Sobald wir die von der Galle-Festung verteidigte Bucht umrundet haben, kündigt Ary einen weiteren fast obligatorischen Badeort im singhalesischen Süden an: die Bucht und den Strand von Unawatuna.
Bei der Annäherung an den Indischen Ozean verengt sich die Yaddehimulla Road. Der Fahrer wird von Rikschas und anderen Autos verfolgt und hat Schwierigkeiten, einzuparken. Wir sehen zu viel Zeitverschwendung und eines der Phänomene tropischer Länder, das uns immer wieder fasziniert.
Zwei Kokosnusspflücker synchronisieren ihre Anstrengungen, um sie von einer nur leicht geneigten Kokospalme zu ernten. Einer von ihnen klettert scheinbar mühelos und mit einem Messer bewaffnet auf den Baum.
Hier unten tut der andere alles, um den Verkehr zu kontrollieren. Vergeblich. Mehrere Rikschas ignorieren ihn. Der Kletterer wird vom Warten müde.
Beginnen Sie mit dem Schneiden des großen Bündels unter dem Baumdach. Ein paar Kokosnüsse fallen auf die Straße.
Als eine neue Rikscha an ihrem Kollegen am Boden vorbeifährt, schlägt sie mit einem Knall mit einer Kokosnuss auf das Dach.
Der Fahrer hat Todesangst. Als die Rikscha anhält und merkt, was passiert ist, kommt es unvermeidlich zu einem Streit.
Ary ist taub und hat immer noch keine Lösung für das Auto. „Lass uns hier gehen. Dann treffen wir uns am Strand!“ wir warfen es verzweifelt nach ihm.
Wir grüßen den Bergsteiger, der sich wenig oder gar nicht um die Ereignisse vor Ort kümmert. Als er sieht, dass wir seine Agilität loben, gibt er uns als Gegenleistung einen Daumen nach oben und macht ein paar Fotos. Wir machen sie und freuen uns darauf, wieder in Aktion zu treten. So engagiert, dass es der Mann sein muss, der uns warnt, zur Seite zu gehen.
Als er mit dem Sammeln fertig ist und zu Boden zurückkehrt, findet der Sammler keine Spuren des Kampfes mehr. Er hilft seinem Kollegen, die geschnittenen Kokosnüsse einzusammeln, die er kurz darauf an umliegende Bars und Gästehäuser verkauft, deren reichlich Wasser von durstigen Rucksacktouristen und Surfern verschlungen wird.
Der goldene und grüne Strand von Unawatuna
Die gleiche stark befahrene Straße führt uns zum goldenen, fast ockerfarbenen Sand von Unawatuna. Wir betraten den Strand, näher an seiner westlichen Ecke. Ein paar Fischerboote schwanken im Kielwasser der Brandung, eher wie ein See als ein Ozean, wie es vor langer Zeit im Indischen Ozean der Fall war.
Der Kokosnusshain, der den Sand begrenzt, passt sich einer Erhebung an, die die Bucht abschließt. Auf der Spitze dieses Hügels stoßen wir auf ein unerwartetes buddhistisches Denkmal, eine goldene, umschlossene Buddha-Statue, begleitet von einem Stupa, der wie ein Seufzer geformt und gefärbt ist.
Die Welle Devalaya, das Heiligtum des Strandes, krönt es mit Glauben und einem Küstenfrieden, der uns beruhigt.
In der Ferne sehen wir nur vier oder fünf Badegäste.
Ein Fischer steht mit einem um den Kopf geschlungenen Hemd, ähnlich einem Turban, einer Angelrute auf dem Rücken und einer Zigarette im Mund, da und hinterlässt seine Fußabdrücke entlang des Sandes.
Ab und zu bleibt er stehen und wirft den Haken ins Meer. Um das Angeln zu erleichtern, geht er selbst fast bis zur Hüfte in den Indischen Ozean.
Nicht der gesamte Strand von Unawatuna wirkt so natürlich und makellos. Weiter in der Mitte der Bucht finden wir eine Fülle von Stühlen und Liegen, die von Hotels und Gasthöfen aufgestellt wurden, die von der Exotik und der tropischen und singhalesischen Schönheit des Ortes profitieren.
Und doch war dieselbe Bucht, ihre Gewässer und fast der Dschungel Schauplatz des Kolonialkonflikts um Ceylon.
Die Geschichte und das koloniale Erbe von Unawatuna und Galle
In Unawatuna landeten die Niederländer, nachdem sie die portugiesischen Streitkräfte in Negombo besiegt hatten, und organisierten sich neu mit dem Ziel der Einnahme Galle, was ihnen letztendlich auch gelang.
Anschließend bauten die Niederländer in Unawatuna mehrere Häuser für Militär- und Regierungsbeamte sowie andere Gebäude.
Einige überleben. Dies betrifft das Krankenhaus der Stadt, ein Herrenhaus, das heute Maharambe heißt, und das Nooit Gedacht Hotel, ursprünglich das Landhaus eines niederländischen Kommandanten aus Galle.
Ein weiteres Hotel, früher das UBR, heute Calamander Beach, wurde auf einem Grundstück namens Parangiyawatta gebaut, was wie andere in Sri Lanka, die diese Nomenklatur beibehalten, als „Land der Portugiesen“ übersetzt werden kann.
Die Portugiesen und Niederländer zogen ab. Sie hinterließen ihre Hinterlassenschaften, Spitznamen und Einflüsse. In Unawatuna tauchen sie von Zeit zu Zeit auf, als Reisende und vor allem mit Rucksäcken.
Wir ließen das Küstendorf bepflanzt zurück.
