Den größten Teil des Vormittags hatten wir auf der Nachbarinsel Bolshoi Zayatski verbracht, inmitten von „Babylons“, mystischen Spiralen, von denen angenommen wird, dass sie von neolithischen Bewohnern hinterlassen wurden.
zurückgekehrt nach Bolschoi Solovetsky, wir haben sie wiedergefunden.
Wir liefen zum Weißen Meer, als wir uns mit einem jungen Dima kreuzten, der von woanders kam und auf seinem Fahrrad radelte.
Dima und unser russischer Cicerone, Alexey Kravchenko, wechseln ein paar Worte. Dima steigt vom Veloziped ab. Der Gang dreht sich um vier.
Ein paar Minuten später erreichen wir das westliche Meer, glatt wie ein See, verdunkelt und gedrückt von einer riesigen und dichten Wolkendecke. Ihm ging ein neues und unerwartetes „Babylon“ voraus, das denen von Zayatskis zentralem Kern nachempfunden war.
Die „Babylons“ und Solowezkis phänomenaler Sonnenuntergang
Wir haben es uns vier angeschaut. Wir machen uns die Mühe, durchzugehen, vom Rand bis zum Herzen, in diesem Fall wie ein Hügel. In dem Moment, in dem wir es berühren, erscheint wie bei einem kosmischen Wunder ein goldenes Licht knapp über dem Horizont.
Es war noch nicht zu spät unterzugehen, die Sonne nahm einen ganzen tief liegenden Streifen ein, den die Wolken zu bedecken vergessen hatten.
Seine Reflexion bildet einen schrägen Meeresstrahl, eine Art natürlicher Indikator, der aus irgendeinem faszinierenden Grund auf uns und „Babylon“ zeigt.
Wir bewundern das Phänomen in einer Gemeinschaft des Staunens und der Freundschaft, verstärkt durch die Anwesenheit von Dima, Besitzer einer Aura und einer Intimität der Umgangsformen, die unter Russen selten sind.
Die Sonne verschwindet. Zuerst hinter der Wolkenschwelle. Bald hinunter zum Weißen Meer und zum Horizont.
Er zeigt gerade seine letzten Hinweise, als aus dem Nichts ein Nachbar im Camouflage-Mantel auftaucht und mit Alexey und Dima ein Gespräch anfängt, immerhin ein langer, langgezogener Monolog, dem das Duo geduldig zuhört und den Alexey flüsternd übersetzt: „Sie sagen, dass alle Leute, die hierher kommen, am Ende ihr eigenes Labyrinth entwerfen. Übrigens, ich glaube, er hat Verspätung.“
Wenn dem so wäre, dann läge auch viel Philosophisches in den Worten des Gesprächspartners, der darauf besteht, sie zu illustrieren.
Er kniet auf einer Rasenfläche des Ufers, neben einem Haufen verirrter Steine aus dem „Babylon“. Beseelt von der Aufmerksamkeit, die wir ihm schenkten, macht sich der Junge an die Arbeit.
Anstelle eines „Babylons“ zeichnet er etwas, das wie eine lächelnde Katze aussieht, aber auch ein bloßes Gesicht einer Person sein könnte, so grob es das Rohmaterial erlaubt.
Selbst im borealen Zeitlupenmodus dimmt es. Wenn es dunkel wird, kühlt es ab.
Alkoholischer Tee im Haus von Dima de Solovetsky
Dima lädt uns zum Tee ein. Wir haben gerne zugesagt, wohl wissend, dass es nicht nur Tee ist, wenn ein Russe jemanden zum Tee einlädt.
Wir folgten ihm zu dem Haus, in dem er wohnte, wie er erzählt, bei den Eltern eines Freundes. Ein unordentliches und heruntergekommenes Zuhause, das seit langem keine Sauberkeit mehr gesehen hatte, keine der störenden oder schädlichen Tatsachen für die Geselligkeit, die wir von ihm erwarteten.
