Es ist so tief wie die Zeit, die die Täler Minho und Peneda-Gerês ausgegraben hat, die wir seit dem gewunden haben Zauberwald von Lamas de Mouro Bin hinterhergekommen.
Unterwegs halten wir an, um eine Kolonie purpurroter fleischfressender Pflanzen zu untersuchen, die immer auf der Suche nach ahnungslosen Insekten sind.
Abgelenkt vom Thema und der Pracht der Landschaft an den Hängen, erscheinen die Türme von Nª Senhora da Pena wie eine Fata Morgana über der grünen Vegetation.
Wir gehen um den Tempel herum. Wir halten vor seiner Fassade aus Granit und weißem Mauerwerk und der grauen Klippe, die den Sommerhimmel zerreißt.
Das Heiligtum von Nª; Senhora da Peneda, unterhalb einer riesigen Klippe der gleichnamigen Bergkette.
Im Hochsommer fließt die Cascata da Peneda dort nicht mehr. Das Firmament bleibt so blau und makellos wie im Jahr 1220, als die Muttergottes des Schnees einer Hirtin in einer Atmosphäre erschien, die nicht dem Beinamen entsprach.
Der Legende nach fand die Vision am 5. August statt. Es wäre nicht einmal frisch.
In den letzten Jahren gewann Srª da Peneda wie Fátima ihre eigene Messe. Wer sie besucht, tut dies mit Glauben und mit Zeit. Zeit, die Hunderte von Stufen hinaufzusteigen und sich in das erhöhte und unverbaubare Kirchenschiff, in eine Art Via Verde, zu flüchten Kommunikant für Gott.
Nehmen Sie sich Zeit, um in den Geschäften und Ständen mit religiösen und profanen Gegenständen zu stöbern. im Schatten der Bäume auf dem weitläufigen Kirchhof vor uns zu sitzen und Kraft zu tanken.
Eine Gruppe von Freunden in den Fünfzigern kehrt zum Fuß der Treppe der Tugenden zurück, die kürzlich an den Statuen Faith, Hope, Charity und Glory vorbeigekommen ist, die sie schmücken. Sie werden in den unmittelbaren Anhänger eingebaut.
Dort gönnen sie sich kalte Biere und Schaumweine, Snacks von Brot mit Schinken und sogar Churros und vieles mehr, was die Großzügigkeit der Mahlzeit festigt.
Zugangstreppe zum Heiligtum von Nª; Senhora da Peneda
Auf den Pfaden von Serra do Soajo
Wir sind wieder auf Kurs. Wir zielen nach Süden. Das Tal läuft in viele andere zusammen. Wir halten an einem Aussichtspunkt am Straßenrand. Von dort schätzen wir die ohnehin schon kleine Mrs. da Peneda. Die komplexen Umrisse der umliegenden Hügel, des krummen Dorfes Tibo und der Druidenlagune, auf einer viel raueren Anhöhe Spanien.
Wir fahren weiter den Hang hinauf, in die entgegengesetzte Richtung zu dieser vertrauten Ausländer- und Inlands-Serra do Soajo, nicht lange nach einer holprigen Schotterstraße. Die Dörfer verschwinden.
Wir wurden auf einem Plateau zurückgelassen, das von lebenden Farnen und Ginster gesäumt war. Die Bewohner dieser hohen Wildnis sind die Cachena-Kühe, die schlammig geworden sind oder durch Gebiete ziehen, die noch von den Bränden des letzten Sommers verbrannt sind.
Urzal, rund um die Quelle des Flusses Vez, an der Spitze des Soajo-Gebirges
Nur wenige Meter entfernt überqueren wir den Fluss Vezborn, der eine ausgedehnte Heide bewässert. Wir erhaschen einen Blick auf das erste der beiden Fojos des Wolfs in der Gegend, große Mauern in Form eines V mit Fallecken, wo bis etwa 1930 ein Bataillon von Hirten die wilden Tiere einsperrte und sie ausrottete.
