Die Straße von Höfn zur Südküste Islands windet sich nicht mehr wie früher entlang der tiefen östlichen Fjorde.
Die engen Räume zwischen dem kalten Nordatlantik und den Ausläufern der Hänge nehmen zu und führen zu den ersten großen Schwemmlandgebieten, endlosen schwarzen Sandstränden, die mit zufälligen Kieselkolonien übersät sind, die um den Juni herum von den durch den Sommerfrost verursachten Strömen aufgenommen werden über. des Angriffs.
Wir kamen an weiteren Bauernhöfen vorbei, die sich an die Hänge schmiegten und hier und da von sanften Wasserfällen bewässert wurden. Wieder über steile Berge mit grünen Basen und schneebedeckten Gipfeln.
Wir bewegen uns durch diese borealen Gebiete, still und immer wieder erstaunt über die Erhabenheit der Landschaft, als wir plötzlich die ersten Fronten von Eisflüssen bemerken, die sich schüchtern zwischen engen Tälern einschleichen.
Auf Höhe der Küstenstraße kehrt die Landschaft zum vorherrschenden Grün zurück, aber es gibt kaum Zweifel, dass sich hinter der Bergkette der majestätische Vatnajökull verbirgt.
Besucher spazieren am Ufer der Lagune Jökursarlón entlang.
Jökursarlón und Gastgeber Karl Gudmundsson
Von da an wiederholt sich die Vision ein paar Mal, bis wir die Nähe der Lagune von Jökursarlón erreichen, wo der Gletscher seine Scheu verliert und sich dem Meer nähert, das mit abweichenden Eisbergen, die mit den Gezeiten und Strömungen schwimmen, sondiert wird.
Einige überqueren furchtlos sogar die angrenzende Meerenge und wagen sich bei Ebbe in den großen Nordatlantik. Andere bleiben solidarisch in einer riesigen Gemeinschaft bläulicher Eisflecken.
Einer der eigenwillig geformten Eisberge in der Lagune von Jökursarlón.
In der Nähe der Lagune empfängt uns Karl Gudmundsson in dem Wohnwagen, den die Firma, der er dient, als Schalter und Umkleidekabine nutzt. Während wir uns auf die Zodiac-Schlauchbootfahrt nach Jökursarlón vorbereiten, gehen wir mit dem Gastgeber und Guide in den spielerischen Modus.
In Islands weniger touristischer Wintersaison ist Karl Fischer. Es funktioniert von den Westmännerinseln, vor der Mitte der Südküste. Einer unserer Kommentare zu den Ähnlichkeiten zwischen den Dialekten inspiriert ihn zu merkwürdigen Ausbrüchen: „Unser Isländisch, wenn es irgendeiner anderen Sprache ähnelt, wird wie Norwegisch und Dänisch sein, aber es ist nicht so ähnlich.
Weißt du, ich saß einmal mit Leuten aus Norwegen und Schweden und Dänemark an einem Tisch und sie kamen damit perfekt durch. Nur ich habe nichts gefangen. Es ist lustig, weil wir die gleichen Vorfahren haben, aber wir haben weiterhin die archaischsten Formen verwendet.
Tatsächlich sehen sie uns ein wenig so. Für einen Norweger oder Dänen sind alle Isländer Bauern oder Fischer. Um ehrlich zu sein, bin ich froh, dass sie denken, dass wir so sind!“
Zwischen Eisbergen zur Südfront des großen Vatnajökull-Gletschers
Weitere Passagiere treffen ein. Karl versucht, sie in den Tierkreis zu bekommen.
Und zum Zodiac im Wasser. Wir machen uns mit langsamer Geschwindigkeit auf den Weg ins Herz der Lagune und fahren im Zickzack zwischen Eisbergen aller Formen und Größen hindurch.
Als wir uns der riesigen Front des Gletschers nähern, die sich den Hang hinauf erstreckt, stellen wir uns vor, dass sogar in der Nähe seiner höchsten Erhebungen der eisige Berg Hvannadalshnúkur (2119 m), der höchste in Island, und sein westlicher Nachbar, der Vulkan Grimsvötn , im Jahr 2004, hat das Eis massiv geschmolzen und regelrechte Flussüberschwemmungen verursacht.
