Damals waren wir auf Erkundungstour die Insel Malekula und ihr ehemaliger Kannibalismus.
Der Führer, der uns auf die Insel führte, kam mit einem Gespräch, dass wir sein Wala besuchen sollten, das nur 15 Minuten mit dem Boot von Rose Bay entfernt war, dem Dorf, in dem wir stationiert waren. „An diesem Wochenende passiert alles!“ warnen Sie uns. Auch ohne zu wissen, wie oder warum, wen sollten wir bezweifeln.
George gibt uns etwas mehr als zehn Minuten: „Leute, ich weiß, eure Beine müssen noch brennen, aber der Markt ist schon lange da. Es dauert nicht lange, sie fangen an, alles zu packen.“
Wir verlassen das Gasthaus und kehren zum Marsch zurück. Wir folgen dem Führer durch Pfade entlang des Randes des Dschungels und der Dörfer. Wir überquerten improvisierte Pétanque-Felder, auf denen einige Teenager das vorsichtige Rollen ihrer Kugeln verfolgten.
Schließlich erreichten wir einen kleinen Kai, wo der Fährmann, der die Fahrten zwischen Malekula und Wala sicherstellte, auf weitere Passagiere wartete.
Eingeborene mit ihren großen Taschen mit Produkten, die sie auf den Markt in Wala, Vanuatu bringen.
Walla. Eine Probe der Insel, die die Kreuzfahrten eroberte
Wala ist nur ein Beispiel für eine Insel. Durch einen Zufall des Schicksals fand er sich zufällig auf der Route der großen Kreuzfahrten wieder, die von den größten australischen und neuseeländischen Städten in Richtung Osten ablegen.
Die Reiserouten dieser authentischen schwimmenden Städte führen die Passagiere zum Aussteigen in Port Vila, der Hauptstadt von Vanuatu Apia und Pago Pago, Hauptstädte der beiden Samoas, noch in Orten von Tongovon Fidschi und andere südpazifische Archipele.
In Vanuatu werden die Passagiere auch an einem solchen zum Aussteigen gebracht Champagne-BuchtBei Insel Espiritu Santo.
Es ist einer der wahrhaft göttlichen Strände des Landes. Mehrere Tourismusunternehmen haben ihrem säkularen Eigentümer bereits Millionen angeboten, um eine Infrastruktur aufzubauen, um ihre Kunden willkommen zu heißen.
Glücklicherweise respektieren die älteren Ni-Vanuatu weiterhin die höchste Liebe zum Landbesitz der Generationen. Angebote werden nacheinander abgelehnt.
Etwas Ähnliches, aber auf seine Art auch anders, passiert mit Wala. In Champagne Bay bleiben der Eigentümer oder Familienmitglieder am Eingang derjenigen, die auf dem Landweg ankommen, und berechnen ihre eigenen Tickets.
Das gleiche passiert, wenn die Boote und Boote von Kreuzfahrtschiffen Hunderte von Passagieren verlassen, die begierig darauf sind, von Bord zu entkommen und in den unwiderstehlichen Gewässern des Pazifiks zu baden.
Die Bewohner von Wala und der Mutterinsel Malekula beschweren sich weiterhin, dass sie nie einen Nutzen aus den Gebühren gesehen haben, die Unternehmen an die Regierung von Vanuatu zahlen, um vor der Insel anlegen zu können.
Es gibt häufig Berichte aus australischen Veröffentlichungen, die sich mit dem Thema befassen und fragen, warum die Politiker des Landes im Luxus leben, wenn die Bevölkerung der Zielorte keine Ahnung hat, wie sie die Einnahmen aus Kreuzfahrtbesuchen zusammenrechnen soll.
Ein ethnisch-kulturelles Staunen
Während sie auf eine Antwort warten, tun sie, was sie können, um vom direkten Kontakt mit den Passagieren zu profitieren. Diese wiederum sehen uns als authentische anthropologische Phänomene, menschliche Exemplare, da sie dachten, es gäbe sie nicht mehr.
Ein paar Ni-Vanuatu aus Wala sind schon auf der Insel, sie müssen nur noch ihre Stände oder ähnliches aufbauen. Andere stammen aus Stammesdörfern in den üppigen, geschmorten Ausläufern von Malekula.
Nebel hängt über kleinen Inseln um Malekula, Vanuatu.
Nach und nach gelangen sie in die Nähe von Walarano, einer traditionellen Gemeinde an der Nordostküste von Malekula in der Nähe von Wala.
