von Geschäft in Basseterre waren.
Ein Geschäft erinnerte mit einem zerknitterten Plakat an seine Übermacht.
Darin veranschaulichte eine schwarze Frau, so glänzend wie der große hochhackige Schuh, an den sie sich lehnte, ein gewagtes Klischee: „Style… lass mich nie im Stich!! Mein Geschäft ... lass meinen Stil nie im Stich !!"
Auf der anderen Straßenseite aufgereiht, auf das Öffnen einer Ampel wartend, vor den Fassaden einer Claxton's Arcade, ließ jeder Einzelne seinen Stil erstrahlen, mehr oder weniger sorgfältig, aber immer fröhlich und farbenfroh.
Die ruhige und malerische Stadt, die aufeinanderfolgende Kreuzfahrten erschüttern
Mit den Kreuzfahrten, die das Karibische Meer noch vor der Küste durchqueren, zeigte sich Basseterre so.
Sobald die riesigen Schiffe in ihrem Tiefwasserhafen anlegten, manchmal zu zweit, wurde die Stadt von kauffreudigen, aber ängstlichen Ausländern überfallen.
Die multinationalen Unternehmen, denen die Schiffe gehören, und die Behörden von St. Kitts hatte den Hafen mit einem riesigen Handelsplatz ausgestattet.
Nennen wir es so, ein moderner architektonischer Anhang, der mit dem historischen Basseterre völlig unvereinbar war und in dem man versuchte, Passagiere und ihre Ausgaben auf Kosten der königlichen Stadt zu halten.
Natürlich funktionierte die Abgrenzung zwischen diesem vorbelegten Subbereich und externen Initiativen nicht immer.
Diskussionen und unerwartete Macacadas in Porto
Eines Nachmittags, als wir nach einer Erlaubnis suchten, zu einem der Kreuzfahrtschiffe hochzufahren, um Basseterre, das sich zwischen dem Meer und dem Mount Olivees ausbreitet, von seiner Spitze aus zu fotografieren, stießen wir auf eine Verwirrung, die sich zu verschlimmern schien.
Eine Gruppe von Geschäftsleuten der Gelegenheit strömte aus dem Dock, jeder mit seinem grünen Affen auf der Schulter. In der Vergangenheit waren sie es gewohnt, Passagiere davon zu überzeugen, sie für Fotos mit den Affen zu bezahlen. Zuerst waren sie nur ein sapiens und ein einziger Diener.
Als sich der leichte Profit herumsprach, tauchten weitere dieser Duos auf. Konkurrenten, widersprüchlich, schädlich für den dort eingerichteten nicht-inklusiven Geschäftsfluss. Ein paar Sicherheitsleute tauchten auf. Bald noch einige mehr. Nur mit Gesprächen versuchten sie, die Besitzer der Affen zu demobilisieren.
Wenn das Gespräch zu lange dauerte oder nicht mehr funktionierte, dann endete es in einem befürchteten Ende des Affentheaters. Schläge, kreischende Affen, auf der Flucht und in Gefahr, Passagiere zu beißen, alles in einer beschleunigten Weise, die mit der Ausweisung, wahrscheinlich Inhaftierung, der mutmaßlichen Täter endete.
Am selben Nachmittag würden die Kreuzfahrtschiffe in See stechen.
Basseterre würde zu seiner Ruhe zurückkehren. Zumindest zu deinem latenten Frieden.
Basseterre in Gefahr: Vulkane, Erdbeben, Hurrikane. Und doch Trübsal
Vollgestopft und umgeben von Vulkanen – dem höchsten mit 1156 m der Berg Liamuiga – wird der Archipel von São Cristóvão e Neves oft von verheerenden Erdbeben heimgesucht. Es ist außerdem nicht weit entfernt von der Montserrat-Insel die die einzige offizielle Hauptstadt hat, die durch den Ausbruch eines Vulkans zerstört wurde
Als ob das nicht genug wäre, befindet es sich auf der Spitze des Inselsprungsteins der Kleinen Antillen inmitten der wahrscheinlichen Route der Hurrikane, die zwischen Juni und November eine ähnliche Zerstörung anrichten wie das Duo Irma und Maria (beide 2017) und die wir in der gesehen haben nördlichsten antillen und Westen.
