XNUMX Tage nach unserer Landung in der Hauptstadt San José, bereits mitten im Sommer, waren wir immer noch den Wetterkapriolen der Tica-Nation ausgeliefert.
Aufeinanderfolgende Kaltfronten, die aus dem Norden des Karibischen Meeres kamen, drangen in die Karibikküste von Costa Rica ein und breiteten sich über das Hochland der zentralamerikanischen Landenge aus. Bei schlechtem Wetter wurden sie von den Bergen der Guanacaste-Kette zurückgehalten.
Untergebracht am östlichen Fuß des Vulkans Miravalles, neben dem Tal, das ihn vom benachbarten Vulkan Tenório trennt, gewöhnten wir uns schnell daran, die Wolken zu sehen, die zwischen ihnen hindurchströmten und die weite Spitze des zweiten bedeckten. Dementsprechend widmen wir die erste Erkundungstour Miravalles und seiner Umgebung.
Die Straße, die wir vom Agutipaca-Gasthof nehmen, verläuft in einem ständigen Drama mit schlecht asphaltierten Straßen im Zickzack. Nach einem allmählichen Aufstieg ist es Flusssenken und Hängen ausgesetzt, die so steil sind, dass sie Angst machen. Trotzdem erreicht er in einem holprigen und höllischen Auf und Ab schließlich über verschiedene Hänge einen Panoramagrat.
Der östliche, eingeschlossen durch den grünen Abhang des Tenório. Das Gegenteil, das sich über die gesamte Länge von Miravalles und noch viel mehr bis zur fernen Küste des Pazifischen Ozeans erstreckt.
Unterwegs kamen wir an Villen am Straßenrand vorbei, von denen jede ihr eigenes Land zur Versorgung hatte, und an Farmen Ganaderas mit offenen, fast immer unzureichenden Weideflächen. Am Eingang eines Zwischengrundstücks begegnen wir einem älteren Bauern. Eine Weggabelung hatte Zweifel geweckt, daher wäre Ihr Rat hilfreich.
Don Dimas in „Geselligkeit“ mit einer seiner Kühe.
Sobald die Erklärung vorliegt, setzen wir das Gespräch fort. „Ich bin Dimas, genau wie Dimas der gute Dieb“, teilt uns der Herr mit, stolz auf die biblische Taufe, die er erhalten hat, und dann lacht er, was eine Kuh an seiner Seite überrascht, die kurz vor der Geburt steht.
Zur Eroberung der Kaskade von Cabro Muco
Wir steigen vom Kamm, der als Sichtschutz für den biologischen Korridor Tenório-Miravalles dient, zum Dorf La Fortuna ab. Dort finden wir Don Vilmar Villalo, verantwortlich für die Konsolidierung des neu geschaffenen Miravalles-Nationalparks und dafür, uns auf einer der Wanderungen zu führen, die zukünftige Besucher am besten belohnen wird.
Nachdem die fälligen Einführungen abgeschlossen sind, begeben wir uns zum Ausgangspunkt. Als wir La Fortuna verlassen, ist es Sommer. Schon an den Hängen des Vulkans, an dem wir uns befinden, besprenkelt uns ein Wind voller Böen mit feinem Regen, der aus der Ferne und von höher vom Berg her weht.
Auf dieser Spur erfahren, bestätigt Don Vilmar den Einfall erneut. Wir folgten ihm und seinen robusten Gummistiefeln in und über den Regenwald, entlang eines schnell fließenden Flusses, der durch den flussaufwärts gerichteten Regen lauter wurde.
Nicht genug, um uns von einem angeregten Geschwätz über Costa Rica, Portugal und das Italien, das der Cicerone kürzlich besucht hatte, abzuhalten. Und mangels Sichtungen der heimischen Fauna – Affen, Ameisenbären, Tapire, Faultiere, um nur die beeindruckendsten zu nennen – über ihren Lieblingssport Radfahren.
Guide Vilmar Villala überquert den Fluss Cuipilapa.
Mit der Anhäufung der Schritte, auf einer Tangente, schlägt das Wetter schnell auf uns ein. Wir überquerten dreimal den Cuipilapa-Fluss, wobei wir improvisierte Trittsteine benutzten, die uns nicht daran hinderten, unsere Stiefel mit Wasser zu füllen.