Pastoralismus und Transhumanz gehören seit langem zu diesen Bereichen. So, dass sie die Landschaft integriert haben.
Links von der Straße und in der Ferne scheinen drei oder vier Cachenas das tiefe Tal des Flusses zu betrachten. Castro Laboreiro, hervorgehoben gegen eine Himmelswand von Cumulus Nimbus.
Cachena-Kuh, die sich von einem dichten Fötus an der Spitze der Serra de Soajo gelöst hat
Zwischen uns und den Kühen stehen Mariolen, die Steinhaufen, die Hirten errichteten, um sich im Nebel zu orientieren. Am Hang unterhalb des kontemplativen Caches liegt eine rätselhafte Festung mit Portels, den ergänzenden Hütten, in denen sie Schutz vor Kälte und Wetter suchten.
Wir erwarteten, Garrons zu finden. Aus irgendeinem Grund wissen wir nicht, dass wir keinen sehen. Bis wir uns dem Südwesthang des Berges nähern, der stärker Wolken und Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
Garranos Fohlen und Stute an einem Hang der Serra do Soajo mit Blick auf Travanca und Mezio.
Vielleicht, weil die Weide dort erfrischt wird, versammeln sich die Pferde von dort in territorialen Herden, einige mit neugeborenen Fohlen, die von Geierschwärmen überflogen werden, die auf mögliche Unglücke achten.
Von Porta do Mezio nach Arcos de Valdevez
Wir kommen am Fuße der Berge und Lagoas da Travanca an. Luís Fernandes, der Gastgeber dieser Stopps, bringt uns auf dem Campingplatz auf der Erde unter und verwöhnt uns mit einem Snack aus Maisbrot, Schinken und Marmelade, dem wir uns dankbar und kurzerhand hingeben.
Wir passieren die Porta do Mezio – einen breiten und anspruchsvollen Eingang zum Peneda-Gerês, von wo wir rechtzeitig ausstiegen, um in Arcos de Valdevez zu übernachten.
Wir wachen erholt auf. Wir genießen die Aussicht vom Balkon des Piemonte Hotels direkt über dem Fluss Vez, der dort unter einer der emblematischsten historischen Brücken in Minho fließt.
Das Dorf Padrão, versteckt in einem zerklüfteten Tal der Serra de Soajo, auf dieser Seite des Flusses Vez.
Wir kehren nach Serra da Peneda zurück, auf der Suche nach den Talwegen, in denen sich Sistelo und die Nachbardörfer niedergelassen haben. Die Eingeborenen brauchten Land für den Anbau in dieser zwischen Hängen versteckten Festung und schnitten sie in Terrassen auf.
Sie schufen so viele und so viele, dass sie, ohne sich dessen bewusst zu sein, die Länder nach dem Bild anderer asiatischer Länder formten – von Vietnamaus Chinaaus Indonesien, The Philippinen – in dem Reis seit Jahrtausenden auf diese Weise angebaut wird.
Die langen Terrassen unterhalb des Dorfes Porta Cova, die sich bis nach Padrão erstrecken
Aufgrund einiger Abweichungen von der Parallele erhielt der Ort den Spitznamen "Tibet Portugiesisch“, wenn die mystischen Szenarien der Dach der Welt sie sind erdig und unwirtlich, im Gegensatz zu dem grünen Sistelo, das wir bald im Auge haben.
Auf Misty und Mysterious Milds
Ein Morgennebel, der von den Höhen der Berge fällt. Anstatt darauf zu warten, dass die Sonne aufgeht und sie vertreibt, fuhren wir hinauf nach Branda de Alhal, einem der vielen Wanderdörfer, die von den Eingeborenen gebaut wurden, um auch im Sommer die besten Weiden für ihr Vieh zu garantieren.
