„Wunderbar, finden Sie nicht? Nicht umsonst nennen sie sie „La Linda!“
So rühmt sich Roberto – ein Einheimischer, der Führungen durch die Altstadt von Salta leitet – als er feststellt, dass wir mit doppeltem Interesse jeden Winkel und jede Ritze fotografieren. „Buenos Aires mag die Hauptstadt sein, Cordoba hat all seine alten Missionen, aber sehen Sie, ein südamerikanisches Andalusien wie wir es hier haben, finden Sie nicht“.
Ein einfacher Spaziergang durch das historische Zentrum offenbart das Gebäude des Cabildo (das alte Rathaus), die Kathedrale und mehrere Häuser aus der Zeit der Vizekönige mit ihren majestätischen Fassaden und Balkonen.
Auf den Straßen spürt man das Gewicht der von den Kirchen aufgezwungenen Religiosität. Von Zeit zu Zeit kommen Gruppen von Nonnen auf dem Weg zu oder von den Klöstern vorbei.
>Die durch ihre helle Fassade hervorgehobene Kirche San Francisco in der postkolonialen Stadt Salta.
Jenseits der gleichnamigen Hauptstadt ist die Provinz Salta ein Flickenteppich von Landschaften. Es umfasst eine Reihe von Umgebungen, Reliefs und Klimazonen, die in anderen Teilen Argentiniens schwer zu finden sind.
aus der Savanne chaquena (Paraguay am nächsten gelegenes Gebiet) bis zu den Hochebenen der Anden, Wüsten und Oasen, von üppigem Dschungel bedeckte Berge und trockene Bergketten folgen einander.
Wie in der südlichen Nachbarprovinz Mendoza, im äußersten Westen der Region, erreichen abgelegene schneebedeckte Gipfel eine Höhe von über 6.000 Metern.
Argentinien National 68 Inside. Von Salta nach Cafayate
Von Salta in Richtung Süden schlängelt sich die National 68 durch Täler und Schluchten, die zunehmend trockener und rötlicher werden.
Sie erinnern uns an die Szenen der Indian West und „Cowboy“ der Vereinigten Staaten. Sobald wir in Cafayate ankamen, eroberte das koloniale Argentinien seine führende Rolle zurück.
Ockerfarbene Landschaft der Quebrada de Cafayate.
Heutzutage ist Cafayate die Heimat einer engagierten Bevölkerung von Kunsthandwerkern für Silber, Stoffe und Pelze, aber es ist vor allem für seine renommierte Produktion von Silber bekannt Torrontés, ein fruchtiger Weißwein, der angeblich perfekt zu den vergötterten Empanadas aus Salta passt.
Wir fanden sie von Zeit zu Zeit in Bars, die auf der weiten Straße, auf der wir weiterfuhren, verloren gingen.
Bar-Restaurant am Straßenrand im Inneren der Provinz Salta.
Nationalstraße 40. Valles Calchaquies in Richtung Quebrada del Toro
Am nächsten Morgen brachen wir zur Ruta Nacional 40 auf. Stück für Stück näherten wir uns wieder den Anden. Die Valles Calchaquíes öffnen sich zur Ripio-Straße in Chicoana und setzen sich entlang der Cuesta del Obispo fort.
Wir entpuppen uns als entfremdete ländliche Dörfer, umgeben von Weiden an den Hängen, auf denen das Vieh in schwindelerregendem Tempo weidet.
Und durch tiefe landwirtschaftliche Felder, gefüllt mit kleinen Landgütern, die in Grün- und Gelbtönen gestrichen sind.
Eine der grünsten Gegenden in Valles Calchaquies, auf dem Weg nach Cachi.
Kurz darauf passierten wir Cachi. Immer wieder Höhenmeter überwindend betreten wir den Nationalpark Los Cardones.
Wir nehmen seine Schwellen gut abgegrenzt wahr durch eine Fülle von Kakteen mit unterschiedlichen Formen, die sich die einheimische Bevölkerung früher als Wächter der Berge vorstellte, die Herden von Vicuñas, Guanacos, Pumas, Bergkatzen und anderen Arten mit exzentrischen lokalen Namen.
Ein Lama, der im Hochland der Anden-Puna fasziniert ist.
Im Norden dominiert die noch breitere Quebrada del Toro die Karte. Das Exlibris der Provinz Salta hat nach vorherrschender Meinung seinen Namen, weil es viele Jahre lang eine Route für Maultiertreiber nach Chile war.
Und weil die Cowboys diese niedrigen, grünen Bereiche des Tals nutzten, um die Tiere zu mästen, die sie trieben.
Aber die Theorie wird von einer Minderheit bestritten, die argumentiert, dass das Wort Toro indigenen Ursprungs ist (wahrscheinlich Aymara) und „schlammiges Wasser“ bedeutet.
Auf der Zugstrecke nach Las Nubes
Was auch immer die richtige Erklärung ist, die beliebteste Art, die Region zu entdecken, ist das Einsteigen in den Tren a Las Nubes. Als wir diese Haltestellen erkundeten, stand der Zug jedoch wegen dringender Renovierungsarbeiten still.
wenn alles geht auf Schienen, die Komposition fährt vom Bahnhof General Belgrano in Salta ab. Es geht über 217 km voran, entlang einer kurvenreichen Route, die die Berge durchdringt und einige kleinere besucht Menschen Andeninseln mit großer historischer Bedeutung.
