Wir hatten bereits mehrere andere benachbarte Orte in Polynesien und Melanesien erkundet.
Auf der Karte zog uns die Inselfestung mit einem mysteriösen biblischen Namen weiterhin an.
Nach monatelanger Reise durch Australien haben wir uns schließlich dem Ruf ergeben. Wir haben viel Geld ausgegeben und internationale Flüge gekauft. Wir sind in Brisbane gestartet.
Wenige Stunden später landen wir in Honiara, der Hauptstadt der Insel Guadalcanal und der Hauptstadt der Salomonen.
An Bord des Flugzeugs befinden sich nur vier oder fünf Westler und keiner von ihnen wirkt wie der herkömmliche Tourist oder abenteuerlustige Backpacker.
Wenn wir ankommen, hat jeder privaten Transfer warten. Wir werden von einem einheimischen barmherzigen Samariter angesprochen. Wegen ihm und dem Mangel an Touristenunterkünften schlossen wir uns schließlich der christlichen Gemeinschaft des Chester Rest House, dem Heim der Melanesischen Bruderschaft, an.
Das alte Taxi erklimmt einen felsigen Hang und setzt uns am Fuß eines weißen Holzgebäudes ab. Bruder Henry steigt die letzten Stufen der Treppe hinunter und begrüßt uns in seinem Tempel in einem einfachen, aber makellosen Raum, der mit zwei getrennten Betten, an den Wänden hängenden Gebetsblättern und mehreren Kruzifixen ausgestattet ist.
Das Zimmer öffnet sich auf einen Balkon mit Blick auf Honiara, eine angrenzende Meerenge im Südpazifik. Und nach Malaita, der Insel gegenüber.
Arbeiter im Hafen von Honiara laden eine Kiste von einem Lastwagen, der einem chinesischen Händler gehört, mit Lebensmitteln, die kürzlich per Boot eingetroffen sind.
Honiara, Great City of Guadalcanal, eigentümliche Hauptstadt der Salomonen
Der Nachmittag sollte beginnen. Halb erholt von dem Ansturm der langen Fahrt von Sydney stiegen wir den Abhang, auf dem wir geschlummert hatten, auf einem Quasi-Ziegenpfad zur Main Mendana Avenue hinab.
Eine strafende Sonne scheint. Hunderte von Passanten gehen traurig auf einer langen Pilgerfahrt in beide Richtungen unter den Schuppen oder im Schatten der Gebäude der Stadt.
Sie sind fast alle Melanesier, sehr dunkelhäutig, wie der geografische Begriff schon sagt. Ausnahmen finden wir nur jedes Mal, wenn wir einen Blick in die vollgestopften Läden werfen, die ausnahmslos im Besitz chinesischer Emigranten sind.
Ein melanesischer Kunde in einem chinesischen Geschäft in Honiara begutachtet einen farbenfrohen Bibelot.
Wir würden mehrere betreten, aber damals konnten wir Frangipani nicht widerstehen, einer Eisdiele, die einem neuseeländischen Expatriate gehörte und wo Dutzende von Kunden draußen Schlange standen.
Vor Einbruch der Dunkelheit kaufen wir Obst und Gemüse auf einem traditionellen melanesischen Straßenmarkt und Eingemachtes in einem der vielen chinesischen Lebensmittelgeschäfte ein.
Verkäufer und Käufer in einem improvisierten und bunten Markt.
Wir haben so viel wie möglich von Honiara erkundet. Überzeugt, dass uns das Beste der Salomonen erwartete, verloren wir erneut den Verstand und investierten in einen Inlandsflug.
Flug nach Gizo über die schillernden Salomonen
Am nächsten Tag reisten wir 380 km an Gizo, gilt als einer der am meisten attraktiv des riesigen Archipels.
Während dieses Fluges genossen wir die Meeresexotik dieser Nation, die in Türkis- und Smaragdtönen in einem flachen, von Korallen bewohnten Südpazifik geschnitzt ist, der von dichten Wäldern übersät ist.