Zodiac mit Passagieren nähert sich dem Vatnajökull-Gletscher.
Die Lagune von Jökulsarlón, die wir gepflügt haben, ist weniger als ein Jahrhundert alt. Er wird vom Breidamerkurjökull gespeist, einer der dreißig Zungen des großen Vatnajökull-Gletschers, dem größten Gletscher des europäischen Kontinents mit einer unglaublichen Oberfläche von etwa 8100 km.2, weder mehr noch weniger als 8 % des isländischen Staatsgebiets.
Vatnajökull erscheint im feuchtesten Teil Islands, im Südosten. Sein Südhang erhält jährliche Niederschläge von über 4000 Litern pro Quadratmeter.
Nur ein anderer isländischer Gletscher, Myrdallsjökull, erhält mehr Niederschlag und gibt mehr Wasser in den Ozean ab als der Südhang des Vatnajökull. So dass die Olfusa, der Fluss mit dem höchsten Durchfluss in Island, über zweihundert Jahre brauchen würde, um das gesamte Wasser vom Vatnajökull zum Nordatlantik zu transportieren.
Der Nordhang des Vatnajökull ist viel trockener. Dieser Unterschied erklärt die Asymmetrie der Eisdicke: durchschnittlich 800 Meter im Süden und nur 500 Meter im Norden.
Dies erklärt auch, warum der Vatnajökull schwingt, um sich selbst auszugleichen, da er im Süden 17 Meter und im Norden nur 500 Meter über dem Meeresspiegel liegt.
Zodiac-Passagiere bestaunen einen Eisblock des Vatnajökull-Gletschers, der den permanenten Erosionskräften ausgesetzt ist.
Feuer unter dem Eis
Noch seltsamer: Wie viele andere isländische Gletscher bleibt der Vatnajökull trotz der Existenz mehrerer aktiver Vulkane unterhalb seiner Gletscherkappe.
Einer von ihnen, der Grimsvötn, verursachte 1996 einen gewaltigen Strom, der die südlichen Überschwemmungsgebiete überschwemmte. In den Jahren 2004 und 2011 hatte derselbe Vulkan erhebliche Eruptionen mit Rauch- und Aschewolken, die eine Höhe von 20 km erreichten und den Flugverkehr für mehrere Tage unterbrachen.
Vatnajökulls Pause in undenkbaren Zeiten
Bis vor einiger Zeit erreichte das Eis des Vatnajökull das Meer. Mitte der 70er-Jahre zog sich der Koloss zurück.
Flüchtige Wasserarme, die in Richtung Ozean strömten, verursachten eine weitere heftige Überschwemmung der Landschaft. Sie erzwangen den Bau eines riesigen Viadukts, um die Ringstraße zu vervollständigen, die 1339 km um Island herumführt.
Es konzentriert sich auf eine schwimmende Eisbank der Jökursarlón-Lagune vor dem Vatnajökull-Gletscher.
Karl hat kaum eine Erinnerung daran, wann der Gletscher ins Meer eindrang. Die Robben waren in beiden Sektoren des Ökosystems präsent. Karl entdeckt ein Exemplar, das auf einer flachen Eisfläche döst.
Kommen Sie so nah wie möglich heran, genug für die Zooms der Bordkamera, um Fotografen zu helfen.
Das Tier wird durch entfernte Belästigungen wenig oder gar nicht gestört. Der eine oder andere dreht den Kopf zum Boot und kehrt dann in die ursprüngliche Pose zurück. Karl erwidert den heiligen Respekt.
Er hebt einen fast durchsichtigen Stein aus dem Wasser und klärt Außenstehende über seine unglaubliche Reinheit und Altertümlichkeit auf, übrigens oft erneuert.
Führer Karl Gudmunsson stellt ein Eisfragment aus der Lagune von Jökursarlón aus.
