Das überschwemmungsgefährdete Savannengebiet südlich der Maputo-Bucht ist riesig.
Wir betraten den Park durch das Futi-Tor, fast 80 km südlich der mosambikanischen Hauptstadt. Nach der ordnungsgemäßen Registrierung kommt Baptista, verantwortlich für die Wachen, die ihn überwachen, auf uns zu.
„Warten Sie ein wenig, während Ihr Mann kommt!“ Ernesto Mulungo, „der Mann“, sei erst in letzter Minute benachrichtigt worden.
Anstatt sich an dem ihm zugewiesenen Wilderer-Kontrollpunkt zu positionieren, wollte er sich uns anschließen und unseren Ausflug in den riesigen Maputo-Nationalpark leiten.
Ernesto erscheint. In einer rotgrünen Militäruniform, mit einem alten M14-Gewehr auf der Schulter. Stellen Sie sich und den Service vor. Es passt in den kleinen Raum, der im engen Innenraum des Modells verbleibt abholen.
Ernesto Mulungo in einem überfluteten Teil der Straße, die nach Ponta Membene führt.
Valente, der Fahrer, macht uns auf den Weg. Auf den ersten Blick wird klar, warum Koffer und Laptops sowie die darin aufbewahrten externen Datenträger im Inneren und mit einer speziellen Polsterung aufbewahrt werden.
Die Straßen von Maputo PN bestehen weder aus Asphalt noch aus unbefestigtem Untergrund. Hier und da liegt viel Sand auf unebenem Boden, zerfurcht von Baumwurzeln.
Wie die Parkverwaltung warnt, können nur die besten Fahrzeuge mit Allradantrieb, die von erfahrenen Fahrern gefahren werden und den Reifendruck strikt senken, diese überwinden.
Valente war bereit. Er hat keine Wunder vollbracht. In bestimmten Abschnitten vervielfachte die harte Federung des Pick-ups plötzliche Unebenheiten.
Nach und nach und mit Mühe gewöhnten wir uns daran, uns von ihnen zu abstrahieren. Wir wussten, dass der Park etwas Besonderes war. Wir wussten nur noch nicht, wie viel.
Park Ranger Ernesto Mulungo und die Umweltsanierung lokaler Gemeinschaften
Ernesto Mulungo erneuert die Anweisungen im Einklang mit seiner tadellosen Kenntnis des Parks, der Landschaften und der Orte, die bestimmte Tierarten bevorzugen. Ernesto stammte aus Salanca, einer nahegelegenen Stadt.
Sein Vater hatte zuvor für den Park gearbeitet. Es lag ihm im Blut, sich in diesen wilden Gegenden Mosambiks wohl zu fühlen.
Wie so oft haben sich mit der Entwicklung von Schutzgebieten viele der Anwohner von Wilderern und Fallenstellern zu Angestellten, Wächtern und Führern entwickelt.
Ein Chango oder Cobo-dos-Juncais
Oder zumindest für Respektierende von wildes Leben. Ausnahmen bleiben natürlich bestehen.
Um sie zu bekämpfen, bleiben Ernesto und seine Kollegen in ihren wechselnden Positionen wachsam.
Auf der Suche nach Elefanten in der Elefantenebene
Aufgrund der Nähe zum Futi-Portal ist der erste Ort, an dem wir anhalten, einer der Orte, die am wenigsten einer Überwachung bedürfen. Valente wird langsamer. Ernesto aktiviert die Sinne.
Wir betraten die Elefantenebene, eine Ebene, die von der Regenzeit und dem jüngsten Durchzug tropischer Stürme geprägt war.Eleanora"Und"Filipo„war überschwemmt.
Es deutete auf den Namen hin, den wir dort Dickhäutern geben würden.
Elefant geht weg, in der Elefantenebene, Maputo-Nationalpark
Wir haben schnell ein paar gefunden.
Ein junger Mann, dessen Testosteronquellen erschöpft sind, wird sofort wütend über die Anwesenheit des Pickups und über Menschen.
Ernesto rät Valente, sich etwas zurückzuziehen. Genug, um der Wut des Tieres zu entgehen. Anstelle seiner Ladung sehen wir ihn und die anderen aufgrund ihrer Masse in einer Art Schilfwald herumkrabbeln, wobei ihnen das Wasser nur bis zu den Pfoten reicht.