Fast 5 km und viel Wasser und Schlamm später führt uns der Weg zum Fuß eines steilen Abhangs voller großer, polierter und rutschiger Kieselsteine, einer vom Cuipilapa durchfurchten Schlucht, die an einem bestimmten Punkt, bereits unter einem Hügel, eine Fall von beeindruckendem Wasser, sowohl wegen seines Volumens als auch wegen der Höhe, aus der es fiel.
Wie aus dem Nichts, während wir nervös gegen den Regen fotografierten, stürmten fünf Freunde an uns vorbei, überquerten erneut den abfallenden Fluss und stiegen zum Fuß des Wasserfalls auf.
Junge Leute vergnügen sich am Fuße des Cabro Muco-Wasserfalls an den Hängen des Vulkans Miravalles.
Einer von ihnen gönnt sich ein schnelles Bad der Eroberung. Die anderen, zu einer Flut von Selfies und Beweisfotos.
Eine diluvianische Rückkehr
Zu dieser Zeit verschlimmert sich der Sturm erneut. Der zunehmende Regen macht uns Angst vor den Flussüberquerungen auf dem Rückweg.
Wir vervollständigen die Fotos des Ortes so gut es uns das Hochwasser erlaubt.
Auf dem Rückweg absolvierten wir es bereits im Amphibienmodus, skateten immer den schlammigen Weg entlang, über Pfützen und Flussströme, die an unseren Knöcheln und sogar Knien vorbeigingen. Trotzdem alles ohne Zwischenfälle. Zum Ausgangspunkt zurückgekehrt, danken wir Don Vilmar. Wir sagen Tschüss.
Wir trocknen uns ab und gehen zu einem von mehreren Mittagessen mit dem unvermeidlichen und nahrhaften „Casado“ Tico, der aus Reis und Bohnen, gerösteten Bananen, Salat und Fleisch oder Fisch Ihrer Wahl zubereitet wird.
An diesem Nachmittag wanderten wir durch das verschlafene La Fortuna.
Wir fuhren auch einen Teil von zwei Straßen, die strahlenförmig vom Dorf ausgingen, durch Weiden Sabaneras Haciendas (Lesen Sie Cowboys), die andere Hänge und Perspektiven des Vulkans enthüllten.
Üppiger Regenbogen am Westfuß des Vulkans Miravalles.
Miravalles: das vulkanische Dach der Provinz Guanacaste
In Bezug auf die Höhe ist Miravalles mit seinen 2023 Metern der höchste Vulkan in der Provinz Guanacaste. Und doch wurde 1946 an seiner Südwestflanke nur eine kleinere Dampferuption registriert.
Es fehlt ein intakter, unverwechselbarer Krater und die ikonische, konische Form von Costa Ricas berühmtestem Vulkanberg, seinem südlichen Nachbarn Arenal.
Zum Ausgleich entsteht in Miravalles das größte geothermische Feld in Costa Rica, das von ICE, dem nationalen Stromversorgungsunternehmen Tica, genutzt wird. Es wird auch von mehreren konkurrierenden Thermalunternehmen genutzt, die über die Westseite des Vulkans verteilt sind.
Am nächsten Morgen fanden wir das gleiche Wetter wie am Vortag vor. Noch einmal, ohne einen Blick auf den Gipfel des Tenório zu werfen, näherten wir uns erneut dem Gebiet von Miravalles, immer noch auf der Suche nach einem Aussichtspunkt, der seine Höhe und Erhabenheit besser hervorheben würde.
Die rauchige und gemütliche Domäne von Las Hornillas
Wir betreten die heißen Quellen von Las Hornillas. Wir genossen die blubbernden, schwefelhaltigen Fumarolen und Schlammpfützen, die dem Ort den hispanischen Namen verliehen.
Die schwefelhaltigen Fumarolen von Las Hornillas.
Erdrückt von der Wanderung des Vortages erwarteten wir das Thermalerlebnis, das uns dorthin geführt hatte.
Wir bedeckten uns mit Heilerde und unterhielten uns mit Karen und Francini, zwei Schwestern, die dasselbe Hobby betreiben. Wir lassen die Tonerde auf der Haut einwirken.
