Wir wachten in Cooch Behar zu einer Art Traum auf. Der British Raj ist seit siebzig Jahren in der Geschichte. Der namensgebende Fürstenstaat, seine Rajas und Maharadschas sind es zwei weniger. Das Bataillon majestätischer roter Gebäude, in denen sie jahrhundertelang untergebracht waren, bleibt vom überfüllten und frenetischen Chaos des Bezirks, zu dem das Fürstentum degradiert wurde, losgelöst.
Das Circuit House selbst, in dem wir übernachtet hatten und das heute eines der vielen Gasthäuser der indischen Regierung ist, gehörte dazu. Wir verlassen es um neun Uhr morgens, nach einem Frühstück, das die Gastgeber versuchen, so westlich wie möglich zuzubereiten – bestehend aus Tee, Kaffee, Toast und Keksen.Maria“ – und sie bedienen uns im Zimmer.
Wir stiegen ins Auto. Wir grüßen Raney. Der Fahrer Gurkha macht sich auf den Weg zu dem Straßenkrawall, der vor wenigen Stunden die Stadt erobert hatte.
Eine Reise durch das ehemalige Königreich Cooch Behar
Es eröffnet Ihren Tag mit Hupen, Ausweichen und erzwungenen Griffen von konkurrierenden Fahrern, die es Ihnen ermöglichen, in den überschwänglichen Wirbel der folkloristischen Tata- und Ashok Leyland-Trucks, der unzähligen Miniautos, die die alten Ambassadors ersetzten, von Fußgängern, motorisierten und pedalbetriebenen zu fließen Rikschas. Von Kühen gezogene Wagen und wandernde Kühe sind etwas Heiligeres als die fahrenden.
Intensiver und abwechslungsreicher Verkehr vor dem Portikus des Cooch Behar Palace.
Zwanzig Minuten später erblickten wir das Ziel der Frühaufstehertour. Wir kamen an einem Rikschaplatz vorbei WALA (die von Radfahrern angetriebenen) und eine noch größere Reihe von Straßengeschäften. Unerwartet stört links von dieser Verwirrung ein eleganter Zaun wenig oder nichts, um den fernen und wunderbaren Blick auf den Palast von Cooch Behar zu stören.
Wir ließen das Auto stehen, zum Erstaunen und zur Freude der Passanten, die die Anwesenheit von Ausländern in den weniger berühmten Teilen des Subkontinents nicht gewohnt waren.
Wir zeigen auf einen Spitzenportikus, der an zwei roten, gelben und weißen Säulen befestigt ist. Es enthält Kapitelle, die von Statuen des Elefanten- und Löwenduos gekrönt sind, einem indischen Symbol des Königshauses. Nachdem wir die Bürokratie des Ticketschalters gelöst haben, begeben wir uns zu der ausgedehnten Allee, die zum Denkmal führt, gefolgt von den ersten Familien nationaler Touristen, die ihre Sabbatruhe als kulturelles Vergnügen genossen.
Ein Regierungsbeamter im Palast von Cooch Behar radelt vor seinem Arbeitsplatz vorbei.
Am Eingang zum Palast selbst führte eine erwartete Gruppe von Besuchern ein Ritual durch, das sich auf das Teilen eines esoterischen Gesangs konzentrierte. Wir sahen zu, wie die Zeremonie endete. Dann folgten wir ihnen hinein.
Die Behörden verbieten das Fotografieren im Palast. Daher konzentrieren wir uns darauf, unsere Vorstellung davon zu bereichern, wie das hohe und üppige Leben seiner Besitzer gewesen wäre.
Cooch Behars politische und diplomatische Belastbarkeit
Der Bundesstaat Cooch Behar entstand fast ein Jahrhundert nach der Landung von Vasco da Gama in Calicut. Von 1680 bis 1772 wurde er von der unerwarteten Expansion des Königreichs Bhutan, unterstützt von tibetischen Streitkräften, heimgesucht. Aus Angst vor neuen und mächtigeren Einfällen aus dem Himalaya unternahm das Gericht von Cooch Behar den radikalen Schritt, um eine britische Intervention zu fordern.
Seit 1600 hatte die Britische Ostindien-Kompanie ihre Herrschaft in den USA ausgebreitet Indien. Um die Wende zum XNUMX. Jahrhundert war sie bereits gefürchtet. Dharendra Narayan, der damalige Maharadscha von Cooch Behar, erklärte sich bereit, ihm Tribut zu zahlen, um die Bhutaner in ihr gewohntes Territorium an den Hängen des Himalaya zu treiben.
Die Briten schickten ein Regiment aus Kalkutta, das sich Coochs Armee anschloss. Nach einer Reihe von Zusammenstößen triumphierte diese Koalition. Die Briten weigerten sich, die Bhutaner über das unruhige Gelände des Himalaya zu verfolgen. Sie zogen es vor, eine Garnison in Behar zu belassen und den Fürstenstaat Cooch Behar zum Untertanen zu erklären. Diese unerwünschte Unterwerfung würde Dharendra Narayan für den Rest seines Lebens quälen.