Sie waren die einzigen, die wir dort entdeckten. In seiner trockenen, telegrafischen und aufrichtigen Art der Kommunikation gesteht Ernesto uns, dass er es seltsam fand: „Aber wir müssen die Größe dieses Parks sehen … er ist riesig.“
Es gibt andere Seen und Gebiete, in denen die Weiden möglicherweise empfindlicher sind. Lasst uns andere finden!“
Maputo-Nationalpark und seine aufregende Artenvielfalt
Entlang der Elefantenebene, nicht weit von der Straße entfernt, sahen wir junge und erwachsene Elefanten, Wasserböcke und Dutzende Enten, die zwischen Seerosen schwammen.
Reiher, Giraffen, die uns zu ignorieren scheinen, und Blaumeerkatzen, die uns stattdessen von oben bis unten hinter dichten Ästen beobachten.
Inhalas eingebettet in die hohe Vegetation des Maputo-Nationalparks
Die Fauna des Parks offenbart sich weiterhin.
Nilpferd reitet Reiher am Rande eines überschwemmten Gebiets.
Ein paar Flusspferde verlassen eine üppige Wiese, um die zur Lagune gewordene Ebene zu schützen.
Wir sehen, wie sie in Kanälen gleiten, die von einer Art Papyrus begrenzt werden.
Nilpferde bewegen sich in der überfluteten Fläche der Elefantenebene.
Wir fahren weiter zur großen Xinguti-Lagune, der längsten im Park, deren Fläche nur von der benachbarten Piti übertroffen wird.
Auch nach Elefanten und Flusspferden suchten wir dort vergeblich.
Stattdessen erregten zwei Gelbschnabelstörche und ein schüchterner Chango (Juncal Cob) unsere Aufmerksamkeit.
Gelbschnabelstorch am Rande eines Teiches
Von Lagoas über Ponta Membene bis zum Indischen Ozean
Obwohl wir im Safari-Modus unterwegs waren, mussten wir ein Ziel erreichen: die indische Küste von Ponta Membene und ihre Membene Lodge.
Wir fahren weiter nach Nordwesten.
An einer Stelle, mit einem weiteren hyperbolischen Brackwasserkörper zu unserer Rechten. Oben an der Munde-Lagune angelangt, mit Blick auf die Zuali-Lagune, wenden wir uns dem Meer zu.
Wir stehen vor kleinen Hügeln, wo sich die Straße als noch anspruchsvoller erweist.
Luftaufnahme von Ponta de Membene und Membene Lodge,
Kurz darauf taucht die Lodge versteckt in einem Küstenwald auf, der eine lange Dünenbarriere bedeckt.
Wir registrieren den Eintrag erneut. Wir haben uns in einem von ihnen niedergelassen Chalets aufgereiht im Schatten der Vegetation.
Dann gingen wir den Gehweg entlang, der sie mit dem Gemeinschafts- und Essbereich verbindet, immer während die Wellen des Ozeans über den Sand spülten.
Der Strand Ponta de Membene, an dem die Wellen des Indischen Ozeans den Sand streicheln
Ein paar Jahre zuvor waren wir erstaunt über ein Gebiet weiter oben auf der Karte derselben herrlichen Küstenlinie, das von Machangulo und Inhaca.
Die Tatsache, dass wir die Erweiterung im Süden erkundeten und dort baden konnten, ermutigte uns, noch einmal zu investieren.
Dafür hatten wir am nächsten Morgen Zeit.
Giraffen grasen auf dornigen Bäumen
An diesem Nachmittag widmeten wir uns der Suche nach anderen Exemplaren und Arten in den Seen, die diesen Bereich des Parks übersäten.
Es trug wenig oder gar nichts zur Eröffnungssafari bei, am allerwenigsten von allen anderen Elefanten.
Sonnenuntergang über dem Maputo-Nationalpark
Nach einem Sonnenuntergang, in dem dichte Wolken die Ausgelassenheit filterten, kehrten wir zur Lodge zurück. Wir aßen am Meer zu Abend. Wir schliefen, geschaukelt von den Wellen und einem schrillen Krächzen.
Auf der Suche nach der riesigen Changos-Ebene
Der nächste Tag war sonnig. Ich bettele um einen Spaziergang am Strand entlang, oberhalb und unterhalb der Dünen.
Und lange Tauchgänge, die uns erfrischten, die die Anstrengung solcher Unternehmungen belohnten.
Gegen Mittag verließen wir die Membene-Lodge.
Für uns war es eine der schlechtesten Zeiten, den Safari-Modus wieder aufzunehmen, aber unter anderem hielt Ernesto Mulungo die Herausforderung aufrecht, uns noch zahlreichere Elefantenherden zu zeigen.
Der Parkwächter wusste genau, wo er nach ihnen suchen musste.
