Ganz anders als erwartet verabschiedeten wir uns von Baton Rouge mit einem Rundgang durch das örtliche Rural Life Museum. Zwischen alten Traktoren, Pflügen und Holzgebäuden, die von alten Baumwollfarmen geborgen wurden.
Gegen elf Uhr morgens machten wir uns auf den Weg nach Norden und in die ländlichen Tiefen des Bundesstaates Louisiana. Nach einer anfänglichen Stadtroute fuhren wir auf den sogenannten Blues Highway.
Wir folgten ihm eine Zeit lang Unermesslichkeit der Feuchtgebiete und Plantagen. Hier und da, über den Bächen, Kanälen und Bayous, die den 18. Bundesstaat der USA durchnässen. Der Mississippi, der große amerikanische Fluss, der Sie willkommen heißt Baton Rouge und die alte Hauptstadt New Orleans, im Zickzack, genau dort im Westen, in Räumen, die so breit sind, dass man an Flussinseln denken kann.
Der Blues Highway biegt nach Westen ab. Mit St. Francisville am Horizont bogen wir in die entgegengesetzte Richtung ab. Ohne Vorwarnung betraten wir einen Wald voller uralter Buchen und Eichen, die meisten davon mit überhängenden alten Bäumen.
Die Old Oakley Plantation im heutigen Audubon State Park
Wir parkten vor einem Landhaus aus weißen Schindeln, umgeben von einem traditionellen „Weißer Lattenzaun“. Nicht einmal eine Brise weht. Im Nu betäubt uns der feuchte Sommerhauch im Südosten der USA erneut.
Wir treten ein. „Willkommen im Audubon State Historic Park!“ Eine junge Gastgeberin begrüßte uns, die andere Besucher empfangen wollte, wir sollten also unsere Tour beenden, bevor sie auftauchten.
Führer zum Old Oakley Plantation House, heute Teil des Audubon State Park in Louisiana
Jean-Jacques Audubons transatlantisches Abenteuer
Zwei oder drei Räume und ausführliche Erklärungen später bestätigten wir, dass die Berühmtheit des Parks und der Farm in seinem Herzen von einer historischen Persönlichkeit ausging, die viel berühmter war als der Ort: John James Audubon.
Audubon wurde im heutigen Haiti als Sohn eines Bretonen geboren, der Kolonialbauer, gleichzeitig Offizier der französischen Marine und, lasst uns staunen, sogar Freibeuter wurde.
Im Jahr 1803, als Jean-Jacques Audubon bereits achtzehn Jahre alt war, beschloss sein Vater, ihn vor einem mehr als wahrscheinlichen Tod im imperialistischen Feldzug Napoleon Bonapartes zu bewahren.
Ein gefälschter Reisepass ermöglichte ihm eine Transatlantikreise, die in Mill Grove endete, einem Grundstück am Stadtrand von Philadelphia, das sein Vater gekauft hatte und wo er hoffte, einen vielversprechenden Bleibergbau zu entwickeln.
Um sich in die nordamerikanische Gesellschaft zu integrieren, anglisierte Jean-Jacques seinen Namen in John James Audubon.
Und das neue amerikanische Leben von John James Audubon
Während er sich vom Gelbfieber erholte, lernte er, den Garten Eden zu loben, in dem sich das riesige Anwesen befand. Er intensivierte seine Studien und illustrierte Dokumentationen, insbesondere von Vögeln, die sich seiner Meinung nach immer wieder von denen Frankreichs unterschieden.
Nach einiger Zeit kam John Audubon zu dem Schluss, dass die ernsthafte Gefahr eines Scheiterns des Bergbauprojekts bestehe. Teil von Mill Grove verkauft.
Von da an widmete er sich ganz der Dokumentation und Katalogisierung der Natur, bis er sein eigenes Naturmuseum baute, das von einem anderen, bereits in Philadelphia bestehenden Museum beeinflusst wurde.
Audubon heiratete. Er zog mit seiner Frau nach Kentucky. Das Museum und die darauffolgenden britischen Blockaden gegen Produkte, die die Familie dort verkaufen wollte, trugen zu einem besorgniserregenden finanziellen Niedergang bei.
Auch ohne Reichtum widmeten sich das Ehepaar Audubon und seine beiden Kinder mit Leib und Seele dem Naturalismus.
Vor dem Haus der ehemaligen Oakley Plantation, heute Teil des Audubon State Park.
Diese Lieferung rechtfertigte aufeinanderfolgende Wanderungen.
Das Haus, das uns der Führer zeigte, war einer der Orte, an denen John Audubon Halt machte.
Wir gehen in die oberste Etage. Wir haben die Zimmer genossen.
Laut Reiseführer spukt es natürlich. Wir haben in der pleniparanormalen Luisiana nicht einmal etwas anderes erwartet.
