Lagune von Oviedo a Bahia de las Águilas, Dominikanische Republik

Auf der Suche nach dem makellosen Dominikanischen Strand


mutige Flora
Die dornige und widerstandsfähige Vegetation, die aus den Felsen neben der Cueva de Los Pescadores hervortritt.
Lastwagen auf der Carretera 44
Ein überladener Lastwagen fährt auf der Straße 44 in Pedernales.
See Manöver
Führer an der durchscheinenden Uferpromenade des Jaragua PN
Navigation in der Karibik
Schnellboot kurz vor der Einfahrt in das Karibische Meer, das Bahia de Las Águilas anspricht
Frachter „Fayal“, Cabo Rojo
Das Schiff der Firma Cementos Andinos brannte und strandete in Cabo Rojo.
La Chucha
Boot "La Chucha" am Strand von Cabo Rojo vor dem Frachter "Fayal".
Carloe und Führer
Strand Bahia de Las Águilas
Blick auf Bahia de Las Águilas vom auf dem Sand installierten Aussichtsturm.
PN Jaragua-Szenario
Klippen des Jaragua PN, die der Rückzug des Karibischen Meeres trocken ließ.
Boote in der Stadt Cueva de Los Pescadores
Felsen am Eingang zum Jaragua PN
Die mit Kalkstein und Kakteen beladenen Klippen, die Cueva de Los Pescadores von Bahia de Las Águilas trennen.
Strand Bahia de Las Águilas
Die sanfte Kurve von Playa Bahia de Las Águilas, an der Spitze von PN Jaragua.
Trotz aller Widrigkeiten ist eine der unberührtesten Küsten der Dominikanischen Republik auch eine der abgelegensten. Bei der Entdeckung der Provinz Pedernales bestaunen wir den Jaragua-Nationalpark in der Halbwüste und die karibische Reinheit von Bahia de las Águilas.

Wir verabschiedeten uns von den Führern Hector und Saturnino und vom Interpretationszentrum, das als Tor zum UNESCO-Biosphärengebiet von Jaragua dient, das wir stundenlang erkundet hatten. Bei Colmado Alba hielten wir wieder an.

Dort versorgten wir uns mit Getränken für die noch lange und trockene Reise in Richtung der Grenze zu Haiti, die uns bevorstand.

Route 44 führt uns vom Nordufer des Lagune von Oviedo ins Innere von Pedernales, durch die obere Grenze des Nationalparks Jaragua, dem größten Schutzgebiet der Dominikanischen Republik.

Das sind knapp 1400 km2 meist trockener Wald, der sich bis zum südlichen Ende erstreckt Insel Hispaniola, mit einer marinen Erweiterung auf zwei kleineren Inseln vor der Küste, Beata und Alto Velo.

Es gibt kleine Dörfer, die in der von der tropischen Sonne ausgedörrten Weite verloren gehen, wie Tres Charcos und Manuel Goya.

Als wir uns der Grenzstadt Pedernales nähern, wird das Relief kapriziös. Wir schlängelten uns durch Kakteen, Dornenbüsche und hier und da zwischen großen, mit scharfen Kanten übersäten Kalksteinfelsen hindurch.

Carlos, der Führer und Fahrer, erklärt, dass die Feindseligkeit des Klimas, der Flora und des Geländes, die 190 km lange Trennmauer und die regelmäßigen Patrouillen der dominikanischen Behörden die Durchreise von haitianischen Migranten in den östlichen Teil von Hispaniola verhindert haben.

Nicht absichtlich stießen wir kurz darauf auf einen Lastwagen, der mit einer fast bunten Pyramide beladen war, die aus großen Säcken mit wer weiß was bestand.

Ein dichtes Netz straffer Seile hielt die Last gestapelt und stabil. Genug, damit oben noch drei Passagiere liegen.

Die komplexe historische und territoriale Teilung der Insel Hispaniola

Siehst du sie da oben? Sie sind Haitianer. Diese gingen durch den Zoll von Pedernales. Sie sind bei der Arbeit und sollten am Ende des Tages zurück sein. Aber wie sie gehen viele andere zu Fuß auf schmalen Pfaden, die nur ihnen bekannt sind.

Egal wie schlecht die Überfahrt verläuft, sie wird niemals schlimmer sein als das Leben der Haitianer auf der anderen Seite.“

Diese aktuelle Realität und die Entwicklung der Nachbarstaaten von Hispaniola nach der Spaltung, die durch den Triumph der Dominikaner im Unabhängigkeitskrieg der Dominikanischen Republik (1844-56) diktiert wurde, bildeten ein Thema, das uns faszinierte.