Der Nebel ist dort so dicht wie möglich. Es gibt uns nur Silhouetten einiger Mauern und Häuser und die Vision eines gespenstischen Caches, den ein Bewohner hastig in den Corral stopft.
Wir erkundeten den Fuß der abfallenden Siedlung. Ohne Vorwarnung steigt eine trauernde Gestalt, auf einen Stab gestützt, von einem pelzigen Podengo angekündigt, einen steilen Ziegenpfad hinab und begrüßt uns.
Cláudia Fernandes – die Reiseleiterin in dieser Gegend – stellt uns auf eine Weise vor, die uns von den Touristenmassen unterscheidet, die jetzt in die Region strömen, bis zu dem Punkt, an dem die Einwohner abgeneigt sind, sich fotografieren zu lassen, und, wie es bereits geschehen ist: „ dann tue ihnen auf Facebook Böses an“.
Gelassener bereitet sich Dª Júlia auf ein Gespräch vor. Wir baten ihn um die Gnade der Hunde. Die Antwort amüsiert uns. „Mein Mann ist derjenige, der ihnen den Namen gibt.
Dieser ist Luna. Da ist ein Milú, schau mal … die anderen kenne ich gar nicht mehr.“ Soweit wir wissen, ließ sich der Ehemann von den TV-Seifenopern inspirieren, die ihm die Isolation und die kalten und windigen Nächte für den Abend aufzwangen.
Wir nehmen einen ummauerten Pfad, der durch einen düsteren Wald aus riesigen exogenen Kiefern führt. Auf der anderen Seite finden wir einen Kern von moosbewachsenen Portiken, die in den nebelgetränkten Föten verstreut sind, einige besser erhalten als andere.
Einer von mehreren Gatelhos auf dem feuchten Gipfel des Alhal Branda, einem Sommerdorf, oberhalb von Sistelo.
Wir genossen sie für gute zwanzig Minuten. Wenn sich der Nebel lichtet, kehren wir zum Jeep zurück und steigen zu einem Panorama auf halber Höhe der Bergkette hinab.
Sistelo, Porta Cova und Padrão – das „portugiesische Tibet“
Hoch oben auf Felsen, umgeben von Ginster, genießen wir die Terrassen zwischen den Dörfern Porta Cova und Padrão. Umwerfend, das aufgeführte Panorama unterhält uns noch eine halbe Stunde lang.
Danach kehren wir zum Asphalt zurück und zeigen auf das Dorf, das den Kredit aufgenommen hat, das jetzt zu berüchtigte Sistelo.
Espigueiros de Sistelo, an der Straße Manuel António Gonçalves Roque, der einzige Vizegraf von Sistelo
Die seit langem schrumpfende Bevölkerung des mittelalterlichen Dorfes zählt dreihundert Einwohner, in denen der Orden von Malta Eigentum und Einfluss besessen haben.
Heute, als Ergebnis des Triumphs in der Kategorie „Dörfer“ des „Village7 Wunder Portugals”, einige Einheimische leben von Besuchern. Andere beschweren sich über das Übermaß an Malta, das in das Dorf eindringt und es seiner Ruhe und Ursprünglichkeit beraubt.
Wir werfen einen Blick auf die alte Pfarrkirche und die an der Hauptstraße aufgereihten Getreidespeicher. Es wurde zu Ehren von Manuel António Gonçalves Roque (1834 – 1855) benannt, dem ersten und einzigen Vicomte von Sistelo, der schon in jungen Jahren nach Brasilien eingewandert war, wo er das Vermögen, das er in seinem Mutterland investierte – in seinem Fall – verdiente Castle – und in Brasilien und brasilianische Wohltätigkeitsorganisationen
Am Ende des Morgens strömen weitere Ausflüge von Ausländern, Pfadfindergruppen, von rastlosen Außenseitern im Allgemeinen. Wir hatten viel zu entdecken, also scheint die Zeit ideal, um nach Arcos de Valdevez zurückzukehren.