Parkwächter Ernesto Mulungo auf dem Bergrücken über der Changos-Ebene.
Wir folgten dem Weg zur Lodge in die entgegengesetzte Richtung.
Nachdem wir die Munde-Lagune hinter uns gelassen hatten, erreichten wir einen Punkt im Maputo PN, der mit 11 markiert ist. Ernesto diktiert einen Umweg nach Norden.
Zwanzig Minuten lang schlängelten wir uns zwischen Hügeln hin und her, die hier und da von Vegetationsinseln gekrönt waren, unter den misstrauischen Blicken von „Ziegen“, wie Ernesto die kleinsten Antilopen nannte.
Wir haben eine Kuppe erreicht.
Ernesto teilt uns mit, dass dies der höchste Punkt im Park sei und, wie wir schnell merkten, eine freie Rundumsicht biete.
Wir konzentrierten uns auf die tiefer gelegene Fläche im Westen, eine halb überflutete und grasbewachsene Savanne, in der wir Herden, insbesondere Zebras und Gnus, sahen.
Zebras ziehen in einer Herde in der Nähe einer Lagune in der Changos-Ebene umher
Viele weitere Elefanten. Herden von Zebras und anderen
Aber nicht nur.
"Sie sind dort!" ruft Ernesto aus dem Nichts, aus den Tiefen seiner Lunge und Seele, erleichtert über die plötzliche Erfüllung seiner Mission. Tatsächlich waren sie da.
Am Fuße desselben Hügels gruppierten sich Dutzende Elefanten zusammen und mit ihren Kälbern in Herden, die dunkler und zahlreicher waren als die der Zebras.
Wie Ernesto vermutete, hatten die Dickhäuter „ihre“ Ebene gegen die des Changos eingetauscht, wo sich das Wasser, das saftige Gras und der Raum als endlos erwiesen.
Von dort oben konnten wir einige sehen. Nur eine Probe.
Elefantenherde durchstreift die grasbewachsene Fläche der Changos-Ebene.
Der historische Verfall eines mosambikanischen Elefantenlandes
In der Gegend um die Maputo-Bucht lebten früher tausende Elefanten.
Als die Kolonialzeit anbrach, gewöhnten sich Einheimische und Portugiesen daran, von ihrem Elfenbein zu profitieren, das sie für astronomische Werte nach Europa exportierten. Es heißt, dass es von der Ilha dos Portugiesen nördlich von Inhaca und noch mehr von PN Maputo stammte.
Im Jahr 1932 wurde das erste Jagdrevier gegründet. Und 1960 wurde ein Schutzreservat eingerichtet, um die Elefanten nach dem vorherigen Abschlachten zu bergen.
Dies gilt umso mehr, als die Behörden irgendwann herausfanden, dass es sich bei ihnen um eine eigenständige Unterart handelte, da es sich um Küstenfische handelt, die es gewohnt sind, zwischen Tandus, Lagunen und dem Meer zu leben.
Luftaufnahme einer Elefantenherde, die auf der Wiese der Changos-Ebene umherstreift
1977 brach der mosambikanische Bürgerkrieg aus. Das Massaker kehrte zurück und breitete sich auf viele andere Parks aus, zum Beispiel auf den Gorongosa-Nationalpark, ist heute zu seinem früheren Reichtum und Überschwang zurückgekehrt.
Gegen Ende des Konflikts gab es bereits weniger als hundert Elefanten.
Und die deutliche Erholung des Maputo-Nationalparks
Nachdem in Mosambik Frieden herrschte, konnten die Behörden erneut ein riesiges Schutzgebiet einrichten. Nach und nach nahm die Zahl der Dickhäuter zu.
Man schätzt, dass es Ende 2023 über fünfhundert waren.
In großer Zahl und ohne unüberwindbare Zäune begannen Elefanten, sich den umliegenden Dörfern zu nähern und Ernten zu zerstören.
Bergrücken über der Changos-Ebene, Maputo-Nationalpark
Die Behörden waren gezwungen, fast fünfzig davon in andere Parks und Reservate in Mosambik zu verlegen.
Angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich Elefanten im „komfortablen“ Maputo PN fortpflanzen, könnten zusätzliche Lösungen notwendig sein.
Auf Kosten anderer Parks in Mosambik, die mehr Proben erhalten könnten, sind Verhütungsmaßnahmen wahrscheinlich.
WIE WEITERGEHEN
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WO BLEIBEN
Ponta Membene Lodge: https://www.membene.co.mz/
Email: [E-Mail geschützt]
Whatsapp: +258 (87) 016 2730