Im Laufe seiner Geschichte, als Erdbeben und Wirbelstürme es nicht zerstörten, verwüsteten es unkontrollierbare Brände. Oder die Kriege zwischen den beiden großen Kolonialmächten, die darum gekämpft haben.
Der lange Kolonialkonflikt zwischen Franzosen und Briten
Wie der Name schon sagt, wurde Basseterre 1627 von den Franzosen als Hauptstadt der karibischen Kolonie Saint Cristophe gegründet.
Kurz darauf machten sie es zur Hauptstadt von Französisch-Westindien, zu der sie noch gehörten. Martinique e Guadalupe, beide nach Süden, Stromduo Französische Antillen.
Von demselben Jahr bis 1702 zwangen die Engländer die Franzosen, den Archipel zu teilen.
1783 schließlich, nach aufeinanderfolgenden und hitzigen Kämpfen und im Zusammenhang mit einem größeren Streit um die Territorien der Karibik, eroberten die Briten die neu errichtete Festung Brimstone Hill und triumphierten endgültig über die Franzosen.
Sie behielten den Besitz von São Cristovão e Neves bis zur Unabhängigkeit im Jahr 1983.
Einhundertfünfzig Jahre waren seit der britischen Abschaffung der Sklaverei vergangen.
Die meisten Siedler und Bauern verließen St. Kitts und die Westindischen Inseln.
Die absolute Dominanz von Einwohnern, die von Sklaven abstammen, die aus Afrika zur Arbeit auf Zuckerrohrplantagen gebracht wurden, festigte sich.
Zuckers millionenschweres, aber umstrittenes Erbe
Zucker war seit 1655 der wichtigste Exportartikel des Archipels, der zur Zeit der amerikanischen Revolution angeblich auf 68 Plantagen produziert wurde, eine für jeden km2 von St. Kitts.
Der jahrhundertealte Wohlstand des Archipels, der auf der Sklaverei beruht, ist einer der Gründe, warum er sich zur Finanzhauptstadt der östlichen Karibik entwickelt hat und Sitz der Zentralbank der Region ist.
Trotz der weit verbreiteten Afro-Anglisierung der Inseln hat Basseterre seine französische Taufe bewahrt.
Mehr als 92 % der Einwohner sind afrikanischer Herkunft, etwa 3 bis 6 % gelten als Mestizen und der Rest als Europäer oder Inder.
Als wir die Fort Street entlangschlendern, stoßen wir auf einen Bewohner gemischter Rassen, der einen bekannten Spitznamen preisgibt. Wir haben Winnielle Pereira vor ihrer Boutique gefunden.
Winnielle und die Pereiras von St. Kitts und Neves
Begeistert teilt uns Winnielle mit, dass ihr Großvater mütterlicherseits J. Pereira war.
Dass er eine der einflussreichsten Plantagen und Farmen in St. Kitts besaß, den Fountain State, der auf einem Hügel nördlich von Basseterre, Monkey Hill, liegt.
Seit wir Charlotte Amalie, die Hauptstadt der Amerikanischen Jungferninseln, besucht haben, haben wir viel über die Diaspora der sephardischen Juden erfahren, die von den Portugiesen aus Brasilien vertrieben wurden.
Und wie hatten sich mehrere Gemeinschaften auf karibischen Inseln niedergelassen, wo sich Familien mit Spitznamen wie Pereira, Silva und dergleichen vermehrten und einflussreich wurden.
Je mehr wir mit ihr sprachen, desto mehr waren wir davon überzeugt, dass die jahrhundertealte und komplizierte Geschichte der Juden und Pereiras in São Cristóvão e Neves und der Karibik einen ganzen Artikel oder sogar ein Buch verdient hätte.
Den Artikel führen wir in einer Liste der kommenden Veröffentlichungen.