Durch Getreidefelder: Soajo
Wir verabschiedeten uns von Claudia. Wir fahren 20 km nach Osten und stoßen auf Soajo. Soajo besitzt ihren eigenen Kern von 24 Getreidespeichern.
Natürlich mit Kreuzen gesegnet, angeordnet in einer großen Gemeinschaftstenne, die auf einer Granitplatte installiert ist, mit Blick auf die bebauten Felder und die Straße, die das Dorf durchquert.
Espigueiros de Soajo, hervorgehoben durch eine Tenne aus Granit
Das Café gegenüber ist Pinecone. Belebt Kunden mit kaltem Bier und populärer Musik.
Rosinha und ihr „Paket“ laden zum Tanzen ein. Sogar ausländische Touristen konzentrierten sich darauf, das faszinierende landwirtschaftliche Denkmal zu entschlüsseln, das vor mehr als zwei Jahrhunderten erbaut wurde, aber das die Bauern der Gemeinde weiterhin mit wertvollen Ohren füllen.
Die Getreidespeicher von Soajo waren nicht die letzten auf unserem Weg. Wir fahren weiter ostwärts, Seite an Seite mit dem Fluss Lima, der uns, wieder an der Grenze zu Spanien, zum Staudamm von Lindoso führt.
Wir überquerten ihn auf der Dammkrone. Ein paar asphaltierte Windungen später erblicken wir den Burgturm des Dorfes.
Noch in Terras de Espigueiros: Lindoso
Aus der Animation im Inneren können wir schließen, dass dort eine private Party stattfindet. Wir gehen um die Wände herum. Früher als wir erwartet hatten, standen wir der örtlichen Tenne gegenüber und mit ihren etwa fünfzig Canastros die bei weitem größte Gruppe Portugal.
Panoramablick auf Lindoso mit seinen mehr als fünfzig Getreidespeichern und direkt oberhalb der jahrhundertealten Burg des Dorfes
Eine Dame wiederholt Shuttles auf Befehl einer Schubkarre. Manchmal ist es schwer, unsere Neugier zu zügeln.
Wir bitten Sie, uns die Aufgabe offenzulegen. „Schauen Sie, ich bringe die Maiskolben von einem Getreidespeicher zum anderen. Ich hatte dieses Schicksal!“ antwortet mit einem Achselzucken.
Jede Regel oder Bequemlichkeit der Tenne hätte eine solche Bestrafung diktiert, in absoluter Dissonanz zu den Feierlichkeiten, die sich um sie herum hinzogen: die auf das Schloss beschränkte.
Ein Bewohner von Lindoso benutzt eine Schubkarre, um Maiskolben von einem Kornspeicher zum anderen zu transportieren.
Gleichzeitig eine Hochzeit für Auswanderer, mit Braut und Bräutigam und ihren Familien und Freunden in Anzügen und Kleidern, die zu glänzend für die malerische ländliche Umgebung waren, in der Lindoso sie empfing.
Ein silberner Halbmond erobert den Himmel westlich der Serra Amarela, während der vom Granit der Festung verzerrte Soundtrack den späten Nachmittag belebt.
Burgmauern von Lindoso, über der riesigen Tenne des Dorfes.
Obwohl die Burg des Dorfes in der fernen Herrschaft von Afonso III erbaut wurde und sich in einer strategischen Grenzposition befindet, war sie nie Schauplatz einer größeren Schlacht.
Trotz des Apparats der Feierlichkeiten würde Lindoso den Tag in der Ruhe beenden, nach der Sistelo sich so sehnt, sich zu erholen.
Die Autoren danken den folgenden Stellen für ihre Unterstützung bei der Erstellung dieses Berichts:
NATUR4 - Buchen Sie Ihre Aktivitäten bei PN PENEDA-GERÊS unter www.nature4.pt
PORTO UND NORDEN TOURISMUSEINHEIT - www.portoenorte.pt
