Ein Erstflug am Weihnachtstag mit Landung auf dem Flughafen von Funchal ist bemerkenswert.
Was soll man dann sagen, wenn nach dieser Landung eine Fahrt mit dem Auto zwischen Funchal und Seixal entlang der alten Straße ansteht.
Zwei Jahrzehnte vergingen. Die Erinnerung bleibt. Gastgeberin und Expertin für unterwegs, Sofia Lima übernimmt das Steuer.
Sie führt uns die tödlichen Schluchten zwischen São Vicente und Seixal hinauf und hinunter, mit dem Selbstvertrauen einer Rallyefahrerin, die uns irgendwo zwischen Enthusiasmus und Angst zurücklässt.
Wir betreten und verlassen Tunnel mit schlecht polierten Oberflächen, die die harte Arbeit von Spitzhacken und dergleichen demonstrieren, die 1950 begonnen und als „durchbohrt“ populär gemacht wurden.
Wenn wir sie verlassen, bleibt uns der Atlantik entweder vor oder an der Seite, oft weit unten, wo die Wellen die Klippen bestrafen.
Mitten im Winter baden Wasserfälle die schmale Straße und waschen das Auto mit Gewalt.
Große Basaltkiesel, die sich neben der Mauer ansammeln, die Fahrzeuge vor dem Abtauchen ins Meer schützt, erinnern uns daran, dass dort nicht nur Wasser fällt.
Sie unterstrichen die offensichtliche Tatsache, dass jede Reise nach Seixal ein Abenteuer war. Und Seixal hatte noch nicht einmal angefangen.
Wir kamen gegen Nacht an. Wir ließen uns in dem Gasthaus nieder, das Sofia für uns reserviert hatte.
Kurz darauf trinken wir im „Regenbogen” die unvermeidliche Bar des Dorfes, Manelito und Carlucho. Und die Kumpane der Gastgeberin kennenzulernen.
Seixal, die Oitavas, die Lapinhas und eine ungezügelte Party
Es dauert so lange, wie es dauert. Auf Madeira werden Traditionen wie der katholische Glaube ernst genommen.
Im Kalender diktiert der 26. Dezember die Weihnachtsoktav, die so verehrt wird, dass die Behörden den Tag zu einem regionalen Feiertag erklärten.
Es ist üblich, in der religiösen Version von Haus zu Haus zu gehen und die Lapinhas (lesen Sie die Krippe) der Nachbarn zu schätzen.
In der profanen Praxis dient der Brauch als Vorwand für ein ebenso wanderndes wie verwurzeltes Gelage.
Mehr als nur die Lapinha des Hauses zu zeigen, begrüßt jede Familie Besucher mit Essen und Getränken, die von Weihnachten (aber nicht nur) übrig geblieben sind, und ordentlich. Bei den Getränken gibt es insbesondere Whiskys und alte Brände, hausgemachten Wein aus lokalen Jackfruit-Trauben und vieles mehr.
Sie bieten sich dem Fremden mit einer Freundlichkeit und Festigkeit an, die keine Ablehnung zuzulassen scheint. Wenn die Zeit vergeht, führt ihre Akzeptanz zu unerwarteten Effekten.
Wenn die Besuche beginnen, halten Lissabon-Freunde zusammen. Auf halbem Weg trennt sich die Gruppe, ohne überhaupt zu wissen wie, in verschiedene Häuser in Seixal.
Ich erinnere mich, einige allein besucht zu haben. Einer von ihnen gehörte ein paar Auswanderern, die gerade aus Südafrika zurückgekehrt waren, stolz darauf, den Jaqué-Wein probieren zu können, der sie mit dem Land verband. Nach Seixal und Madeira.
Später kamen wir wieder zusammen im „Regenbogen“. An der Theke, rund um den Kickertisch und mehr Coral Tonic. Jede mit ihren erstaunlichen Geschichten zu erzählen.
Wie wir verstehen würden, dauerten die Oitavos in Seixal ungefähr die ganze Woche. Die Entdeckung der atemberaubenden Landschaft des Dorfes und seiner Umgebung entschädigte für das späte und etwas verkaterte Aufwachen im Hotel „Brisa Mar“.