Der große Vatnajökull hat sich zurückgezogen und im Gegensatz zu dem, was man denken könnte, haben Vulkane wenig oder nichts mit dieser Realität zu tun, die die internationale Gemeinschaft, die Isländer im Allgemeinen, beunruhigt.
Und insbesondere die von Höfn und anderen Dörfern in der Nähe von Vatnajökull, abhängig vom Gleichgewicht zwischen dem tausendjährigen Volumen des Gletschers und dem des Meeres vor der Küste.
Schaden an der alten isländischen Lebensweise
Da die Temperaturen in der Arktis in letzter Zeit schneller steigen als irgendwo sonst auf der Erde, kann nicht einmal der König der Gletscher widerstehen.
Im vorgelagerten Nordatlantik bedeuteten die Erwärmung des Wassers, dass nur die widerstandsfähigsten Fischarten übrig blieben. Dies ist jedoch das geringste Problem. Der Gletscher ist so stark geschmolzen, dass das Land aus dem Meer gestiegen ist und es immer schwieriger wird, Tiefgangtrawler in den Hafen von Höfn ein- und auszufahren.
Gleichzeitig hat die extreme Verringerung von Volumen und Gewicht des Vatnajökull zur Entwässerung jahrtausendealter Fjorde, zur Veränderung unterirdischer Sedimente und sogar zur Beschädigung der städtischen Leitungen geführt.
Der Schaden ist so groß, dass die isländischen Behörden beschlossen, sich mit einem neuen Hafen in Finnafjord in einer unwirtlichen Umgebung an der Ostküste der Insel zu schützen. Dies angesichts der zukünftigen Kapitalisierung des internationalen Seeverkehrs, der durch das Abschmelzen der arktischen Eiskappe und die systematische Navigation von Handels- und sogar Touristenschiffen intensiviert wird.
Gesungene Feier der Größe von Vatnajökull
Eine Gruppe isländischer Sänger in Verbrüderung besucht diese Szene, um sich mit den Eisbergen im Hintergrund zu registrieren. Der diensthabende Fotograf hat einiges zu tun, um sie im idealen Rahmen auszurichten und gleichzeitig die Aufmerksamkeit der Teilnehmer zu gewinnen. Verstehe es endlich.
Besucher der Lagune Jökursarlón posieren für ein Gruppenfoto.
Bald darauf teilt das Gefolge, alle in dunkle Anzüge gekleidet, spontane Witze. Sie organisiert sich neu und bietet den dort anwesenden Ausländern an ein unvergesslicher Chorabend. So plötzlich, wie sie an diesen Haltestellen aufgetaucht waren, stiegen sie wieder in den Bus und machten sich wie wir auf den Weg.
Im Süden Islands und rund um seinen größten Gletscher gibt es noch viel mehr zu entdecken. Der weitläufige Skaftafell-Nationalpark ist der berühmteste des Landes und bietet viele andere atemberaubende Landschaften entlang der Südfront des über 100 km langen Gletschers.
Wenn es kein Eis ist, taut es auf. Das kalte Wasser des Vatnajökull speist unzählige Gebirgsflüsse mit abenteuerlichen Pfaden.
Wir ließen das Auto auf einem fast leeren Parkplatz stehen und bewältigten einen steilen Pfad, der dem Lauf eines dieser Bäche folgt. Einen Kilometer später erreichen wir eine felsige Sackgasse und sehen, wie der Bach eine unwahrscheinliche Klippe hinunterstürzt.
Einer der exzentrischsten Wasserfälle der Insel, Svartifoss, fließt dort, umgeben von sechseckigen Basaltsäulen, die von Lavaströmen gebildet wurden, die sehr langsam abkühlten, aber jetzt ohne Vorwarnung und allzu oft zusammenbrechen, weshalb die Behörden den Zugang zu den schwarzen Wänden beschränkt haben.
Wir kehrten zum Auto zurück und Umgehungsstraße. Allmählich wird Vatnajökull zurückgelassen. Die Wasserfälle, die es speist, stürzen noch viele weitere Kilometer aus aufgeweichten Abgründen.
