Auf der Suche nach dem makellosen Dominikanischen Strand

Wir verabschiedeten uns von den Führern Hector und Saturnino und vom Interpretationszentrum, das als Tor zum UNESCO-Biosphärengebiet von Jaragua dient, das wir stundenlang erkundet hatten. Bei Colmado Alba hielten wir wieder an.

Dort versorgten wir uns mit Getränken für die noch lange und trockene Reise in Richtung der Grenze zu Haiti, die uns bevorstand.

Route 44 führt uns vom Nordufer des Lagune von Oviedo ins Innere von Pedernales, durch die obere Grenze des Nationalparks Jaragua, dem größten Schutzgebiet der Dominikanischen Republik.

Das sind knapp 1400 km² meist trockener Wald, der sich bis zum südlichen Ende erstreckt Insel Hispaniola, mit einer marinen Erweiterung auf zwei kleineren Inseln vor der Küste, Beata und Alto Velo.

Es gibt kleine Dörfer, die in der von der tropischen Sonne ausgedörrten Weite verloren gehen, wie Tres Charcos und Manuel Goya.

Als wir uns der Grenzstadt Pedernales nähern, wird das Relief kapriziös. Wir schlängelten uns durch Kakteen, Dornenbüsche und hier und da zwischen großen, mit scharfen Kanten übersäten Kalksteinfelsen hindurch.

Carlos, der Führer und Fahrer, erklärt, dass die Feindseligkeit des Klimas, der Flora und des Geländes, die 190 km lange Trennmauer und die regelmäßigen Patrouillen der dominikanischen Behörden die Durchreise von haitianischen Migranten in den östlichen Teil von Hispaniola verhindert haben.

Nicht absichtlich stießen wir kurz darauf auf einen Lastwagen, der mit einer fast bunten Pyramide beladen war, die aus großen Säcken mit wer weiß was bestand.

Ein dichtes Netz straffer Seile hielt die Last gestapelt und stabil. Genug, damit oben noch drei Passagiere liegen.

Die komplexe historische und territoriale Teilung der Insel Hispaniola

Siehst du sie da oben? Sie sind Haitianer. Diese gingen durch den Zoll von Pedernales. Sie sind bei der Arbeit und sollten am Ende des Tages zurück sein. Aber wie sie gehen viele andere zu Fuß auf schmalen Pfaden, die nur ihnen bekannt sind.

Egal wie schlecht die Überfahrt verläuft, sie wird niemals schlimmer sein als das Leben der Haitianer auf der anderen Seite.“

Diese aktuelle Realität und die Entwicklung der Nachbarstaaten von Hispaniola nach der Spaltung, die durch den Triumph der Dominikaner im Unabhängigkeitskrieg der Dominikanischen Republik (1844-56) diktiert wurde, bildeten ein Thema, das uns faszinierte.

Zum Zeitpunkt der Teilung von 1844 war das dominikanische Territorium Teil des Großraums Haiti, vergrößert, als 22 Jahre zuvor das französischsprachige Haiti in die Republik Spanisches Haiti einfiel.

Bis 1790 war Haiti die reichste französische Kolonie Amerikas, vor allem dank der astronomischen Gewinne aus dem Export von Zucker und Indigo, die von Hunderttausenden von in Afrika entführten Sklaven produziert wurden.

Die Winde wehten den skrupellosen Siedlern entgegen, als die Ideale der Französischen Revolution von 1789 Amerika erreichten.

Haiti: das erste Land der Welt, das aus einem Sklavenaufstand hervorgegangen ist

Nach nur vier Jahren brach in Haiti der erste Sklavenaufstand aus, der die Abschaffung der Sklaverei durchsetzte. In diesem Zusammenhang lösten sich die Kolonisten auf. Sie flohen in großer Zahl in das nordamerikanische Territorium Louisiana.

Angestachelt durch die (auch finanzielle) Unterstützung dieser frustrierten Kolonisten versuchte Napoleon Bonaparte dennoch, die revoltierenden Kräfte zu beherrschen.

