Es war das zweite Mal in einem Jahrzehnt, dass wir nach Tofo reisten.
Mit der Firma und im Auto von Freunden, die in Maputo lebten, verlief die Antrittsfahrt reibungslos und angenehm. Der zweite zwang uns, in der Hauptstadt früh aufzustehen.
Und um acht Uhr in einem Machibombo Hinzu kam fast eine weitere Stunde, die wir an Bord verbrachten Platte, zwischen Inhambane und der Stadt.
Der Ausblick auf Tofo, seine Sandstrände und das Meer direkt vor uns war eine verdiente Belohnung. Es löste sich schnell in der gemeinsamen Neugier auf, wie wir den Ort finden würden, was gleich bleiben würde und was sich verändert hatte.
Die Rückkehr nach Tofo, bald, ein Jahrzehnt später
Wir wussten, dass wir uns dem Ende der Regenzeit näherten, nachdem einige tropische Stürme und Hurrikane vorbeizogen, von denen die „Filipo” die am 12. März in Mosambik eintraf. Mehrere Hotels, Lodges und Häuser näher am Meer erholten sich noch von den Schäden.
In der Landschaft bemerkten wir wenig oder gar nichts, nicht einmal allzu viele Kokospalmen mit rasierten Spitzen, ein Kennzeichen der jüngsten Taifune.
An der letzten Küste, wo der grüne Indische Ozean die Hochburg Ostafrikas massakrierte, schien alles ähnlich zu sein. Sonst das Gleiche.
Der Hauptstrand von Tofo, mit Wellen, die den Sand hinaufziehen.
Wir wohnten in einer eleganten Villa in Tofinho. Elegant und üppig, aber zu offen.
Den Melgas ausgesetzt, die sich infolge der langen Regenfälle in Mosambik vermehrten, uns massakrierten und eine unvermeidliche Malaria-Besorgnis hervorriefen.
Von diesem luftigen Haus, das genauso tropischer war als seine Umgebung, gingen wir hinaus auf die sandigen Straßen, die die von Büschen gesäumten Dünen über dem Strand ankündigten.
Mitten am nächsten Morgen, als die Sonne uns brannte und die smaragdgrüne Transparenz des Indischen Ozeans noch verstärkte, machten wir uns auf den Weg nach Süden, in Richtung der Landzunge, die den Badebereich der Stadt umgab.
Luftbild der Halbinsel, die Tofinho umschließt
Die Wiederentdeckung von Tofinho
An einem Obststand hielten wir an, fest entschlossen, den Vorrat an Passionsfrüchten, die wir in Kilos verschlungen hatten, wieder aufzufüllen. Es gab auch einen Mangel an Obstbauern. Wir weigerten uns, andere Früchte zu kaufen, die uns auf dem Weg belasten würden.
Wir lassen sie zum Mittagessen im Schatten bei sich chima in etwas scharfer Soße eingeweicht.
Wir gehen weiter, bis der sandige Weg zu einem erdigen, teilweise grasbewachsenen Gipfel führt. Krönen Sie ihn mit einem Denkmal. Aus einer Pyramide tauchen ein Arm und eine Hand auf.
Sie zeigen eine zerrissene Kette, ein in Afrika verbreitetes Symbol für die Befreiung vom Joch der Sklaverei der Kolonialmächte.
Insbesondere das in Tofinho hat seit seiner Erbauung im Jahr 1989 eine besondere Bedeutung bewahrt.
Es soll als Denkmal für die Opfer der PIDE gedient haben, die sie während des mosambikanischen Unabhängigkeitskrieges in einen Spalt in der rauen und scharfen Küste unterhalb des Viertels Josina Machel geworfen hatten.
Das umstrittene Loch der Ermordeten
Der makabere Ort wurde eine Zeit lang von den mosambikanischen Behörden konserviert, einige Knochen wurden in Vitrinen aufbewahrt, damit die Verbrechen nicht in Vergessenheit gerieten.
