Die Passatwinde erklären viel.
Sie sind Bewohner des ausgedörrten Südens des Karibischen Meeres. Sie blasen mit solcher Kraft, dass sie die wenigen Wolken auflösen, die sich dorthin wagen.
Auch deshalb bleibt der Himmel über Aruba klar und blau, denn die Sonne strahlt mit tropischer Kraft und trägt dazu bei, Aruba zur „Happy Island“, wie sie auch genannt wird, zu machen.
Eine halbe Stunde nachdem wir die Hauptstadt Orangestad verlassen haben, erreichen wir Eagle Beach am Rande des Bubali Bird Sanctuary.
Wir wenden uns nach Westen und Richtung Meer. Jonathan, der Führer, der uns geführt hat, parkt am Rand eines unebenen Sandes.
Von den Fofoti-Zickzackbäumen bis zu den Sasariwichi-Dünen
Eine Schwelle aus Kalksteinfelsen trennt den Sand vom karibischen Meer.
Der Schutz, den es vor der atlantischen Wut und dem Sturm gegen die Richtung der Brandung bietet, glättet das Meer. Sie verwandeln ihn in einen smaragdgrünen See.
Die Ausdrücke der Trades hören hier nicht auf.
Zwei fast Zwillingsbäume heben sich aus dem Sand ab, mit verdrehten Stämmen in einer seltsamen Verdrehung.
Auf einer Insel voller Kakteen und Dornenbüsche sind dies die Fometi-Bäume (conocarpus erectus) und seine Pendants im Innenraum teilen teilen (Watapanas), sind emblematisch geworden, ein unvermeidliches Symbol von Aruba.
Mit der Zeit gewöhnten sich die Ureinwohner immer noch daran, sie als Kompass zu benutzen. Heute zeigen sie weiterhin nach Südwesten, so dass der Nutzen erhalten bleibt.
In wenigen Minuten ist der Strand zusammengesetzt. Ein paar Badegäste räkeln sich windgeschützt auf Stühlen, mit dem Rücken zum Meer und einem seltenen, verkürzten Regenbogen.
Von Eagle Beach aus umrunden wir das Bubali Sanctuary. Wir fahren weiter in Richtung der nördlichen Domäne von Arasji, vorbei an Salzpfannen und anderen Stränden, Hadicurari, Malmok, Boca Catalina und Arashi, letzterer am Eingang zu den Weiten der Sasariwichi-Dünen, die sich bis zur Nordwestspitze der Insel erstrecken.
Das California Lighthouse Nautical Monument und der Kaktuswald, der es umgibt
Wir machen einen Abstecher in die hohe Mitte der Halbinsel.
Von dort taucht ein sechsstöckiger Leuchtturm auf, gekrönt von einer verstärkten Glocke gegen den Wind, der in dieser Höhe wütender denn je weht.
Der Leuchtturm wurde 1916 eingeweiht. Sein Name hat einen nautischen und tragischen Grund.
ehrt den Dampf"Kalifornien “, die am 23. September 1891, erschüttert von den tückischen Strömungen und der Dünung vor der Küste, schließlich sank.
Die Navigation derjenigen, die den Leuchtturm besuchen, erweist sich als kompliziert. Zu viele Badetouristen kommen in Flip-Flops oder ähnlich zerbrechlichem Schuhwerk.
Sie stoßen auf einen Boden aus scharfen Korallenfelsen, als ob das nicht genug wäre, voller Kakteen verschiedener Arten.
Wir bleiben auf der Hut.
Wir vermeiden die Opuntie, die Feigenbäume des Teufels, die von Führern als Mickey-Mouse-Kaktus aufgrund der abgerundeten Blattspitzen populär gemacht werden, ähnlich den Ohren der Disney-Figur.
Darüber Hecken der ewig aufrechten Cadushi (Cereus Repandus), die vorherrschenden in Aruba, wie im Nachbarland Curacao e Bonaire.
Am Boden, authentische Gemüseminen, gibt es immer noch die gefährlichsten, die Pfirsichkaktus, ausgestattet mit großen scharfen Stacheln, die sternförmig angeordnet sind.