Seine Männer widerstanden nur kurz dem Gelbfieber und den Hinterhalten der Aufständischen von Jean-Jacques Salines, die so siegreich waren, dass sie 1804 das unabhängige Haiti ausriefen, das erste Land der Welt, das aus einem Sklavenaufstand hervorgegangen war.

Die darauffolgende Selbstbestimmung und Freiheit brachten nicht den gleichen Wohlstand. Weit davon entfernt. Von da an verschlechterte sich Haiti ohne die aufgeklärten Wirtschaftsrichtlinien, die die Siedler unterdrückten.

Völker, die alles hatten, um eins zu sein, für immer getrennt.

Galt es 1790 als die wohlhabendste französische Kolonie Amerikas, blieb es zum Zeitpunkt unserer Reise durch die Dominikanische Republik einsam und verlassen in der Position des ärmsten Landes der westlichen Hemisphäre.

Unerwarteterweise wurden wir auch Opfer der Verwundbarkeit und Instabilität, in der wir lange gelebt hatten.

Haiti-Überfall fehlgeschlagen, längerer Südwesten der Dominikanischen Republik

Als wir an einer kleinen Touristenmesse vorbeikamen, die in Puerto Plata stattfand, besuchten wir die Stände von zwei haitianischen Unternehmen, die Touren zu sehenswerten Orten in der Perle der Antillen organisierten.

Wir vereinbarten im Voraus, dass sie uns in ein paar Tagen auf einer ihrer Reiserouten führen würden. Wir bleiben in Kontakt.

Je mehr Tage vergingen, desto mehr verschlimmerte sich eine Welle von Demonstrationen, Unruhen und Gewalt, die erstens durch die Erhöhung der Treibstoffpreise verursacht wurde.

Aufgrund seiner dramatischen Nichtverfügbarkeit veranlasste das haitianische Volk, angeführt von der Opposition, den Rücktritt von Präsident Jovenel Moise zu fordern, um der weit verbreiteten Korruption ein Ende zu setzen und Platz für Politiker zu schaffen, die die Einrichtung von Programmen ermöglichen würden mit echten sozialen Anliegen. .

Bis wir die Dominikanische Republik für eine lange Reise zum Grund des Sprungbretts der Kleinen Antillen verließen, war nichts gelöst worden. Die Gastgeber haben erkannt, dass wir zu viel riskieren würden.

Da das Haiti-Projekt auf eine nächste Gelegenheit verschoben wurde, widmeten wir etwas mehr Zeit dem alternativen Südwesten der Regionen Barahona und Pedernales. Wohin Carlos, ein Dominikaner von Edelstein, uns weiter führte.

Cabo Rojo: Semi-Lost und Braseiro Nook der Dominikanischen Republik

Hunderte von Mäandern folgten, still und immer, durch die grüne, aber dornige und raue Landschaft von Jaragua. Den Monte Llano ließen wir hinter uns Las Abejas und Romeo Francés Ökologische Pozos, kristalline Quellen, die aus den Kalksteintiefen der Gegend entspringen.

Ein paar Kilometer später, die Autobahn 44 verschmilzt mit der Senkrechten von Cabo Rojo. Auf der Karte trennte uns nur diese ockerfarbene und abgelegene Landzunge von unserem endgültigen Ziel.

Auf der anderen Seite überfliegen wir auf einer Straße mit mehr sandiger als festgetretener Erde das westliche Ende des lokalen Inlandsflughafens, ein pharaonisches Werk, wenn wir den fast null Luftstrom berücksichtigen, den er aufrechterhält.

Wenn wir weiterfahren, immer noch in einem surrealen und trostlosen karibischen Backwater-Szenario, stoßen wir auf den fast oder eher inaktiven Hafen von Cabo Rojo.

Die Sonne stand im Zenit. Als wir den Van verlassen, drückt uns die trockene Hitze viel mehr als erwartet. Die Dünung des Karibischen Meeres klang nicht nur unmittelbar bevorstehend, sondern auch dringend.