Schild mit Hinweis auf das Loch der Ermordeten in Tofinho, Tofo
Der Versuch dauerte so lange, wie er dauerte. Es wird geschätzt, dass im Jahr 2023 Kriminelle die Überreste geplündert haben. Das Loch der Ermordeten blieb verlassen zurück. Es war voller Müll. Dennoch gibt es Menschen, die weiterhin versuchen, ihre spirituelle Kraft zu nutzen.
Wir blicken in den engen Abgrund der Klippe, als aus dem Nichts drei Frauen oben auf dem Weg auftauchen.
Auch wenn wir uns auf dem Balkon befinden, der die Gletscherspalte umgibt, stellen sie sich im Schatten einer Buschhecke auf, direkt über den Wellen, die gegen die Klippe schlagen.
Ohne dass wir es erwarten, heben sie ihre Arme und halten uns auf das Meer gerichtet. Damit leiten sie jedes esoterische Ritual ein, sei es ein Appell oder eine Aufforderung, das Gesänge mit Schreien und Stöhnen verbindet.
Für uns klingen sie krankhaft.
Sie sorgen bei uns für Gänsehaut. So neugierig wir auch waren, warteten wir eine Weile, um sie zu fragen, was sie machten. Sie weichen jedoch dem Kontakt aus und machen sich in einem offensichtlichen Ansturm wieder auf den Hügel.
Wir dachten ein wenig darüber nach, was dort passiert war.
Wanderung von Tofinho nach Tofo
Bald folgten wir ihren Spuren in Richtung Zentrum von Tofo und machten einen Badestopp in einer attraktiveren Bucht, wo ein mosambikanischer Tauchlehrer und drei ausländische Lehrlinge auf den Wellen des vorgelagerten Riffs surften.
Es war die erste belebende Verbindung mit dem Indischen Ozean von Tofo nach mehreren im Jahr 2017.
Und die Erholung, das lokale Meer mit der multinationalen Gemeinschaft von Surfern, die auf Tofo surfen, sowie Schnorchlern und Tauchern zu teilen, die sich an dem Meer voller Korallen und anderen Unterwasserüberlebensfreuden erfreuen.
Kunsthandwerksverkäufer bewerben ein malerisches Kokosnussradio in Tofo
Im Laufe des Nachmittags machen wir uns weiter auf die Suche nach dem Stadtzentrum, seinen Bewohnern, Handwerkern und Verkäufern.
Auf dem Markt herrscht verhaltenes Treiben.
Eine Reihe von Frauen, die Obst und Gemüse ausstellen, ergänzt mit natürlicher Frische das Angebot einiger Geschäfte und Minimärkte.
Im Abendlicht beleuchtete Stände im Gewerbegebiet Tofo.
„Sie werden sie alle nehmen, oder?“ sagt eine Verkäuferin, als sie bestätigt, dass ihre Passionsfruchtpräsentation uns am meisten interessiert hat, inmitten von Gesprächen auf Bitonga und anderen lokalen Dialekten von Mitbewerbern, die frustriert darüber sind, dass wir nichts von ihren Ständen mitnehmen.
Tofos Beitrag zum Unabhängigkeitsprozess Mosambiks
Die meisten von ihnen bieten Cashewnüsse an. Ich hätte auch nichts anderes erwartet. Während der Kolonialzeit, die vom 1975. Jahrhundert bis zur Unabhängigkeit im Jahr XNUMX reichte, fügten die Portugiesen der Kokosnusslandschaft der Region riesige und ertragreiche Cashewplantagen hinzu.
Dort wurden Tausende von Einheimischen der Provinz Inhambane zur Sklavenarbeit und später gegen fast symbolische Bezahlung gezwungen. Wie es passiert ist in anderen Teilen MosambiksDieses erdrückende Joch erwies sich als entscheidend für die lokalen Aufstände, die 1964 zur Auslösung des Unabhängigkeitskrieges beitrugen.
Tofo kann auch stolz darauf sein, dass es im Juni 1975 eine der Stationen auf Samora Machels Reise zwischen Rovuma und der Hauptstadt Maputo war, wo die Unabhängigkeit proklamiert wurde und der erste Präsident des Landes sein Amt antrat. Tofo war auch Gastgeber des Treffens, das zur ersten Fassung der Verfassung Mosambiks führte.