Dima erhitzt Wasser und serviert uns tatsächlich Tee. Dabei richteten sie mit Hilfe von Alexey und Yaroslav – einem weiteren Freund von der Insel, den er inzwischen eingeladen hatte – einen traditionellen (oder weniger) russischen Tisch ein, angereichert mit Brot, Käse und Butter, Dosen Kondensmilch, Essiggurken, Schnittlauchstangen und natürlich Wodka.
Anderthalb Flaschen, falls keine ankommt.
In nur zwei oder drei Gläsern beleben sich das Geschwätz und die Party.
Dima holt einen alten Mann Sarangi der übers Netz bestellt hatte, für 600 Dollar. Schmücken Sie die Nacht mit Akkorden, die sie zu einem orientalischen Soundtrack machen.
Wahrscheinlich dank der hyperlipidischen Strategie, auf die die Russen beim Trinken von Wodka zurückgreifen, erreichen wir trotz vieler Trink- und Trinkvorgänge nie den immer gefürchteten Zustand vom Sarg bis zum Grab.
Zufrieden, uns glücklich zu sehen, besteht Dima darauf, dies zu bestätigen. „Wir haben hier einen guten Tisch, nicht wahr?“ Alexey, bestätige es sofort mit der Herausforderung eines neuen Toasts.
Es erklärt uns die Bedeutung, die die Russen dem Ausdruck beimessen. Wenn dies der Fall ist, erzeugt es in uns überschwängliche Zustimmungen und zum Schaden unserer Sünden einen neuen Gedenktoast.
Yaroslav hingegen spricht wenig oder gar nichts Englisch. Er beschränkt sich darauf, hier und da auf Russisch zu kommentieren, berührt von dem ungezügelten Alkoholrausch.
Dima und Yaroslav: Unerwartete Gäste des russischen Herbstes
Dima wurde in der borealen Umgebung von Archangelsk geboren. Damals wohnte ich in St. Petersburg von Fjodor Dostojewski e Alexander Puschkin. Wann immer er konnte, kehrte er in seine Region zurück.
Dima kollidierte mit den Vorurteilen, mit denen wir Russen zu sehen gewohnt sind. Ich habe dafür bezahlt. Kriegsdienstverweigerer von Russischer Militärdienst, wurde die Verwendung eines Reisepasses untersagt und kann daher das Land nicht verlassen.
Trotz seines spärlichen Englisch enträtseln wir auch ein wenig Jaroslaw.
Benannt nach dem Großfürsten von Kiew, zwischen 40 und 50 Jahre alt, lebte Dimas Freund seit fast vier Jahren in Solovetsky. Einen Teil dieser Zeit widmete er dem Bau eines Holzbootes, das wir bereits im Hafen des Dorfes repariert hatten.
Jaroslaw leistete seinen Militärdienst ab. „Im ersten Jahr habe ich es gehasst. Der zweite war ganz anders. Ich bin durch ganz Russland gereist und immer auf Kosten der Regierung. Ich konnte mich nicht beschweren.“
Jaroslaw widmete einen der Eröffnungstoasts „Iberien und Sibirien“.
Wir wandern seit langem mehr zu den Seiten der Sekunde. Von Seelen wie diesen empfangen und unterhalten, erinnerten wir uns kaum noch an zu Hause.
Alexey Kravcheko wiederum. Er vergaß den, den wir im Dorf gemietet hatten, und die Nachbarn Andrey Ignatiev und Alexey Sidnev, die uns zum Abendessen eingeladen hatten.
Auch noch fassungslos von der Jause konnten wir nicht widerstehen.
Vom Snack bis zum Abendessen. Alles verwässert mit Wodka
Eine halbe Stunde später finden wir uns wieder am Tisch des Geologen-Duos wieder und sind begeistert von den Snacks, die Andrey zubereitet hat. Geliefert an mehr Wodka-Leckereien.
Zu dieser Zeit waren wir absolut fasziniert von Solovetsky, eigentlich geteilt von Alexey Kravchenko, der seit langem von dem Archipel fasziniert war und uns dorthin geführt hatte.
So sehr, dass der Cicerone zustimmte, zu versuchen, die Bootstickets für ein paar Tage später nach Kem umzutauschen.