In dieser Zeit wurde die British East India Company durch die direkte Verwaltung der britischen Regierung, des British Raj, ersetzt, der Kalkutta als Haupthandelszentrum etablierte. Obwohl winzig klein, lag der Fürstenstaat Cooch Behar nicht weit von der Hauptstadt entfernt.
Der Palast wurde von der Indian Union herabgestuft
Im Laufe der Jahre diktierte der intensive Kontakt des Königshauses der Maharadschas, Maranis, Nachkommen und Familienmitglieder mit dem Universum der Kolonisten ihre Verwestlichung, eine unwahrscheinliche Bedeutung in der britischen sozialen Sphäre Indien, kurz darauf in London, Oxford, Cambridge und verschiedenen Städten in Old Anglia und Kontinentaleuropa.
Der majestätische Palast von Cooch Behar, bis 1949 königliche Heimat des gleichnamigen Königreichs.
Wir gingen durch die luftigen und raffinierten Räume und Hallen des Palastes, aufmerksam auf Fotografien und andere Aufzeichnungen und Artefakte, die die soziale, kulturelle und sogar ethnische Duplizität, die Raffinesse und den Luxus bezeugten, in denen die aufeinanderfolgenden Dynastien und Höfe von Cooch Behar florierten bis , im Jahr 1949, als die Briten ihr Kronjuwel überreichten, stimmte der Staat zu, sich dem anzuschließen Indien, Teil der Provinz Westbengalen.
Nicht alle Probanden waren oder sind mit der neuen Abstufung zufrieden. Eine Vereinigung mit dem Akronym GCPA (The Greater Cooch Behar People Association) wird von Ananta Rai, dem Maharadscha ohne Raj von Cooch Behar, unterstützt. Bekanntheit erlangte die GCPA um 2005.
Es gewann an Überlegenheit um die Forderung nach einem neuen gleichnamigen Territorium, das viel größer als das derzeitige und mit einem Autonomiegrad C ist (von A nach D, wobei A die wichtigsten Bundesstaaten Indiens sind). Oder alternativ ein indisches Unionsterritorium wie Delhi oder Daman und Diu, wobei letzteres sich politisch von dem es umgebenden Bundesstaat Gujarat unterscheidet.
Wenn wir von dieser Behauptung erfahren, sehen wir auch den faszinierenden Reichtum und die ethnische und politische Komplexität der Indien. Die GCPA hat lange gesucht Darjeeling Teil dieses Territoriums.
Ein paar Tage später erfuhren wir vor Ort, dass das Land des berühmten Tees aus einer dreimonatigen Streik- und Protestzeit gegen die Forderung, die Provinz Westbengalen selbst zu verlassen, und die Schaffung eines Ghurkaland-Staates hervorgegangen war repräsentieren besser die ethnisch vorherrschende Ghurka.
Fahrrad-Straßenhändler bewirbt seine Produkte mit einem großen Lautsprecher
Reisen Sie durch die Ausläufer des indischen Himalaya
Wir überlassen Cooch Behar in Echtzeit seinem Streit und seiner Nostalgie. Wir zielen nach Norden und auf den Himalaya zu. Am selben Nachmittag durchquerten wir den PN-Bruxa-Dschungel, der für seine ansässigen Tiger berüchtigt ist, und erreichten den Jayanti-Fluss.
Anstelle eines echten Baches stehen wir vor einem riesigen Meer aus weißen Kieselsteinen, das von kleinen Bächen durchzogen ist. Mehrere indische Familien werden unterhalten, indem sie die außerirdische Landschaft betrachten und ihre Füße in Flüssigkeitsbecken erfrischen. Raney besorgt uns ein besseres Programm. "Herr, gnädige Frau: essen. Ich habe uns einen Jeep besorgt, da ist ein Wasserfall, den man gesehen haben muss!"
Mit Blick auf die Flussprobe macht uns die Andeutung eines Wasserfalls nervös, aber da wir nichts zu verlieren haben, begrüßen wir ihren Enthusiasmus und gehen an Bord des kleinen Maruti Gypsi. Ein lokaler Guide führt uns flussaufwärts, vorbehaltlich mehrerer Überquerungen von Jayanti-Bächen.
Besuchsdamen aus der Jayanti-Region an der Grenze zwischen Westbengalen und dem Königreich Bhutan überqueren einen Strom des Jayanti-Flusses, der durch die Trockenzeit verringert wurde.
Das geht so lange, bis das Steinmeer im unteren Himalaya in eine Schlucht mündet. „Siehst du den Fleck vom Absturz?“ Raney fragt uns. Von dort geht es nach Bhutan. Lass uns da hin gehen?"