Üppige Inseln und Inselchen der Salomonen, verstreut über den weiten Südpazifik
Wir landen auf der nahe gelegenen Insel Nusatupe, von wo aus wir mit dem Boot zu einem Pier in Gizo, der Hauptstadt von Gizo, transportiert werden.
Wir ließen uns in einem Naqua-Gasthaus nieder.
wie in Honiara – wo wir bereits in dutzende Läden geschaut und mit einem Jugendlichen gesprochen hatten Kantonesisch die uns ihre gezeigt haben Taube (Dialekt mit anglophoner Basis) aus Guadalcanal – Wir kauften wieder Obst auf dem Markt und besuchten chinesische Geschäfte.
Sie waren – auch in Gizo – dunkel, stickig, voll mit allem, was wir uns vorstellen konnten, und von Chinesen verwaltet, unterstützt von ein paar einheimischen Angestellten und Sicherheitskräften.
Die Chan-Brüder und die chinesischen Logen von Gizo und Solomon
Wir nutzten die Gelegenheit, um weiterhin die Neugier zu stillen, wie so viele Chinesen ihr Leben verändert und Geschäfte auf den Salomonen und eröffnet haben anderswo in Melanesien und Polynesien.
Wir baten um ein Gespräch mit den Eigentümern.
Chinesische Brüder in ihrem Büro in Gizo, wohin sie nach ihrem Studium in Hongkong aus der chinesischen Provinz Guangdong gezogen sind.
Die Chan-Brüder fügen sich und führen sie in die Geheimhaltung eines Büros. Dort erzählen sie uns ihre Geschichte: „Unser Vater und unser Onkel haben die japanische Invasion verhindert Guangdong (südlich von China). Sie flohen auf einem Dampfschiff, dessen Ankunft einen Monat dauerte.
Damals waren hier schon Chinesen.
Sie mussten erneut fliehen, als die Japaner auf die Salomonen einfielen.“ Da kommt mir die berühmte Schlacht von Guadalcanal in den Sinn, die wir in unzähligen Erzählungen in historischen TV-Dokumentationen verfolgt haben.
„Unser Vater ging zu den Amerikanern und war Koch“, fährt Charlie fort. Mit der Niederlage der Japaner konnte er sich entscheiden, zu gehen USA oder zum China.
Er beschloss, in Salomão zu bleiben und brachte unsere Mutter mit. Wir sind bereits die dritte Generation. Vor der Unabhängigkeit des Vereinigten Königreichs (1978) war das Leben viel besser.
Jetzt haben sich, wie Sie bereits bemerkt haben, zu viele Chinesen angesammelt, zu viel Konkurrenz.“
Ein junger Chinese und ein Eingeborener der Salomonen macht eine Pause in einem chinesischen Geschäft, das der Familie des ersteren in Honiara, der Hauptstadt des Landes, gehört.
Dies war eines der leichteren Probleme, mit denen sich die in Hongkong ausgebildeten Laurie und Charlie auseinandersetzen mussten.
Die tragischen interethnischen Konflikte der Salomonen
1998 brach in Guadalcanal und Malaita ein ethnischer Konflikt aus, der Guales, Malaiti und andere ethnische Gruppen auf die eine oder andere Seite stellte.
Ausgangspunkt des Streits war vereinfacht gesagt die Unzufriedenheit der Guales über die Bevölkerung, territoriale und politische Vorherrschaft der Malaitier.
Eingeborene folgen an Bord eines beladenen Bootes vor Gizo am Westrand der Salomonen.
Tausende Einwohner wurden Opfer von Volkszusammenstößen und zwischen neu gebildeten Milizen. Keine politischen Maßnahmen schienen erfolgreich zu sein.
Aus diesem Grund errichteten australische und andere Polizeikräfte der pazifischen Insel im Juli 2003 Lager unter dem Namen RAMSI (Regionale Hilfsmission auf den Salomonen). Das Chaos endete nicht dort.