Raum der ehemaligen Oakley Plantation, Audubon State Park.
Audubons Passage durch die Oakley Plantation
Wir werfen einen Blick auf den offenen Balkon mit Blick auf den Garten.
Und der Wald, den Audubon im Sommer 1821 vier Monate lang erkundete.
Das Ehepaar, dem die damalige Oakley-Plantage gehörte, verdiente Wohlstand durch den Verkauf von Baumwolle, die von Sklaven an den Ufern des Mississippi angebaut wurde.
James und Lucretia Pirrie – so heißen sie – beschlossen, die Verbesserung der Illustrationskunst ihrer jugendlichen Tochter Eliza zu unterstützen.
Porträts des Herrenhauses auf der ehemaligen Oakley Plantation, heute Audubon State Park.
John Audubon konnte die Mission nicht ablehnen. Abgesehen von den Gebühren wusste er, dass die Farm in einer anderen Gegend als Philadelphia und Kentucky lag. Es erwies sich als eine unumgängliche Gelegenheit, neue Tierarten zu finden und zu dokumentieren.
Auf der Oakley-Plantage fertigte er zwischen dem Unterrichten von Eliza und unzähligen Spaziergängen zweiunddreißig der Vogelgemälde an, die in dem Buch verewigt wurden, das er später veröffentlichen würde.Die Vögel Amerikas".
Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Pionierarbeit von John James Audubonmachte ihn zu einem weltweit anerkannten Naturforscher und Künstler.
Auch wenn der Besuch der Oakley Plantation auf einen Zeitraum von vier Monaten verkürzt wurde, rechtfertigte er ihre Umwandlung in die offizielle historische Stätte von Louisiana, die wir auf eigene Faust zwischen Scheunen und ehemaligen spartanischen Sklavenunterkünften weiter erkundeten.
Bis drei Uhr nachmittags.
Ehemaliges Oakley Plantation-Gebäude.
Schließlich zeigen wir auf St. Francisville. Die Entstehungsgeschichte und der Grund ihrer Existenz erweisen sich schnell als offensichtlich.
St. Francisville, Louisiana: die Stadt über den Plantagen
Viele der Sklavenbauern, die Baumwollplantagen an den Ufern des Mississippi ausdehnten, bevorzugten für ihre Häuser einen Ort, der größtenteils einen Panoramablick über die bepflanzte Flussebene bot, so weit das Auge reichte.
Eines der jahrhundertealten Herrenhäuser von Saint Francisville, Louisiana
Es stellte sich heraus, dass es sich bei dieser Stelle um einen Bergrücken nördlich einer der ausgeprägtesten Mäander des Flusses handelte.
Zwischen 1773 und 1785 befand sich auf dieser Anhöhe ein spanisches Kloster. Im Jahr 1807, vier Jahre nach dem Kauf Louisianas durch die Vereinigten Staaten von den Franzosen, ließ sich oben ein erster Bauer nieder.
Andere folgten, und die Rivalität um Prunk und Prunk verschärfte sich.
Als wir St. Francisville durchquerten, bewunderten wir die bescheideneren Villen und Häuser, die aufeinander folgten.
Etwa einhundertfünfzig Exemplare stammen aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg, dem Konflikt, der die Vereinigung der Vereinigten Staaten und das Ende der Sklaverei im konföderierten Teil der jungen Nation diktierte.
Äußerst umstrittene Statue, die Soldaten und die Flagge der Konföderierten vor dem Gerichtsgebäude von St. Francisville lobt
Die Amerikaner klassifizieren uns als Antebellum.
In einem stark konservativen Gebiet der Vereinigten Staaten scheinen die Behörden von St. Francisville zusätzlich zu den Villen bereit zu sein, eine Statue zu erhalten, die die Streitkräfte der Konföderierten lobt, die die Aufrechterhaltung der Sklaverei verteidigen, schließlich eines der Themen bei der Entstehung von der amerikanische Bürgerkrieg.
Diese Statue, die vor dem Gerichtsgebäude der Stadt steht, ist noch immer eines ihrer zerrütteten Erbes.
Wir bemerkten die Konfiguration, die dem Dorf an einem bestimmten Punkt den Beinamen „Dorf zwei Meilen lang und zwei Meter breit“ einbrachte, dem Wohn- und Verwaltungszentrum der darunter bepflanzten Weite.
St. Francisville hat mittlerweile fast 1600 Einwohner, die von mehr als zehn christlichen Kirchen gesegnet sind.
Vereinigte Methodistische Stabkirche – St-Francisville, Louisiana
Aufgrund ihrer Pracht und der lithischen und altbärtigen Exotik des angrenzenden Friedhofs widmen wir uns hauptsächlich der Grace Church in West Feliciana.