Der Plan erwies sich als unmöglich. Bewegt von unserer Enttäuschung bieten Alexey und Andrey an, uns durch das Beste der Insel zu führen. Einziger Nachteil: gleich morgens. Zu diesem Zeitpunkt zweifelten wir bereits daran, dass wir diese leidenschaftliche Leidenschaft für Nordrussland überleben würden.
Wir haben dort mehr geschlafen als hier. Wir wachten um 8:10 Uhr auf, als Alexey Sidnev an die Tür klopfte, bereits frisch wie ein Salat. Wie hat er es nach so viel Wodka bekommen?
Wie haben die meisten Russen das gemacht? Es hat uns übertroffen. Wie auch immer, die Dringlichkeit bestand darin, uns aus dem Bett zu schleppen und dasselbe Wunderkind wie Alexey Kravchenko zu sichern.
Mit viel Leid, gegen neun, waren wir bereit zu gehen.
Üppiger Herbst um Solovetsky
Wir folgten dem Geologen-Duo zum UAZ-Van – Uljanowskyi Avtomobilnyi Zavod – grüne Truppe, in der sie sich bewegten. Andrey lässt uns sie mit einer dramatischen Warnung auf den Seitensitzen installieren:
„Halten Sie sich mit den Händen an der Decke fest. Dieser Truck hat eine der härtesten Aufhängungen, die Sie jemals erleben werden. Die Russen nennen es eine Ziege, wegen der Tritte, die es gibt. Ob Sie es glauben oder nicht, wir hatten Passagiere, die verletzt wurden."
Andrey und Alexey sorgen dafür, dass wir uns schützen. Dann fahren sie in Richtung Sekirnaya ab.
Die 11 km lange Strecke, umgeben von Seen, flankiert von bunter Vegetation, versetzt uns in Ekstase.
Unzählige Unebenheiten später erreichten wir die Spitze der Erhebung und in der Nähe eine Aussichtsplattform, die die endlose Taiga enthüllte, deren Grün sich bereits in die deutlichsten Schattierungen herbstlichen Feuers verwandelt hatte.
Monumental, die pflanzliche Landschaft verdammt uns zu einem fotografischen Rausch.
Wirklich, es ist mir eine große Freude, Sie hier zu haben. Lass uns gehen, aber ein paar Fotos machen, sonst haben wir es nur im Haus.“
Sekirnaya Hill und Solovetskys schreckliche Vergangenheit
Wir tun dies, gesegnet von der Himmelfahrtskirche, die an einem der dunkelsten Orte in Solovetsky errichtet wurde.
Während der sowjetischen Gulag-Unterdrückung wurden in und um das vom Tempel besetzte Gebiet unzählige Folterungen und Hinrichtungen durchgeführt.
Und Bestattungen, in Eile erledigt.
In gewöhnlichen Gräbern, die nie identifiziert wurden, aber in denen die orthodoxen Behörden kleine Kreuze platzierten, die die Anzahl der Leichen in jedem Grab angeben.
Am Fuß der Treppe, die zur Kirche führt, steht ein weiteres Kreuz, dieses riesige.
Die Mönche bauten es auch 1992, kurz nach dem Zusammenbruch der URSS, zum Gedenken an alle Opfer des Gefangenenlagers Solovki Gulag.
Andrey und Alexey mussten zum Kloster zurückkehren, wo sie ihre Vermessungsaufgaben für den Tag beginnen würden. Wir erwarteten, eine Prozession zu begleiten, die die Ordensleute sonntags um den Komplex herum durchführten. Vergeblich.
Am Ende des Sommers, da viele Mönche abwesend waren, war die Zeremonie bereits ausgesetzt worden.
Mitten im Herbst befürchtete Alexey Kravchenko, dass wahrscheinlich schlechtes Wetter die Schiffsverbindungen nach Kem unterbrechen würde und wir viel länger auf der Insel festsitzen würden, als wir wollten.
Am selben späten Nachmittag verabschiedeten wir uns von Andrey und Alexey.
Bereits an Bord geht es mit der kleinen Fähre zurück zum Festland Kem und Mutter russisch, flüsterten wir ein überzeugtes „Bis bald“ in Solovetskys Richtung.