Wir umkreisten den Leuchtturm, fest entschlossen, ihn umgeben von Kakteen zu fotografieren.
Das Abschließen der Mission kostet uns Zeit, die wir nicht erwartet hatten, um Stacheln von den Sohlen von Wandersandalen, Füßen und Händen zu entfernen.
Wir kehren zum LGSmith Boulevard zurück, der letzten asphaltierten Straße nördlich des Leuchtturms.
Von dort aus wandern wir durch die sandige und wellige Unermesslichkeit der Sasariwichi (Arashi)-Dünen und achten auf die Flora, die sie schmückt.
Jonathan sieht uns verloren in Fotos. Rette uns.
Er führt uns nach Boca Westpunt und zu dem Springbrunnen, der von der Wut der Wellen erzeugt wird, die sich an der zerklüfteten Küste brechen.
Wir hatten das nördliche Ende von Aruba und den ABC-Archipel erreicht.
Im Norden nur ein leerer Abschnitt des Karibischen Meeres, der sich in der Nähe der dominikanischen Hauptstadt erstreckte Santo Domingo, in der wir vor mehr als vier Monaten durch reinen Zufall unsere Rundreise durch die Antillen eröffnet hatten.
Die Forderung der weltlichen Kapelle von Alto Vista
Die Sackgasse von Aruba zwingt uns zur Umkehr. Diesmal fuhren wir die Ostküste hinunter, die dem Atlantik ausgesetzt oder stärker ausgesetzt war als Westpunt.
Wir kommen in der Nähe eines Druif-Strandes mit rauem Wasser vorbei, der sich jedoch, wenn Wind und Meer einen Waffenstillstand geben, in eine fast türkisfarbene Lagune verwandelt.
Wir gingen weiter nach unten. Den Strand von Aruba Shack und den bunten Ranchero Curason ließen wir hinter uns.
Schließlich kehren wir in die Mitte der Insel zurück, auf der Suche nach dem Gebiet von Alta Vista und der katholischen Kapelle, die es segnet.
War der „California Lighthouse“ von einer bunten Kakteenfauna umgeben, so erwies sich der Kakteenwald rund um die Kapelle als noch dichter.
Sie haben es vor allem geformt Cadushi schlank und groß.
Einige Kakteen verzweigten sich in Form von Speerspitzen, ein genetisches Ereignis, das bei anderen Kakteenarten auftritt (zum Beispiel bei Saguaros der Sonora-Wüste) und was ihnen einen extra surrealen Look verleiht.
Der Wind ließ in diesen Teilen nicht viel Ruhe. Es ließ die Kakteen zittern. Es schleifte treibende Büsche und wirbelte lästigen Staub auf.
Der westliche Sturm war so groß, dass sogar ein Haufen streunender Hunde darunter litt.
Die Alto Vista-Kapelle ist als Pilgerkirche bekannt. Markiert das Ende von a Über Dolorosa von Kreuzen auf der gleichnamigen Straße diktiert.
Besucher erscheinen. Glaubende Touristen, nicht so sehr wahre Pilger. Ein Teil von ihnen betritt das auf dem Boden gezeichnete Labyrinth des Friedens hinter dem gelben Tempel. Andere schaudern durch den ungewöhnlichen Hundeteppich vor der Tür.
Sie verteilen sich auf dem schachbrettartigen Boden und erfreuen sich an der Statue Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz mit dem Christuskind im Arm, die sich über dem Altar schmiegt.
Andere sitzen noch. Flüstern Sie Ihre Gebete.
Eine der am längsten genutzten ununterbrochenen Kirchen in der Karibik
Die Alto Vista-Kapelle gilt als eine der ältesten (wenn nicht sogar die älteste) kontinuierlich genutzte Kirche in der Karibik. Die aktuelle Version wurde 1952 errichtet.
Es ersetzte das ursprüngliche Gebäude, das 1750 von Domingo António Silvestre, einem Missionar aus der venezolanischen Stadt Santa Ana de Coro, aus Stein und Stroh erbaut und mit der Bekehrung der Ureinwohner Arubas zum Christentum beauftragt wurde.