Zum Zeitpunkt der Teilung von 1844 war das dominikanische Territorium Teil des Großraums Haiti, vergrößert, als 22 Jahre zuvor das französischsprachige Haiti in die Republik Spanisches Haiti einfiel.

Bis 1790 war Haiti die reichste französische Kolonie Amerikas, vor allem dank der astronomischen Gewinne aus dem Export von Zucker und Indigo, die von Hunderttausenden von in Afrika entführten Sklaven produziert wurden.

Die Winde wehten den skrupellosen Siedlern entgegen, als die Ideale der Französischen Revolution von 1789 Amerika erreichten.

Haiti: das erste Land der Welt, das aus einem Sklavenaufstand hervorgegangen ist

Nach nur vier Jahren brach in Haiti der erste Sklavenaufstand aus, der die Abschaffung der Sklaverei durchsetzte. In diesem Zusammenhang lösten sich die Kolonisten auf. Sie flohen in großer Zahl in das nordamerikanische Territorium Louisiana.

Angestachelt durch die (auch finanzielle) Unterstützung dieser frustrierten Kolonisten versuchte Napoleon Bonaparte dennoch, die revoltierenden Kräfte zu beherrschen.

Seine Männer widerstanden nur kurz dem Gelbfieber und den Hinterhalten der Aufständischen von Jean-Jacques Salines, die so siegreich waren, dass sie 1804 das unabhängige Haiti ausriefen, das erste Land der Welt, das aus einem Sklavenaufstand hervorgegangen war.

Die darauffolgende Selbstbestimmung und Freiheit brachten nicht den gleichen Wohlstand. Weit davon entfernt. Von da an verschlechterte sich Haiti ohne die aufgeklärten Wirtschaftsrichtlinien, die die Siedler unterdrückten.

Völker, die alles hatten, um eins zu sein, für immer getrennt.

Galt es 1790 als die wohlhabendste französische Kolonie Amerikas, blieb es zum Zeitpunkt unserer Reise durch die Dominikanische Republik einsam und verlassen in der Position des ärmsten Landes der westlichen Hemisphäre.

Unerwarteterweise wurden wir auch Opfer der Verwundbarkeit und Instabilität, in der wir lange gelebt hatten.

Haiti-Überfall fehlgeschlagen, längerer Südwesten der Dominikanischen Republik

Als wir an einer kleinen Touristenmesse vorbeikamen, die in Puerto Plata stattfand, besuchten wir die Stände von zwei haitianischen Unternehmen, die Touren zu sehenswerten Orten in der Perle der Antillen organisierten.

Wir vereinbarten im Voraus, dass sie uns in ein paar Tagen auf einer ihrer Reiserouten führen würden. Wir bleiben in Kontakt.

Je mehr Tage vergingen, desto mehr verschlimmerte sich eine Welle von Demonstrationen, Unruhen und Gewalt, die erstens durch die Erhöhung der Treibstoffpreise verursacht wurde.

Aufgrund seiner dramatischen Nichtverfügbarkeit veranlasste das haitianische Volk, angeführt von der Opposition, den Rücktritt von Präsident Jovenel Moise zu fordern, um der weit verbreiteten Korruption ein Ende zu setzen und Platz für Politiker zu schaffen, die die Einrichtung von Programmen ermöglichen würden mit echten sozialen Anliegen. .

Bis wir die Dominikanische Republik für eine lange Reise zum Grund des Sprungbretts der Kleinen Antillen verließen, war nichts gelöst worden. Die Gastgeber haben erkannt, dass wir zu viel riskieren würden.

Da das Haiti-Projekt auf eine nächste Gelegenheit verschoben wurde, widmeten wir etwas mehr Zeit dem alternativen Südwesten der Regionen Barahona und Pedernales. Wohin Carlos, ein Dominikaner von Edelstein, uns weiter führte.

Cabo Rojo: Semi-Lost und Braseiro Nook der Dominikanischen Republik

Hunderte von Mäandern folgten, still und immer, durch die grüne, aber dornige und raue Landschaft von Jaragua. Den Monte Llano ließen wir hinter uns Las Abejas und Romeo Francés Ökologische Pozos, kristalline Quellen, die aus den Kalksteintiefen der Gegend entspringen.

Ein paar Kilometer später, die Autobahn 44 verschmilzt mit der Senkrechten von Cabo Rojo. Auf der Karte trennte uns nur diese ockerfarbene und abgelegene Landzunge von unserem endgültigen Ziel.