Im April 2006 dienten Vorwürfe, der neu gewählte Premierminister habe chinesische und taiwanesische Bestechungsgelder verwendet, um die Stimmen von Parlamentsabgeordneten zu kaufen, als Vorwand, um langjährige Ressentiments gegen die wachsende Sino-Gemeinschaft zu entfachen.
Passagiere verlassen ein Flugzeug der Solomon Airlines, das gerade auf der Landebahn von Nusatupe vor der Insel Gizo gelandet ist.
Honiaras Chinatown wurde zerstört. China musste Flugzeuge schicken, um seine Bürger zu evakuieren.
„Wir wurden hier nicht angegriffen, aber wir hatten Waffen vorbereitet und geladen für alles, was kam, gestehen uns die Chan-Brüder.“
Aber die katastrophale Flut der Salomonen dehnte sich zeitlich noch weiter aus.
Saeraghi's Wastewater Coast und die kleinen Sänger, die wir dort gefunden haben
Wir fuhren hinten in einem Lieferwagen voller Eingeborener mit.
Wir reisen entlang der gesamten Süd- und Westküste der Insel in Richtung Saeraghi, einem der reizvollsten Strände.
Die Bewohner von Gizo reisen an Bord eines Lastwagens, der den Transport entlang der Süd- und Westküste der Linie ermöglicht, dem einzigen, der mit Straßen ausgestattet ist.
Unterwegs können wir die Macht der letzten Katastrophe verstehen, die den Archipel beeinflusst hat.
Im April 2007 erzitterte die Region unter den Auswirkungen eines Erdbebens der Stärke 8.0 in der Nähe von Gizo und in geringer Tiefe. Dem ersten Beben folgten 45 Nachbeben mit einer Intensität von über 5.0.
Wenn diese Erschütterungen in der dünn besiedelten Nation nur begrenzte Zerstörungen anrichteten, fegte der daraus resultierende Tsunami fast 55 Häuser weg und tötete XNUMX Menschen. Tausende wurden obdachlos.
Die Küstenlinie, an der wir entlangfuhren, war eine der am stärksten betroffenen, und selbst viele Jahre später, als wir in Saeraghi ankamen, sind die Auswirkungen der ersten über 10 Meter hohen Welle und der darauffolgenden Wasserflut noch immer zu sehen.
Saeraghi's Kid springt von einem der schrägen Bäume in das ruhige, durchscheinende Wasser des Südpazifiks.
Der Truck setzt uns vor der Bucht ab. Obwohl wir einige Holzhäuser sehen, wirkt es verlassen. Auf dem Sand treffen wir auf eine Gruppe einheimischer Kinder, die Spaß daran haben, im flachen, warmen und grünlichen Meer zu baden.
Ohne sich der dramatischen Vergangenheit dieses Ortes oder des Grundes für die Anwesenheit von Außenstehenden bewusst zu sein, verlassen die Kinder die Kanus und den Schlauch, mit dem sie sich unterhalten. Kommen Sie und untersuchen Sie uns.
Junges Mädchen aus Saeraghi, einem Dorf auf der vom Tsunami 2007 verwüsteten Insel Gizo.
Am Ende verbrachten wir den Nachmittag mit ihnen in vollem Amphibienspiel.
Der LKW, der uns abholen sollte, hatte fast zwei Stunden Verspätung. Zum Ausgleich fesseln uns die Kinder mit einem kleine Gala der kleinen Sänger von Saeraghi.
Unter so vielen anderen Unfug singen sie, während sie sich die wirbelnde Luftkammer teilen Hip-Hop und mit enormer Begeisterung jeden zeitgenössischen Erfolg der Salomonen.
Saeraghis Kinder singen an Bord ihres geliebten Schlauchboots einen Hit von den Salomonen im Hip-Hop-Stil.