Domingo Silvestre kam fast zweihundertfünfzig Jahre nach der Entdeckung von Américo Vespucci und Alonso de Ojeda nach Aruba.
Die spanische Entdeckung und die nachfolgende niederländische Kolonialisierung
1499 beanspruchten Seefahrer die Insel für die spanische Krone. Beeindruckt von der überragenden Statur der Caquetío-Ureinwohner, beschrieben sie sie als „Insel der Riesen“.
Kurz darauf eröffneten die Spanier, angelockt durch die vom Duo ausgestellten Baumwoll- und Pau-Brasil-Muster, die Kolonisierung Arubas.
Aber Baumwolle und Pau-Brasil waren im Vergleich zu Gold und Silber, die auf der Insel Hispaniola gefunden wurden, von geringem Wert.
1508 wurde Ojeda zum Gouverneur ernannt. Fünf Jahre später begannen die Spanier, die Caquetíos zu versklaven und in den Minen von Hispaniola Zwangsarbeit zu leisten.
So hielten sie einen guten Teil der Ureinwohner, bis die Niederländer 1636 im Rahmen des Dreißigjährigen Krieges die drei ABC-Inseln eroberten.
Sie ernannten den berühmten Peter Stuyvesant zum Gouverneur, später zum Gouverneur von New Amsterdam.
Und sie verwendeten den einheimischen Caquetío, der das spanische Joch überlebt hatte, bei der Herstellung des Viehs, mit dem sie zufällig andere holländische Kolonien versorgten.
Zum Zeitpunkt der Mission von Domingo Silvestre war die Bevölkerung der Caquetíos jedoch drastisch zurückgegangen.
Seine Nachfolger beherbergten und bekehrten die Eingeborenen auf der windigen Spitze von Alto Vista, als das Schicksal die Mission unerwartet verurteilte.
Eine Seuche breitete sich unter Priestern und Eingeborenen aus. Es erwies sich als so tödlich, dass es die Überlebenden zwang, nach Noord abzuwandern, wo die zweitälteste Kirche in Aruba, St. Anne's, errichtet worden war.
Vom ehemaligen Unterschlupf der Pirates of the Caribbean zum Dock der Jolly Pirates
Mit Aruba in den Händen der Holländer – historische Rivalen des wachsenden hispanischen Imperiums – ermöglichten die neuen Siedler, dass die Insel als Operationsbasis für Piraten und Freibeuter genutzt werden konnte.
Holländer, Engländer, Franzosen (später sogar Amerikaner), allesamt Verfolger spanischer Schiffe und ihrer wertvollen Fracht.
Aruba blieb ein niederländisches Territorium, das heute als Bestandteil des Königreichs gilt Niederlande.
Es ist bei weitem die am stärksten amerikanisierte der drei ABC-Inseln.
Wir sehen dies noch einmal, als wir am Nachmittag den Palm Beach Jetty betreten, einen Strand, der von Hotels der unvermeidlichen multinationalen Marken umgeben ist, am Pinienzapfen von Gringos auf der Flucht vor dem Winter der nördlichen Hemisphäre, hungrig nach Sonne und Spaß.
An demselben Strand bestiegen wir unter opportunistischen Schwadronen von Pelikanen das Vergnügungsboot einiger Jolly Pirates. Wir gingen entlang der nächsten Küste von Aruba.
Wir gehen in abgelegenen Buchten von Bord, schwimmen zwischen Korallen, bunten Fischschwärmen und kleinen, schwer fassbaren Schildkröten.
Als wir von Bord gehen, finden wir eine Gruppe junger Amerikaner, die ihre eigene Expedition vorbereiten, mit Dutzenden Kisten Bier, auf einem Anhänger und auf ihren Schultern.
Auf Aruba wurden die Sonne, der blaue Himmel und das smaragd-türkisfarbene Meer wie immer erworben.
Sie bemühten sich mit scheinbarer Übertreibung, dafür zu sorgen, dass es ihnen nicht an dem erfrischenden Treibstoff des Ausweichens mangelte.