Auf der anderen Seite überfliegen wir auf einer Straße mit mehr sandiger als festgetretener Erde das westliche Ende des lokalen Inlandsflughafens, ein pharaonisches Werk, wenn wir den fast null Luftstrom berücksichtigen, den er aufrechterhält.

Wenn wir weiterfahren, immer noch in einem surrealen und trostlosen karibischen Backwater-Szenario, stoßen wir auf den fast oder eher inaktiven Hafen von Cabo Rojo.

Die Sonne stand im Zenit. Als wir den Van verlassen, drückt uns die trockene Hitze viel mehr als erwartet. Die Dünung des Karibischen Meeres klang nicht nur unmittelbar bevorstehend, sondern auch dringend.

Die Tragödie des auf Grund gelaufenen Frachters „Fayal“

Wir träumten schon von einem leckeren Tauchgang, als Carlos uns den Grund für unseren Zwischenstopp erzählte. „Siehst du das Monster? Niemand wird ihn so schnell wegnehmen.“

Es bezog sich auf „fayal” ein Frachter von Cementos Andinos Dominicano, der zum Zeitpunkt der Tragödie, die ihn auf Grund setzte, aufgrund eines Gerichtsbeschlusses seit über einem Jahr vor Anker lag.

Denn im August 2017 brach, ohne eine Besatzung willkommen zu heißen, ein wütendes Feuer an Bord aus, das das Umweltministerium und die Marine der Dominikanischen Republik unbedingt unter Kontrolle bringen wollten.

Zu dieser Zeit war der Hafen von Cabo Rojo aufgrund von Schäden durch einige der Wirbelstürme, die Hispaniola von Zeit zu Zeit verwüsten, nicht funktionsfähig.

Wir betrachten den Frachter, der im seichten und grünlichen Meeresboden eingeschlossen ist, seine gealterte und rostige Leiche kontrastiert mit dem korallenweißen Sand und mit der festlichen Bemalung eines kleinen Bootes im Trockendock, der „La Chucha“.

Wir gehen weiter auf der Straße Cueva Los Pescadores in Richtung des langen Strandes La Cueva.

La Cueva de Los Pescadores Beach, eine kurze Einleitung zum Endziel

Carlos parkt in einem Dorf, das einige Restaurants, Gasthäuser und die Betriebszentralen von Unternehmen umfasst, die Besuchern Ausflüge zur oberen Küste des Jaragua-Nationalparks ermöglichen.

Der Fahrer überlässt uns Wilson, einem lokalen Guide und Steuermann des Schnellboots, das wir eilig besteigen.

"Es ist zu schön, lass uns schnell gehen, da schwere Wolken vom Horizont bis hierher kommen." rechtfertigen Sie uns mit dem Grund Ihrer Erfahrung.

Wir setzen Segel. Wir haben den Poblado de la Cueva de los Pescadores hinter uns gelassen, der so genannt wird, weil in Zeiten vor dem Tourismus eine Fischergemeinde in Höhlen lebte, die dort durch Erosion ausgegraben wurden.

Im Handumdrehen verschwindet der Sand.

Wir segeln am Fuß dieser zerklüfteten Klippen entlang, aus denen weitere Kakteen und Dornenbüsche hervorragen. Wir gehen um einen letzten Felsen herum, der von einem kleinen Hochseilbaum gekrönt wird.

Bahia de Las Águilas: 8 km vom Karibikstrand und Natur pur

Auf der anderen Seite betreten wir den Nationalpark Jaragua und ein Strandresort, so weit das Auge reicht, ohne Anzeichen von Zivilisation.

Wilson lässt uns mitten in der Bucht aussteigen, die als Bahia de Las Águilas bekannt ist.

Nicht, weil diese Vögel dort im Überfluss vorhanden sind, sondern wegen der Art und Weise, wie sich diese gesegnete Küste aus der Luft zeigt.

„Viel Spaß Freunde! Wenn Sie möchten, dass er Sie abholt, rufen Sie Carlos an“, verabschiedet sich Wilson und lässt uns damit als einzigartige Nutzer dieser tadellosen Küste zurück.

Wir entdeckten einen versteckten Holzturm am Boden des Sandes. Wir gingen ins Obergeschoss.

Von dort betrachten wir den extremen Kontrast der Karibik. Die dornige grüne Unermesslichkeit von Jaragua, begrenzt durch die zurückgesetzte Linie der Klippen.