Ein paar Tage später kehrten wir nach Lissabon zurück. Mit Leben, die immer noch von allem wimmeln, was wir in Seixal erlebt haben. Mit neuen Freundschaften leben einige Steinmetze dann auf dem Festland.
Die Sommer-Rückkehr nach Seixal
Wir kamen in den Sommerferien an. Marques, einer dieser Maurer, mit denen ich Kontakt hielt, lädt mich ein, wiederzukommen. Bieten Sie mir einen Aufenthalt im Haus der Familie an. Ich nehme die Einladung gerne an.
Filipe, einer von Marques' Brüdern, damals und wie so viele Madeiraner noch Auswanderer in Caracas, Venezuela, speerfischte im vorgelagerten Meer, in der Regel vor der Mole und den natürlichen Pools.
Tag für Tag versichert er uns so frischen Fisch, den seine Mutter zu den Mahlzeiten kocht, begleitet von Süßkartoffeln und gekochten Semilhas, die aus dem Garten des Hauses geerntet werden.
Anstelle der Weihnachts-Oitavos und Lapinhas sind es die Sommerfeste in Seixal und den Nachbarstädten, die die Feierlichkeiten und den unvermeidlichen Wahnsinn rechtfertigen.
Mitten im Sommer hat dieser Spaß einen herrlichen Badebereich. In den natürlichen Becken von Seixal. Abseits der Pier. In Poça do Mata Sete, getauft mit der Wahrheit der Tragödie, so ergreifend sie auch gewesen sein mag.
Und, nicht weit entfernt, aber auf der anderen Seite des Ernstes, in Praia da Laje, das die Einheimischen aufgrund des tropischen Aussehens der dort vor einigen Jahren gepflanzten Palmen Jamaika nennen.
Trotz der gutmütigen karibischen Vorstellungskraft hat seine Strandpromenade keine Spuren von weißem Sand oder Korallen.
Es ist mit großen Basaltkieseln bedeckt, die die Wellen weiter schleifen und die das Wappen des Dorfes am Fuß eines ergänzenden Kieselsteins (Baums) inspirieren.
Zum Zeitpunkt dieser Badeflucht gab es noch nicht einmal den an den Hafen angrenzenden schwarzen Sandstrand, der heute jährlich tausende Besucher in den Ort lockt.
Wenn ich darin bade und die grandiose Landschaft des Ostens des Nordens überblicke, bestätige ich, dass es der beste Strand der Insel Madeira ist.
Also würde ich es einordnen, auch wenn ich mich davon ausgenommen hielte.
Das unglaubliche Golden Road Monument
Wir gehen zurück entlang der alten Straße und ihren Tunneln zwischen São Vicente und Seixal. Wir prüfen sie mit der Aufmerksamkeit, die sie verdienen.
Wir verstehen die Arbeit, die erstaunliche Technik und die Kosten, die dafür erforderlich waren, in einem solchen Ausmaß, dass sie als die Goldene Straße Portugals bekannt wurde.
Um zum wahren Wert der Arbeit zu gelangen, ist es vielleicht besser, auf die Verzögerungen im Leben zu achten, die sie auflöst. Lange Zeit war Porto Moniz nur vom Süden der Insel aus erreichbar.
Und bei Schlechtwetter eine Fahrt zwischen den Funchal und Seixal (heute 40 km, 50 Minuten) wurde in Form einer Achterbahn den Kamm von Encumeada rauf und runter gefahren. Es könnte vier Stunden dauern.
Oder fünf. Oder was auch immer sie waren, je nachdem, was das Schicksal bereithielt.
Mehr als zwei Jahrzehnte später reisen wir auf unserem Rückweg nach Madeira und Seixal durch mehrere der modernen und geräumigen Tunnel, die die Städte im Inneren der Insel verbinden.
Heute machen mehr als 150 Tunnel zwischen Alt und Neu Madeira zu einer Schweizer Käseinsel.
Die von João Delgado und Seixal ersetzten die gewagte ER-101, die zu einer historischen und touristischen Attraktion geworden ist, immer noch mit ihrem abenteuerlichen Touch.
Missgeschicke im alten ER101
Wir verlassen die moderne Straße. Wir steigen in die alte ein, entschlossen, das Gefühl wiederzuerlangen, wie es war, durch sie hindurchzugehen. Augenblicke später haben wir es bereut.