Von dort besteigen sie, wie George es uns aufgetragen hat, kleine Boote, die zwischen den beiden Inseln hin und her fahren. Übrigens, wenn wir die Überfahrt zum endgültigen Ziel machen, haben wir die Gesellschaft einiger von ihnen, die uns neugierig ansehen, weil wir dieser Route folgen, die normalerweise nicht von Ausländern benutzt wird.
Vater und goldener Sohn an der Küste von Wala, Vanuatu.
Der Bootsmann gibt das Abfahrtssignal, lange bevor sich die Menge füllt. Sobald das Boot eine Nische auf der Insel umrundet, öffnet sich der Blick auf eine Bucht, aus der ein riesiges Kreuzfahrtschiff herausragt.
Unerwartet in der zivilisatorischen Landschaft von Vanuatu wirkt dieser Anblick auf uns wie eine Fata Morgana, an die wir glauben müssen.
„Jetzt kommen sie fast jede Woche hierher!“ vorwärts George zufrieden. „Malekulas Mitarbeiter organisieren sich, um sie zu empfangen...“, ergänzt die beliebte Geste des Geldes. „Du verstehst mich, nicht wahr?“
Kurz nachdem wir es bestätigt hatten, gingen wir von Bord. Der Nachmittag bleibt grau und schwül. Von Zeit zu Zeit fällt ein kleiner heißer Regen, der den Korallensand durchnässt und den Tropenwald sättigt.
Besichtigung der Wala Seaside Fair
„Komm zuerst her! „George ruft uns und lenkt uns vom Sand auf innere Pfade, die mehr als nass, schlammig sind. „Sie zeigen traditionelle Tänze, die Außenstehende genießen können. Wenn wir uns beeilen, kann ich dir welche besorgen.“ Wir sind ein paar hundert Meter gelaufen.
Wir erreichten eine lange Allee, die im Dschungel offen war, nicht verdeckt war, die aber trotzdem von den oberen Ästen der Nachbarbäume bedeckt wurde. Dort fanden wir eine Gruppe von Eingeborenen, die für die kleinen Outdoor-Shows, von denen uns der Guide erzählt hatte, nicht richtig gekleidet waren.
Ein Kind beobachtet eine Gruppe einheimischer Frauen, die für ein Foto posieren.
Frauen, die mit riesigen Perlenketten und anderen Pflanzenornamenten bekleidet sind, halten große Blätter von Pflanzen und Sträuße von kleineren. George führt uns auf feierliche Weise in diese Kultur ein Kastom ni-vanuatu erfordert.
Eine Badeschau der Kastom-Kultur
Obwohl schon etwas unangenehm aufgrund der etwas niedrigeren Temperatur, die gefühlt wurde, erklärten sich die Frauen bereit, uns einen letzten Tanz zu geben. Sie sind bereit, sich anzupassen und führen auf das Zeichen einer älteren Frau eine anmutige, wellenförmige Choreografie auf, die die Bedeutung ihrer Fähigkeiten im Stamm symbolisiert.
Einheimische Frauen auf einer schlammigen Lichtung in der Nähe der Messe.
Ein paar Meter entfernt kündigt George erneut unsere Anwesenheit an, diesmal vor einem Clan junger Krieger, die mit hölzernen Paddeln bewaffnet sind, die mit Motiven des Stammes bemalt sind, zu dem sie gehören. Auch sie ergeben sich den so oft einstudierten Positionen.
Im Stehen simulieren sie das Paddeln an Bord eines Kanus und bewegen ihre Paddel entsprechend, Gesten, die sie mit Kriegergesängen untermalen.
Große Nambas gegen kleine Nambas
Aus dem Nichts taucht ein älteres Ehepaar auf. George empfängt sie mit besonderer Ehrfurcht. „Sie waren lange Zeit Big Nambas (Stämme, in denen Männer Pflanzenbedeckungen auf ihren größeren Penissen verwenden, im Gegensatz zu Small Nambas).
Stammeshäuptlinge von Malekula-Wala
Sie sind diejenigen, die die endgültige Erlaubnis für all dies erteilen.“ Wir begrüßen ihre Exzellenzen, die kaum Englisch sprechen. George fasst für sie zusammen, was wir erreicht haben und was uns von den Kreuzfahrtbesuchern unterscheidet. Er begrüßt sie noch einmal und kündigt an, dass wir uns die Messe ansehen werden.
Die Häuptlinge lächeln scheinbar zustimmend, also kehren wir in angenehmer diplomatischer Harmonie zum Strand zurück.
Die Kreuzfahrt widersteht, verankert auf dem Weg hinaus zum großen Pazifik. Mit der Zeit, dort zu bleiben, fotografieren einige seiner Passagiere an Land Einheimische mit sichtbarer Angst.