Die Grace Church von St. Francisville, Louisiana
Wir sind dort umhergewandert.
Unter Grabsteinen und ähnlichen Grabdenkmälern.
St. Francisville's Grace Church Cemetery
Eingang zur ehemaligen Myrtes-Plantage, immer noch in St. Francisville, Louisiana
Es ist fünf Uhr. Wir betreten Myrtles, eine alte Plantage, die in ein Hotel umgewandelt wurde.
Wir erholen uns von der durch Hitze verursachten Abnutzung. Dann machten wir uns auf den Weg, um das Anwesen zu erkunden.
Myrtles Plantation Mansion, St. Francisville, Louisiana
Pünktlich um sieben erschienen wir zu einer Nachttour.
Im immer gespenstischen Louisiana wussten wir, was wir vorhatten. Mckenzie, der Führer, begrüßt eine begeisterte Gruppe.
Bald eröffnet er einen Rundgang durch das Haus und macht die Gruppe mit dem Drama bekannt, das, wie er sagt, das Anwesen weiterhin quält.
Myrtles' Sklaverei in der Vergangenheit und in der heimgesuchten Gegenwart
Zunächst Chloe, eine Sklavin, die die Angewohnheit hatte, Gesprächen hinter Türen zuzuhören. Einmal öffnete jemand ohne Vorwarnung die Tür, an der er lehnte. Chloe fiel vor den Augen der Herren ins Zimmer. Um sie zu bestrafen, schnitt ihr Besitzer ihr ein Ohr ab.
Chloe arbeitete noch zwei Jahre in der Villa und wurde zur Küche herabgestuft. Anlässlich des Geburtstages der beiden ältesten Kinder der Familie backte er eine Torte. Aus Rache fügte er giftige Blätter hinzu.
Die Geburtstagsgäste sind gestorben. Eine Tochter überlebte als Baby, die keine feste Nahrung zu sich nahm. Der Familienvater war verreist. Als er ankam, beschuldigten die verbleibenden Sklaven Chloe. Chloe wurde in Mississippi hingerichtet.
Begleiten Sie McKenzie auf einer Geistertour durch das Herrenhaus Myrtles Plantation in St. Francisville, Louisiana
Zu diesem Zeitpunkt waren wir uns einig, dass Mckenzie, die Führerin, selbst wie eine attraktive, mörderische Puppe aus einem Horrorfilm aussah.
Mckenzie legt weiterhin Beweise für die lange Verschwörung und den Spuk vor.
Eine Puppe mit verschwommenen Augen, weil Chloe damit gespielt hat.
Myrtles Plantation Villa-Puppe, St. Francisville
Ein Stuhl, auf dem der Sklave saß und unter dem der Boden markiert zu sein schien. Es zeigt auch ein Foto, das ein Gast in einer Ecke des Herrenhauses aufgenommen hat, mit drei Figuren, von denen eine einen größeren Kopf hat. „Es heißt, die beiden Geburtstagskinder seien vergiftet worden.
Und Chloe, die anfing, einen Turban zu tragen, um ihre fehlenden Ohren zu verbergen.“ Mckenzie versichert uns, dass in allen Räumen von Myrtles Geister lebten, die aus diesem und den folgenden Dramen resultierten. Das des Plantagenbesitzers, der in seinem Haus mit fünf Schüssen getötet wurde, ohne dass jemals geklärt werden konnte, von wem.
Das seiner Frau, die nach weiteren sieben Jahren an aufeinanderfolgenden Kummer starb.
Das der Tochter, die Chloes Vergiftung überlebt hat. Was später durch Gelbfieber zum Tod führte.
Wir sollten daher auf paranormale nächtliche Ereignisse vorbereitet sein. In den Zimmern. Oder im Wohnzimmer, wo die Geister der vergifteten Kinder daran gewöhnten, an den Kronleuchtern hängend zu spielen.
So ernst es auch unheimlich ist, erzählt uns McKenzie, dass sie, nachdem sie dort als Führerin angefangen hatte, Nacht für Nacht Albträume hatte. „Ein Medium sagte mir, dass alle Führer sie haben würden. Es ist normal, Geister wollen keine Gruppenbesuche in ihrem Haus.“
Grace Church Cemetery Statue, St-Francisville, Louisiana.
Wir aßen zu Abend.
Wir gehen ins Zimmer. Wir beschlossen, eine alte Folge von „Weeds“, sogar um uns von dem paranormalen Druck zu entspannen, dem sie uns ausgesetzt hatten.
Wir schliefen erschöpft ein, die dritte Folge war bereits zur Hälfte durch. Sind Geister aufgetaucht? Selbst ohne jede Spur von ihnen, wer waren wir, der schönen, aber unheimlichen Menschenpuppe McKenzie in die Quere zu kommen?
WIE WEITERGEHEN
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