Die Tragödie des auf Grund gelaufenen Frachters „Fayal“

Wir träumten schon von einem leckeren Tauchgang, als Carlos uns den Grund für unseren Zwischenstopp erzählte. „Siehst du das Monster? Niemand wird ihn so schnell wegnehmen.“

Es bezog sich auf „fayal” ein Frachter von Cementos Andinos Dominicano, der zum Zeitpunkt der Tragödie, die ihn auf Grund setzte, aufgrund eines Gerichtsbeschlusses seit über einem Jahr vor Anker lag.

Denn im August 2017 brach, ohne eine Besatzung willkommen zu heißen, ein wütendes Feuer an Bord aus, das das Umweltministerium und die Marine der Dominikanischen Republik unbedingt unter Kontrolle bringen wollten.

Zu dieser Zeit war der Hafen von Cabo Rojo aufgrund von Schäden durch einige der Wirbelstürme, die Hispaniola von Zeit zu Zeit verwüsten, nicht funktionsfähig.

Wir betrachten den Frachter, der im seichten und grünlichen Meeresboden eingeschlossen ist, seine gealterte und rostige Leiche kontrastiert mit dem korallenweißen Sand und mit der festlichen Bemalung eines kleinen Bootes im Trockendock, der „La Chucha“.

Wir gehen weiter auf der Straße Cueva Los Pescadores in Richtung des langen Strandes La Cueva.

La Cueva de Los Pescadores Beach, eine kurze Einleitung zum Endziel

Carlos parkt in einem Dorf, das einige Restaurants, Gasthäuser und die Betriebszentralen von Unternehmen umfasst, die Besuchern Ausflüge zur oberen Küste des Jaragua-Nationalparks ermöglichen.

Der Fahrer überlässt uns Wilson, einem lokalen Guide und Steuermann des Schnellboots, das wir eilig besteigen.

"Es ist zu schön, lass uns schnell gehen, da schwere Wolken vom Horizont bis hierher kommen." rechtfertigen Sie uns mit dem Grund Ihrer Erfahrung.

Wir setzen Segel. Wir haben den Poblado de la Cueva de los Pescadores hinter uns gelassen, der so genannt wird, weil in Zeiten vor dem Tourismus eine Fischergemeinde in Höhlen lebte, die dort durch Erosion ausgegraben wurden.

Im Handumdrehen verschwindet der Sand.

Wir segeln am Fuß dieser zerklüfteten Klippen entlang, aus denen weitere Kakteen und Dornenbüsche hervorragen. Wir gehen um einen letzten Felsen herum, der von einem kleinen Hochseilbaum gekrönt wird.

Bahia de Las Águilas: 8 km vom Karibikstrand und Natur pur

Auf der anderen Seite betreten wir den Nationalpark Jaragua und ein Strandresort, so weit das Auge reicht, ohne Anzeichen von Zivilisation.

Wilson lässt uns mitten in der Bucht aussteigen, die als Bahia de Las Águilas bekannt ist.

Nicht, weil diese Vögel dort im Überfluss vorhanden sind, sondern wegen der Art und Weise, wie sich diese gesegnete Küste aus der Luft zeigt.

„Viel Spaß Freunde! Wenn Sie möchten, dass er Sie abholt, rufen Sie Carlos an“, verabschiedet sich Wilson und lässt uns damit als einzigartige Nutzer dieser tadellosen Küste zurück.

Wir entdeckten einen versteckten Holzturm am Boden des Sandes. Wir gingen ins Obergeschoss.

Von dort betrachten wir den extremen Kontrast der Karibik. Die dornige grüne Unermesslichkeit von Jaragua, begrenzt durch die zurückgesetzte Linie der Klippen.

Und der Rivale, das smaragdgrüne Karibische Meer, das sie vor langer Zeit verbannt hat. Uns war bewusst, wie sehr die Flutwelle des Tourismus seit den 70er Jahren die natürlichen und tropischen Landschaften der Dominikanischen Republik verändert hatte.

Bis der Sonnenuntergang uns zur Rückkehr zwang, genossen wir diese Landschaft, als wäre sie die einzige im alten Hispaniola.