Frau hält Kind im Plüsch-Teddybär-Kostüm.
Wir fuhren im Zickzack zwischen ihnen und den Ständen der Eingeborenen hindurch. Auf diesem seltsamen Strandfest finden wir von allem etwas: Kunsthandwerk, nationales Bier und Grillgerichte, verzehrfertige tropische Früchte und das lang ersehnte Kava, das traditionelle melanesische Getränk.
George erinnert sich daran, uns offiziell in Wala willkommen zu heißen.
Vanuatus unvermeidliches Willkommensritual: der Kava
Er führt uns zu der ansässigen Bierbar, die im gesamten Archipel durch ein SerSer-Schild gekennzeichnet ist. Der diensthabende Barkeeper erscheint mit sehr dunkler Brille, entweder schon berauscht von seinem eigenen Produkt oder von einer rein ästhetischen Wahl.
Der Marktstand, an dem den Passagieren der Fähre Kava (das traditionelle Getränk der melanesischen und vanuatuischen Nationen) angeboten wird.
Wie auch immer, servieren Sie uns und George den Kava in halbierten kleinen Kokosnüssen. George verkürzt die in Vanuatu üblichen Verfahren zur Aufnahme von Ausländern wie in Fidschi und anderen Teilen Melanesiens.
Wir gießen das Getränk hinunter und schaudern angesichts der Bitterkeit seiner zerdrückten Wurzeln.
Es wäre nur das erste von anderen bösen Gesichtern, die uns während der langen Reise durch diese Gegend provozieren würden.
In jüngster Zeit schien das gewinnbringendste Angebot der Messe das kulturelle zu sein. Seine verschiedenen Modalitäten waren ein wenig überall. Eine Frau, umgeben von Schaulustigen, kritzelte mit großer Geschwindigkeit geometrische Grafiken in den Sand.
Eine Frau auf dem Wala-Jahrmarkt zeichnet geometrische Zeichnungen auf den Sand der Insel.
Ein anderer führte mystische Vorhersagen der Zukunft durch.
Ein weiteres Bild zeigte eine Fruchtfledermaus, die mit nur einer Pfote an einem Ast hing, sorgfältig eingewickelt – eine weitere Pfote eingeschlossen – in ihren häutigen Flügeln, während sie die Aktion um sie herum auf ihrem kleinen Gehirnradar erfasste.
Mehrere andere Attraktionen folgten einander in einer Fülle, die die Kreuzfahrtpassagiere faszinierte und erfreute. Damit befreiten sie sich von der Monotonie der Schifffahrt.
Gleichzeitig nährten sie die schwache lokale Wirtschaft.
Die Palhota Bank installiert, um Fremdwährungen in Vatus umzuwandeln
Als sie mit dem Verkauf ihrer Waren und Dienstleistungen fertig waren, akzeptierten die Kaufleute von Malekula und Wala auch australische, neuseeländische und amerikanische Dollar Euro – das Tageseinkommen sofort umgerechnet.
Sie taten dies in dem Tempo, in dem sich eine Schlange vor der Ortsgruppe der „Nationalbank, Vanuatus eigene Bank” Lesen Sie also das gelbe Schild, das es markiert. In mehr als vier Jahrzehnten unseres Lebens hatten wir noch nie eine Linie gesehen, die weder so eng noch so knallig war.
Einheimische stehen Schlange, um Dollars, die Besucher aus Australien, Neuseeland und anderen Ländern hinterlassen haben, in Vatus, die Währung von Vanuatu, umzutauschen.
Auch wenn es unnötig war, schien die Enge die Kunden nicht zu stören, die kleben, kleben an den Nachbarn davor warteten. Vor allem Frauen trugen Kleider in den lebhaftesten Farben und Mustern, die man sich vorstellen kann.
Das Ziel ihrer Erwartung war die Bankhütte, die es ihnen ermöglichte, Fremdwährungen in Vatus, die viel bekanntere offizielle Währung von Vanuatu, umzutauschen.
Mit Ende des Nachmittags schwächte sich der meteorologische Einfluss der Sonne hinter den Wolken ab und der Regen übernahm wieder die gesamte Szenerie.
Die Bewohner von Malekula und anderen umliegenden Inseln verlassen Wala mit der Kreuzfahrt im Hintergrund.
Als wir nach Rose Bay zurückkehrten, sahen wir immer noch viele der Teilnehmer, die weiter weg überquerten, verpackt in kleinen Tannenzapfenbooten.
Die Besucher von Wala verschwanden innerhalb der Kreuzfahrt. Die Kreuzfahrt brauchte nicht lange, um am fernen Horizont der zu verschwinden Südpazifik.