Vorfahren und breit, wie so viele Farmen in der Region, hatte Las Hornillas auch eine Flussergänzung entlang der Basis des Hügels von Cabro Muco, wo wir die Wanderung zum Wasserfall begonnen hatten.
Wir erkunden es auf einem Anhänger, der von einem gezogen wird Kapulin – so nennen sie die Ticos zu Traktoren – über eine gemischte Route aus Wanderwegen und Hängebrücken, die das Grundstück am Fluss überquert.
Paar genießt einen der vielen Wasserfälle des Monte Cabro Muco.
Zurück zum Hauptsitz und Thermalbad von Las Hornillas, gehen wir vom Wohnwagen zum Auto und fahren wieder entlang der Straßen von Miravalles.
Vinício und seine Pfauenfarm
Mitten auf der Straße wollten wir gerade umdrehen, als uns ein junger Mann begegnete Sabanero der einen Plastikkrug auf dem Rücken trug.
Vinício, ein junger Mann aus Guayabo, der sich einer ländlichen Aufgabe verschrieben hat.
Wir haben ihn nach dem besten Kurs gefragt, wir wissen nicht mehr wohin. Mit der Zeit findet der junge Mann, Vinício Gonzalez mit Namen, uns lustig und die Neugier, die wir für das zeigen, was er tat. Er beschließt, uns einen Teil seines Arbeitslebens preiszugeben.
„Haben Sie hier Pfauen gesehen? Ach schon?? OK. Aber willst du viele sehen?“ Der Vorschlag macht uns neugierig. Wir folgen dir.
Vinício nimmt uns mit zum Bauernhof seines Großvaters. Auf der Rückseite der Villa zeigt es uns ein Grundstück, das von hohen Zäunen umgeben ist. Und, bizarrer als erwartet, hinter diesen Zäunen eine Bruderschaft von Pfauen, Dutzende von ihnen im Gleichgewicht geparkt, fasziniert von dem Überraschungsbesuch.
Wir bemerkten, dass das Ende des Nachmittags und sein erstaunliches Licht zu fliegen begannen. Vinício versteht den plötzlichen Ansturm. Er nahm es bereitwillig an, auch weil er mit der Aufgabe, die wir ihn unterbrechen ließen, zu spät kam.
Miravalles von Guayabo. Imposanter denn je
Diesmal ja. Wir kehren den Kurs um. Anstatt in das bereits bekannte La Fortuna zu fahren, fuhren wir nach Guayabo, einer größeren Stadt, die sich abseits der Straße erstreckt und von einer Reihe von Handelsbetrieben begrenzt wird. Seine Fassaden, Schaufenster und Namen lassen uns aus den Augen verlieren.
So sehr, dass wir am anderen Ende des Dorfes daran denken, die Miravalles zu ertönen. Wir bereiteten uns gerade darauf vor, die Abkürzung nach La Fortuna zu nehmen, als wir es mit dem nach Norden gerichteten Auto wieder sahen.
Der Vulkan Miravalles von Guayabo aus gesehen, bei Sonnenuntergang.
Von dort zeigte sich der Vulkan, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen hatten. Konisch, hoch über dem Erdgeschoss und den farbenfrohen Häusern von Guayabo, eine Schwellenlandung für die Wolken, die das Tenório-Miravalles-Tal bedeckten.
Eine Cumbia, die in einem der Häuser unten gespielt wurde, war der Soundtrack des Augenblicks, der allmählichen Vergilbung des Berges, bald heftig unter der zunehmend rosafarbenen Wolkenschicht und den Fumarolen, die wir schlängeln sahen, ängstlich für den Himmel.
Dieser unerwartete Ausbruch von Texturen und Tönen wurde schnell schwarz.
Die Sonne lugt hervor, noch bevor sie im Westen untergeht.
Em viele andere aktive Vulkane, würde uns die Dunkelheit mit dantesken Visionen von glühender Lava versorgen.
Miravalles hat seine eigenen Wege. Weich und gemütlich. Lasst den Ticos die bei ihm wohnen.
Artikel erstellt mit Unterstützung von:
POSADA AGUTIPAC
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