Ein paar Tage nach unserer Ankunft waren wir übersättigt von dem permanenten Gefühl der Gefahr und Bedrohung, das Guatemala-Stadt mit seinen vergitterten Läden und den Sicherheitswächtern mit geschlossenen Schrotflinten an der Tür ausstrahlte.
Ohne Anlass zur Zeremonie steigen wir in einen folkloristischen Minibus und fahren in das viel einladendere Nachbarland La Antigua.
Die Fahrt am frühen Morgen erwies sich als kurz, aber der Bus wurde immer voller und die triefende Liebesmusik, die der Fahrer in vernichtenden Dezibel spielen wollte, ließ uns das Wasser im Kopf zusammenlaufen.
Eines der kommunalen Waschhäuser von Antigua mit Blick auf den Vulkan Fuego.
Der Eingang zwischen Vulkanen in Antigua
Als wir das Valle de Panchoy betraten, hallten die leidenschaftlichen Schreie der verschiedenen zentralamerikanischen Sänger noch nach. Nur der grandiose Blick auf die Gipfel der drei Vulkane, die Antigua umgeben – Fuego, Água und Acatenango – gab uns eine gewünschte Abstraktion.
Ab einer bestimmten Stelle wird der Abstieg ins Tal noch abrupter. Es erlaubt uns, die geometrische Struktur des Dorfes mit seinen langen Reihen von einstöckigen Häusern zu sehen, die nur von den Kirchen und Klöstern unterbrochen werden, die es segnen.
Ein paar Kilometer später endete diese schwache Migration in einem Terminal voller Busse, die in den 60er Jahren Schulen in den Vereinigten Staaten bedienten und die sich in Guatemala in metallische Regenbogen verwandelten.
Nativo geht eine gepflasterte Straße entlang, vor einem der verkehrsreichsten Busse der Region.
Dort, an der Tür eines alten Fords, als wäre sie nicht in großen Lettern über die Windschutzscheibe ausgebreitet worden, verkündete ein Fahrerassistent lautstark das Schicksal seiner Karriere: „Guate, Guate! Fünf Minuten!".
Je mehr er schrie, desto mehr Passagiere erschienen. In der Regel kommen ganze Familien indigener Mayas aus den umliegenden Dörfern bei Sonnenaufgang vom Berg herunter, verkaufen ihr Obst, Gemüse, Kleidung und Kunsthandwerk auf Antiguas Märkten und nutzen den Nachmittag, um ihre Geschäfte in verschiedenen Außenposten in der Hauptstadt fortzusetzen .
Eine illustrierte Tafel an der Wand einer Jadefabrik und eines Ladens.
Guatemala: die meisten Maya der Nationen in Amerika
Kein anderes Land hat eine so gut erhaltene Maya-Bevölkerung wie Guatemala. Im Atitlán-See, in Chichicastenango, in anderen Teilen der gebirgigsten Region des Landes, verdrängen Eingeborene die Mestizen und Nachkommen von hispanischen Siedlern immer noch nur weiß.
Wir stiegen in ein Taxi, das einem lächelnden Mestizen gehörte. Wir gingen zu dem Gasthof, den wir auf den ersten paar hundert Metern des Weges ins Zentrum in Eile ausgesucht hatten. Nachdem wir uns eingelebt hatten, erlangten wir nach einem kurzen Schlaf den Verstand wieder, den wir auf dem Weg von Guatemala-Stadt halb verloren hatten. Anschließend machten wir uns auf, die Stadt zu erkunden.
La Antigua Guatemala – wie sein ursprünglicher Name abgekürzt wurde – entstand aus einer der ersten von Europäern gegründeten Siedlungen in Amerika. Wir wussten, dass es auch heute noch eine der schönsten Städte ist, was vor allem an der hispanischen Architektur lag, manchmal einfach, manchmal grandios von den Gebäuden.
Sequenzen von antiguanischen Gebäuden, die in warmen Farben gestrichen sind.
Die üppige Kolonialarchitektur von Antigua
Wir mussten nur ein paar durchgehen Straßen um auf den emblematischen Arco de Santa Catarina zu stoßen. Und mit langen Folgen von eleganten Fassaden, geschmückt mit Friesen, Balkonen und immer sehr gepflegten Fensterläden, jetzt in warmen Farben gestrichen: Röstgelb, Orange, Rot, Flieder und Lila, unter anderem.
Fußgänger nähern sich dem Arco de Santa Catarina, einem der emblematischsten Bauwerke Antiguas, das die Erdbeben von 1743 überstanden hat.
Von Zeit zu Zeit finden wir offene Türen, die uns Einblicke in Innenhöfe und Gärten gewähren, die fast immer mit möglichst kolonialen Möbeln geschmückt sind, umgeben von dichten Weinreben und üppigen Bougainvilleen.
Nach einiger Zeit schien uns die Standardstruktur der Villen in Antigua bereits verfeinert zu sein: quadratisch oder rechteckig um Brunnen oder Brunnen gebaute Unterteilungen, die die funktionalen Zentren der Residenzen markieren.
Besucher am riesigen Brunnen, der das Zentrum des Kreuzgangs der Kirche La Merced markiert.
Die meisten Gebäude Antiguas wurden ursprünglich im XNUMX. und XNUMX. Jahrhundert erbaut, als es zur wichtigsten Kolonialstadt in der Umgebung wurde und die katholische Kirche versuchte, sich in dieser neuen Domäne zu behaupten.