Nach fast einem halben Jahrtausend Mosambik wurde Mosambikaner. Cashewnüsse überleben zusammen mit den riesigen Kokospalmen. Cashewnüsse und Kokosnüsse generieren ein wichtiges Einkommen für den Lebensunterhalt vieler Menschen in Tofense.
Passage durch die Touristen- und Handelshochburg Tofo
Sie tragen auch zur Küche der kleinen Restaurants bei, die auf der Straße hinter dem Markt aufgereiht sind.
An diesem Abend mussten wir noch in einem davon sitzen und ein paar Spezialitäten genießen.
Der in eine Take-Away-Bar verwandelte Bus bringt mehr Farbe ins Zentrum von Tofo.
Weiter unten, näher am Strand, gibt es Bars, die immer noch etwas heruntergekommen sind, wie wir sie beim vorherigen Ausflug gesehen hatten.
Jetzt mit der Neuheit eines alten gelben Busses, der in eine Wohnwagenbar umgewandelt wurde wegbringen.
Wir passieren östlich den Bus und die Baumhecke, die das Zentrum abgrenzt.
Wir kehrten zum Sand zurück, dieses Mal zum Hauptstrand von Tofo.
Frau und Hund auf den höchsten Dünen in Tofo
Die Sonne ergab sich ihrem Untergang. Ein Mädchen, begleitet von einem Hund, herrschte oben auf den höchsten Dünen der Stadt.
Wir sehen sie sitzen, über den A-förmigen Dächern einiger Holzbungalows, über den Kokospalmen, Palmen und Papayabäumen, die auch dort wuchsen.
Die Sonne geht immer noch über einem der riesigen Kokosnusshaine rund um Tofo unter.
Er hatte sich am besten Ort in Tofo niedergelassen, um das Verschwinden des großen Sterns zu genießen.
Es war noch etwas Zeit übrig. Zeit, die wir unbedingt nutzen wollten.
Badegast überquert den heißen Sand von Tofo Beach, Mosambik
Im Entdeckungsmodus.
Tofo Beach und ein Surfrausch am Ende des Tages
Von der Vorderseite des Marktes aus gingen wir zu den Dünen, umgeben von einem geschäftigen Treiben von Surfern, die von einem niedrigen, aber heftigen Wellengang angezogen wurden, der in die Bucht eindrang.
Surfer spazieren am Strand von Tofo, Mosambik
Mehrere kreuzen sich. Einige kommen von der Spitze der Dünen, andere vom inneren Eingang der Bucht. Im Handumdrehen teilen sie die offenen Stellen in einer zunehmend goldenen Ekstase.
Wir haben sie und ihre magischen Silhouetten fotografiert.
Surfer auf dem Kamm einer kleinen Welle, am Praia do Tofo, Mosambik
Bis der Sonnenuntergang hinter dem endlosen Kokosnusshain untergeht, übernimmt das Nachglühen die Bucht.
Als es dunkel wurde, forderten die Instruktoren und Rettungsschwimmer alle auf, das Wasser zu verlassen.
„Badeverbot“-Schild an der gefährlichsten Schwelle von Praia do Tofo entfernt
Lusco-Fusco und der Einstieg in die Bars- und Restaurantszene
Mit Mühe konnten sie dem Meeresspaß ein Ende bereiten, wohl wissend, dass gleich nebenan ein anderer auf sie wartete.
Die Bars, die Restaurants, die multiethnische und babelische Gemeinschaft der Stadt werden in wenigen Tagen durch die Zunahme der Menschen, die während der Trocken- und Hochsaison ankommen würden, ermutigt.
Wir haben es noch einmal bestätigt. Pandemien, Stürme und Hurrikane bringen Tofos Rhythmus durcheinander. Sie bringen ihm seine mosambikanischen Lebenszeichen nicht.
Dämmerungsszene einer Straße im kleinen Zentrum von Tofo.
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