Unser Ziel war es, Strände in Sri Lanka zu finden und zu fotografieren, die fast unbebaut und voller Kokospalmen sind.
Wir bewegen uns durch den Süden der Insel entlang der Straße A2.
Die Auswirkungen des Tsunamis 2004 auf die Küste Sri Lankas
Wir folgten auch der Empfehlung einer Dame aus Unawatuna, die „die Idee hatte, dass es sie in Talphe immer noch so gibt“.
In Talphe erfuhren wir vom städtischen Verfall als Folge einer unauslöschlichen Katastrophe.
Im Jahr 2004 wurde die Küste Sri Lankas von der Tsunami-Katastrophe und dem Tsunami im Indischen Ozean schwer getroffen.
Die Wellen zerstörten einen Großteil der Westküstenbahn sowie unzählige Bauwerke und veränderten natürlich die Strände, indem sie einen Teil des Sandes und der Kokospalmen stahlen.
Es wurde angenommen, dass der Schrecken Behörden und Geschäftsleute dazu veranlassen würde, weiter vom Meer entfernt zu bauen.
So war es nicht.
Auch in Talphe entstanden zwischen den resistenten Kokospalmen kleine Gasthäuser, viel weniger als im Jahr 2004.
Die Pfahl-Pseudofischer
Wir fahren nach Kogalla. Am Straßenrand kündigt ein Schild mit einem abgenutzten Foto an: „Lonely Planet Stick Fishermen Place. Einen Zauber wirken".
Sofort schlägt Ary Alarm und fasst die Kontroverse zusammen: „Das sind falsche Fischer, das ist ein kompletter Betrug!“.
In Zeiten der Knappheit und des Hungers, ausgelöst durch den Zweiten Weltkrieg, waren Männer an der Südküste Sri Lankas gezwungen, wie nie zuvor um Angelplätze zu kämpfen.
Um neue zu schaffen, platzierten sie beschädigte Boote und Flugzeuge an Küstenabschnitten, die anfällig für Korallenriffe waren und Fische anzogen.
Nachdem sich die Korallen verfestigt hatten, installierten sie Pfähle in Form eines Kreuzes, die es ermöglichten, die Schwärme zu sehen, aber unbequeme und seltene Angelmöglichkeiten boten.
Es überrascht nicht, dass die Tradition ab 1990 verblasste. Der Tsunami von 2004 zerstörte die Korallen, auf denen sie fischten, und ließ die Pfähle umstürzen.
Es fühlte sich an wie ein letzter Stoß. Bis Dokumentationen berühmter Fotografen, insbesondere die von Steve McCurry, aus dem Jahr 1995 der Praxis einen neuen fotografischen Ruhm verschafften.
Angesichts McCurrys Geschichte der visuellen Manipulation würde es uns kaum überraschen, wenn er einer der Pioniere gewesen wäre, der Fischer für die Durchführung einer gesamten Angeltour bezahlt hätte.
Unabhängig davon, ob dies der Fall war oder nicht, erkannten die Fischer irgendwann, dass sie zu jeder Tageszeit, selbst in der Hitze des Tages, viel mehr Gewinn machten, wenn sie auf Pfählen saßen und so taten, als würden sie fischen. Das war immer noch die Farce, die uns begegnete.
Wir haben beschlossen, uns nicht anzuschließen.
Tropische Strände und unwiderstehliche Brandung
Im Einvernehmen gehen wir weiter. Zu einem anderen Strand in Kogalla, mit ausgedehntem Sand, der, soweit es die Wellen zuließen, von Klettervegetation überwuchert war.
Dort trieb eine kleine, aber anhaltende Brandung eine Gruppe von fünf oder sechs srilankischen Surfern in eine wild wirkende Umgebung, die durch starken Meeresnebel noch faszinierender wurde.
Wir verbrachten einen kurzen Moment mit einem der Surfer, der aus dem Wasser kam.
„Es sind sicherlich nicht die besten Wellen in Sri Lanka, aber wir haben viel Spaß. Das ist es, was zählt.“
Wir machen einen letzten Tauchgang. Wir kehren zum Auto und zur Straße zurück.
Die kleine Privatinsel Taprobana
Wir machten erneut Halt in Tangalle. Zurück am gleichnamigen Strand, vor einer seiner Besonderheiten: der Privatinsel Taprobana, Heimat von Paradise on Earth-Projekten und Besuchern mit außerirdischem Ruhm.
Er wählte es 1925 und installierte dort sein Eden, Maurice Talvande, ein französischer Schriftsteller und Designer, eingebürgerter Brite. Im Laufe der Jahre wechselte die Insel den Besitzer: Nordamerikaner, Sri Lanker und ein Australier.
Dort kamen Persönlichkeiten und Stars des Showbusiness vorbei, darunter auch die Sängerin aussie Kylie Minogue, die so erstaunt war, komponierte das Thema „Taprobane (Außergewöhnlicher Tag)“.
Fischereihafen von Tangalle
Wir werfen einen Blick auf den Fischereihafen von Tangalle.
Wir finden es inmitten bunter Boote mit im Wind wehenden Flaggen.
Einige sind mit Bildern von Schauspielerinnen und Sängern dekoriert, die in diesen Teilen der Welt vergöttert werden.
Wir fotografieren Fischer, die lange Netze ausspannen.
Und andere, die sich ausruhen und zusammenleben und auf die Nacht und die Zeit warten, wieder in See zu stechen und sich der mühsamen Aufgabe zu stellen, vor der sie nicht einmal Fotografen, die Fotografie und der boomende singhalesische Tourismus gerettet haben.
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