Nach Erreichen der Hochebene von Salteña hält der Tren de las Nubes in San Antonio de los Cobres. Selbst mit dem Auto erscheint uns dieses Dorf wie eine surreale Vision aus Lehm und Blech, die sich in der unwirtlichen Weite verliert.
San Antonio de los Cobres wuchs als Depot für die Maultierkarawanenkreise auf, die Peru mit Argentinien verbanden. Und später das Land von der Pampa bis zu den Nitratminen von Chile, dieselbe chemische Verbindung, die jahrzehntelang die portugiesischen Agrarböden düngte.
Heute ist San Antonio die vorletzte Station vor dem Viadukt La Polvorilla, das wir auf 4220 Metern Höhe finden.
Bodenmuster von Salinas Grandes, im erhöhten Landesinneren der Provinz Salta.
Die endlosen Salzebenen des Andenhochlandes
Von dort aus geht es weiter entlang der provisorischen Schotter-, Schotter- und Sandstraßen der Puña der Anden, entlang von Herden wilder Maultiere, die von Stürmen und anderen barometrischen Launen verfolgt werden.
Nach einigen weiteren Kilometern erhaschen wir einen Blick auf die wahre Fata Morgana von Salinas Grandes. Eine Menge von Löhne scheinbar endlose Flugzeuge, in denen nur die ferne Aktivität einiger Arbeiter, die einen Lastwagen beladen, die weiße Einheitlichkeit der Szenerie zu durchbrechen scheint.
Arbeiter laden in Salinas Grandes Salzblöcke auf einen Lastwagen.
Wir verlassen den markierten Weg. Auf einer knusprigen Oberfläche erreichen wir seine Umgebung, wenn der LKW losfahren will. Wir unterhielten uns mit der indigenen Wache auf der Farm.
Es dauert nicht lange, bis er uns die Einsamkeit gesteht, zu der ihn sein Job gemacht hat: „Freunde, es vergehen Wochen, in denen ich nichts als Salz sehe … Hin und wieder tauchen verzweifelte Kojoten auf, angelockt durch den Geruch von dem, was ich koche. Manchmal nicht einmal das…“
Der Meister der Saline zeigt eine Handvoll Rohstoffe, die er tagelang aufbewahrt.
Schließlich in Jujuy Lands. Die Quebrada von Humahuaca
Als sich die chilenische Grenze erneut ankündigte, kehrten wir den Kurs nach Osten um. Als wir das Gebiet von Jujuy betraten, wurde uns befohlen, zwei Polizeibeamte anzuhalten, die am Straßenrand warteten. „Wir haben einen dringenden Fall in Humahuaca zu lösen, wir brauchen Sie, um uns dorthin zu bringen“, schießt Wachmann Rodriguez unbehaglich.
Wir beginnen mit einem Zögern. Dem mitfühlenden Gesichtsausdruck des zweiten Polizisten und dem Mangel an gangbaren Alternativen überlassen, gaben wir schließlich widerstandslos auf.
Das Dorf Purmamarca liegt an einem der Siete Colores-Hügel im Nordwesten Argentiniens.
Von Misstrauen überwältigt, entwickelt sich das Gespräch über zwei Stunden lang glücklich. Es berührt verschiedene Themen mit offensichtlichen Höhepunkten für den argentinischen und portugiesischen Fußball und für die oft problematische Finanzlage beider Nationen.
Im weiteren Verlauf ermöglicht uns der Dialog auch zu verstehen, dass dieser erzwungene Ritt tatsächlich auf die lange Argentinienkrise zurückzuführen war. Insbesondere die fehlenden Mittel der Polizeistationen im Norden des Landes, um den Transport ihrer Agenten sicherzustellen.
Noch auf dem Weg zur Grenze zu Bolivien machten wir uns auf, die Pampa Azul zu erkunden. Dort stechen durch ihre fast städtische Dimension Abra Pampa, Trés Cruces, Casabindo und La Quiaca hervor.
Schrein am Straßenrand zu Ehren der Defunta Correa, einer von Argentiniern verehrten religiösen Persönlichkeit.
La Quiaca. Die Nordwestschwelle von Argentinien
Wir schenken den ersten drei nur minimale Aufmerksamkeit. Argentiniens nördlicher Grenzstatus und das vermutete Profil von Die Quiaca weckt unsere Neugier.
Dort erkundeten wir den lokalen Markt, installierten der Einfachheit halber nur wenige hundert Meter vom Zoll entfernt.
Bis zum Einbruch der Dunkelheit beobachteten wir mit Freude den Schmuggel und die dubiosen Geschäfte bolivianischer und argentinischer Besucher. Zwischen lockeren Gesprächen lehnen wir unwiderstehliche Gewinnangebote ab.
Am nächsten Tag nehmen wir die Nationalstraße 9 zurück nach Jujuy und Salta, immer durch die Andenausläufer Südamerikas.
Saltas geometrisches Muster, geprägt von der nächtlichen Beleuchtung der Stadt.