Fast der gesamte Reichtum der religiösen Orden wurde damals dazu verwendet, die Vorherrschaft zu demonstrieren. Architektur erwies sich als einer der sichtbarsten Ausdrucksformen kirchlicher Macht. Es ist daher nicht verwunderlich, dass in Antigua einst siebenunddreißig Kirchen und eine Kathedrale sehr nahe beieinander existierten.
Von allen sind die Iglésia de La Nuestra Señora de las Mercedes, die Kathedrale von Santiago und das Kloster von San Francisco hervorzuheben.
Bild Unserer Lieben Frau von La Merced in einer Nische in der gleichnamigen Kirche.
Antigua wurde von dem Militäringenieur Juan Bautista Antonelli auf Geheiß von Don Pedro Alvarado geplant, dem militärischen Schüler des grausamen Hernán Cortéz, des letzteren, des Eroberers, der dazu bestimmt war, die Völker im Süden des bereits zerbrochenen Aztekenreiches zu unterwerfen.
Antonelli war auf der Hut vor den Schwierigkeiten des Unternehmens und dem Leben, das folgen würde. Wie erwartet, erlebten seine Arbeit und die zukünftigen Bewohner große Rückschläge.
Multiethnisches Publikum besucht eine weitere Ausstellung des Festival Cultura Paiz.
Der unvermeidliche Fluch der Naturkatastrophen
1527 wurde die ursprüngliche Stadt, die am Fuße des Vulkans Água erbaut wurde, durch eine Überschwemmung zerstört, die durch die Übergabe ihres riesigen Seekraters verursacht wurde.
Trotz leichter Schäden durch die häufigen seismischen Aktivitäten, die darauf folgten, Die sehr edle und sehr treue Stadt Santiago de los Caballeros de Goathemala lebte 230 Jahre in Frieden und Wohlstand. Bis es im Juli 1773 von den Erdbeben in Santa Marta verwüstet wurde.
Radfahrer erwägt die Ruinen anderer alter Kirchen in Antigua, Guatemala.
Der Gouverneur befahl, die Hauptstadt der Kolonie in das Gebiet zu verlegen, in dem Guate, Guatemala-Stadt, noch heute steht.
Antigua wurde buchstäblich aufgegeben. Nur der Lauf der Zeit und das Handeln einiger hartnäckiger Bewohner erzwangen seine Wiederbelebung. Und die Rückkehr der Behörden in diesen Tagen rund um die Plaza Mayor, das Herz von Antigua, zu dem wir immer wieder zurückkehren.
Ausländische Freunde sehen Fotos in einer Ecke des Parque Central.
Mehr als wiederhergestellt, das heute weltbeliebte Antigua
Dieser hispanische Platz wird im Süden vom Palacio de Los Capitanes begrenzt, einem Gebäude mit zwei Bögen, unter dem kleine Straßenarbeiter arbeiten: Schuhputzer, Kassierer und Eisverkäufer usw.
Hier befindet sich auch der Parque Central, ein Platz mit viel Schatten von Bäumen, wo besuchende „Gringos“ und Expatriates – hauptsächlich Studenten der kastilischen Sprache aus den zahlreichen örtlichen Schulen – Zeit damit verbringen, zu lesen oder die neuesten Abenteuer zu erzählen grüne Bäuche, so erhielten die Stadtbewohner den Spitznamen für den Verzehr von Avocadobirnen in industriellen Mengen.
Wie es auch uns passiert, werden wir alle zwei Minuten von kleinen Gruppen von Maya-Verkäuferinnen angesprochen, die versuchen, sich durchzusetzen Armbänder mehr Huipiles, schneidet, Fajas, andere Kleidungsstücke und tragbares Kunsthandwerk. Nachts ist es normal, dass Marimba-Bands dort spielen, aber wir wurden mit etwas noch Lohnenderem beschenkt.
Eine Folkloregruppe tanzt während eines Festival de Cultura Paiz vor der Fassade der Kathedrale von San Francisco.
Es folgte dann, ein sogenanntes Fest Internationales Kulturpaiz. 15 Tage lang belebte die Veranstaltung Antigua mit Musik, Tanz, Theater und Oper aus verschiedenen Teilen Amerikas.
Auf einer vor der majestätischen Fassade der Kathedrale von Santiago aufgebauten Bühne präsentierten Volksgruppen aus Guatemala und anderen Ländern kleine Theaterstücke, ebenso ätzend wie komisch, die ihr Volk und ihre Bräuche persiflierten.
Bei einer dieser Ausstellungen wagen wir uns an die Spitze der Menge. Dort lachten wir über einen ersten Unfug, den ein Statist einem Zuschauer zufügte, wurden aber bald von zwei schrecklichen Küssen eines menschlichen Geiers während „Bussard“ (ein sehr beliebter Begriff in Zentralamerika um diesen Aasfresser zu nennen).
Kulturgruppe führt während des Kulturfestivals von Paiz eine kurze satirische Darbietung auf.
Ohne wirklich zu verstehen, wie, animierten wir eine Art Mini-Magazin im honduranischen Stil, das die übertriebene Geschwindigkeit der Bestatter in diesen Gegenden darstellte.