Wieder einmal sind wir langsam, es ernst zu nehmen. Unter dem, was wir über Bhutan wussten, wurde gesagt, dass es jahrelang in das alte rivalisierende Königreich Cooch Behar eingedrungen war und es beunruhigt hatte. Und die derzeit fast allen Außenstehenden mehr als zweihundert Euro pro Tag für die Entdeckung ihres Territoriums abverlangt.
Ein kurzer Einfall in das Königreich Bhutan
Scherzhaft, etwas besorgt, teilten wir Raney mit, dass er im Falle eines Problems für die Kosten aufkommen würde. Wir folgten ihm weiter, dem Führer und einem Zug Inder, die im Voraus wussten, dass sie wie die Nepalesen die Grenze kostenlos überqueren konnten.
Wir überqueren das jetzt würdevollere Jayanti über eine Holzbrücke. Am gegenüberliegenden Ufer betreten wir offiziell Bhutan. Und wir werden von einem hinduistischen Einsiedler gesegnet, der sein Zuhause und seinen Zufluchtsort auf einem üppig bewachsenen Hügel errichtet hat. Der Wasserfall erwies sich als noch banaler, als wir erwartet hatten.
Wie auch immer, von diesem Moment an konnten wir sagen, dass wir im mysteriösen Bhutan waren. Alles in allem erwies sich das Kunststück als außergewöhnlich.
Von Jayanti reisen wir nach Westen. Wir überquerten den Torsha, einen weiteren der Flüsse, die Dooars bewässern. Wir betreten das Jaldapara PN, wo wir schlafen und früh aufstehen, um an einer der Elefantensafaris teilzunehmen, die von fünf bis neun Uhr morgens auf Pfaden im örtlichen Dschungel stattfinden.
Von der Spitze des gezähmten Dickhäuters können wir Pfauen, Wildschweine, Büffel, Sambarhirsche und die Starkreatur des Parks sehen, das eigentümliche Einhorn-Nashorn, das auf dem Subkontinent beheimatet ist und allen Widrigkeiten zum Trotz die Autoritäten des Parks Indien und Nepal gelang es, sich von 1900 in den frühen 90er Jahren auf 3550 im Jahr 2015 zu vermehren.
Teilnehmer einer indischen Elefantensafari bewundern ein in Indien beheimatetes Einhorn-Nashorn bei PN Jaldapara.
Der Stausee von Gajoldoba, ein pseudoökologisches Gut von Dooars
Am späten Vormittag fuhren wir weiter in Richtung des westlichen Randes von Westbengalen. Auf dieser Strecke stoppt uns wieder einmal ein anderer Fluss. Wir erreichen Gajoldoba und die Brücke, die durch die Verlängerung des Kamms des Teesta-Staudamms gebildet wurde.
Wir schlängelten uns durch eine indische Menschenmenge, die an einem ausgelassenen Wochenendtreffen teilnahm.
Von dort erstreckt sich im Norden, fast bis zum Fuß der allgegenwärtigen Obersten Kordillere, ein fruchtbarer See, der mit schwimmender Vegetation übersät ist.
Es ist die Heimat und der Lebensraum von Dutzenden Arten von Zugvögeln: Enten, Larros, Regenpfeifer, Haubentaucher, Reiher, Störche, Weihen und viele mehr. Eine wahre Freude für die besessensten Vogelbeobachter.
Enten rutschen im See des Teesta-Damms in Gajoldoba, Westbengalen.
Die in Kalkutta ansässigen Behörden haben ein Ökotourismusprojekt für Westbengalen in der Pipeline. Sein Ministerpräsident taufte ihn „Morgenglühen“ in Anspielung auf die intensive Reflexion, die das leicht bewegte Wasser erzeugt und der wir selbst zu dieser späten Stunde gegen die untergehende Sonne nur schwer begegnen konnten.
Wir konnten den nächsten Tag kaum erwarten, geschweige denn, dass das Projekt Früchte tragen würde. Okay, wir stiegen in eines der Holzboote, die von einheimischen Gondolieri angetrieben wurden, und fuhren direkt los.
Gondoliere bewegt Naturfotografen auf dem See voller Zugvögel vom Damm des Teesta-Flusses in Gajoldoba.
Zu dieser Stunde pflügten nur wir, ein weiteres Paar Naturfotografen und drei Fischer den riesigen See und störten die Ruhe der unzähligen gerösteten Exemplare.
Die Tour gab uns eine belebende Flucht. Zur Verzweiflung des Bootsmanns verlängerten wir es bis zum Sonnenuntergang, färbten es golden und färbten dann die spiegelnde Kulisse von Dooars, dem faszinierenden indischen Tor zum Himalaya, rosa.
Silhouetten von Gondolieri bei Sonnenuntergang auf dem See des Teesta-Damms in Gajoldoba
Die Autoren möchten den folgenden Organisationen für ihre Unterstützung beim Verfassen dieses Artikels danken: Indische Botschaft in Lissabon; Ministerium für Tourismus, Regierung von Indien; Ministerium für Tourismus, Regierung von Westbengalen.