Und der Rivale, das smaragdgrüne Karibische Meer, das sie vor langer Zeit verbannt hat. Uns war bewusst, wie sehr die Flutwelle des Tourismus seit den 70er Jahren die natürlichen und tropischen Landschaften der Dominikanischen Republik verändert hatte.

Bis der Sonnenuntergang uns zur Rückkehr zwang, genossen wir diese Landschaft, als wäre sie die einzige im alten Hispaniola.

Península de Samaná, PN Los Haitises, Dominikanische Republik

Von der Halbinsel Samana bis zu den dominikanischen Haitianern

In der nordöstlichen Ecke der Dominikanischen Republik, wo die karibische Natur immer noch triumphiert, stehen wir einem Atlantik gegenüber, der viel kräftiger ist als in diesen Teilen erwartet. Dort reiten wir in einem Gemeinschaftsregime zum berühmten Limón-Wasserfall, überqueren die Bucht von Samaná und tauchen ein in das abgelegene und üppige „Land der Berge“, das sie umschließt.
Puerto Plata, Dominikanische Republik

Dominikanisches Haus Silber

Puerto Plata entstand aus der Aufgabe von La Isabela, dem zweiten Versuch einer hispanischen Kolonie in Amerika. Fast ein halbes Jahrtausend nach der Landung von Kolumbus begründete sie das unerbittliche Tourismusphänomen der Nation. In einem Blitzflug durch die Provinz sehen wir, wie das Meer, die Berge, die Menschen und die karibische Sonne sie zum Leuchten bringen.
Lagune von Oviedo, Dominikanische Republik

Das (nichts) Tote Meer der Dominikanischen Republik

Der Salzgehalt der Laguna de Oviedo variiert je nach Verdunstung und Wasserzufuhr durch Regen und fließt aus der benachbarten Bergkette von Bahoruco. Die Ureinwohner der Region schätzen, dass sie in der Regel dreimal so viel Meersalz enthält. Dort entdecken wir produktive Kolonien von Flamingos und Leguanen, neben vielen anderen Arten, die dieses eines der üppigsten Ökosysteme der Insel Hispaniola ausmachen.
Barahona, Dominikanische Republik

Die Dominikanische Republik Baden in Barahona

Samstag für Samstag geht die südwestliche Ecke der Dominikanischen Republik in den Dekompressionsmodus. Allmählich begrüßen seine verführerischen Strände und Lagunen eine Flut euphorischer Menschen, die sich einer Besonderheit hingeben Party machen Amphibie.
Virgin Gorda, Ilhas Virgens Britânicas

Virgin Gordas göttliche „Karibik“

Wir entdecken die Jungferninseln und landen an einer verführerischen tropischen Küste, die mit riesigen Granitfelsen übersät ist. Die Bäder scheinen direkt aus dem Seychellen aber sie sind eine der üppigsten Meereslandschaften in der Karibik.
Guadalupe, Französische Antillen

Guadeloupe: Eine köstliche Karibik mit Schmetterlings-Gegeneffekt

Guadeloupe hat die Form einer Motte. Eine Rundreise auf den Antillen genügt, um zu verstehen, warum sich die Bevölkerung vom Motto Pas Ni Problem leiten lässt und trotz vieler Ärgernisse am wenigsten Wellen schlägt.
Fort-de-France, Martinique

Freiheit, Bipolarität und Tropen

In der Hauptstadt Martinique bestätigt sich eine faszinierende karibische Erweiterung des französischen Territoriums. Dort sorgen die Beziehungen zwischen den Kolonisten und den eingeborenen Nachkommen der Sklaven immer noch für kleine Revolutionen.
Saint-Pierre, Martinique

Die Stadt, die aus der Asche aufersteht

Im Jahr 1900 wurde die Wirtschaftshauptstadt der Antillen um ihre Pariser Kultiviertheit beneidet, bis der Vulkan Pelée sie verkohlte und begrub. Mehr als ein Jahrhundert später regeneriert sich Saint-Pierre immer noch.
Sainte-Luce, Martinique

Ein gesunder Filmvorführer

Von 1954 bis 1983 projizierte Gérard Pierre viele der berühmten Filme, die auf Martinique ankamen. 30 Jahre nach Schließung seines Arbeitszimmers fiel es dem gebürtigen Nostalgiker immer noch schwer, die Rolle zu wechseln.
Martinique, Französische Antillen

Karibisches Baguette unter dem Arm

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Die großen Pyramiden der Antillen

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Enriquillo See, Dominikanische Republik

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