Die Reste der Straße scheinen noch enger zu sein, als wir sie in Erinnerung haben.
Es wird von verschiedenen Wasserfällen durchtränkt, deren Ursprung wir nicht verstehen.
Teile des abgenutzten Asphalts sind mit Basaltsplittern gesprenkelt, die ebenfalls unmerklich von der Spitze der Klippen heruntergefallen sind.
Statt spielerisch erweist sich die Erfahrung als rücksichtslos. Wir schalten so schnell und so gut wir können zurück, in der Enge und Unmittelbarkeit des Abgrunds, während sich der Atlantik dort unten einschleicht.
Wir wussten es noch nicht, aber Wagemut hatte seinen Preis. Am Nachmittag stellten wir fest, dass einer der Basaltsplitter einen langsamen Reifenschaden verursacht hatte. Als wir durch São Vicente gefahren sind, haben wir Zeit damit verschwendet, es zu reparieren.
Nach Abschluss des Manövers kehrten wir in die Sicherheit der neuen Straße zurück.
Wir suchen Zuflucht am Aussichtspunkt Véu da Noiva, dem emblematischen Wasserfall, der 110 Meter ins Meer stürzt, vor der alten Route der ER-101.
Ein Dorf so abschüssig wie fruchtbar
Wenn Madeira steil und schwindelerregend ist, missbraucht Seixal es.
Die Besiedlung der Nordküste der Insel und des Dorfes erforderte starke Entschlossenheit und konsequenten Einfallsreichtum. Die meisten seiner Häuser befinden sich zwischen Klippen und Abgründen.
Die Gärten und Kulturen sind immer geneigt, wie die lokalen Weinberge, in Terrassen angeordnet, die von weniger steilen Bereichen der Klippen erobert wurden, geschützt vor Wind und Wetter durch Barrieren aus Heidekraut und Blattfarn.
Selbst in Schanzen, die jeder Außenstehende als unbrauchbar einstufen würde, und in kleinen Mengen produziert, sind Seixal-Sercial-Trauben resistent gegen Schwerkraft, Mehltau und Echten Mehltau. Sie bereichern seit langem gute Madeiraweine, die trockenen.
Die Bewässerung dieser Reben und anderer Pflanzen hängt von der Verwendung des Wassers aus dem Bach ab, der von der Spitze von Fanal abfällt und das Dorf durch die Levadas und Kanäle, in denen die Madeiraner und Seixaleiros zu Experten geworden sind, fast in zwei Hälften teilt.
Das letzte Mal, als wir Seixal besuchten, taten wir dies im Rahmen eines viel umfassenderen Projekts auf der Insel Madeira, außerhalb von Weihnachten – Silvester, der Festzeit oder anderen Festlichkeiten.
Wir blieben nicht zum Schlafen dort und wir konnten nur zwei oder drei der Leute sehen, die wir dort kannten.
Seixaleiros, die abreisen, Seixaleiros, die zurückkehren
Seit 1950 hat das abgelegene Seixal an Bevölkerung verloren, hauptsächlich aufgrund der Diaspora nach Venezuela, Südafrika, Australien und vielen anderen Zielen. In dieser Zeit wuchs das Dorf von 1360 Einwohnern auf nur noch 656 im Jahr 2011.
Wir sind uns jedoch bewusst, dass das touristische Prestige Madeiras, das seit mehreren Jahren gewählt wird, „Bestes Inselziel der Welt“, ziehen die Anziehungskraft des schwarzen Sandstrandes und der durch die Tunnel erleichterte Zugang jetzt viel mehr Besucher dorthin und aus allen Ecken der Welt.
Gleichzeitig haben die grausame Realität, in der Venezuela lebt, und die Gewalt in Südafrika viele Auswanderer aus Madeira zur Rückkehr veranlasst.
Obwohl sie kein Portugiesisch mehr sprechen, eröffnen einige kleine Geschäfte, mit denen sie versuchen, ihr Leben neu zu gestalten. Auch wenn ihnen die großen Gewinne aus anderen Stopps fehlen.
Auch wenn sie nur einen Blick nach Norden und auf den gewaltigen Atlantik haben.
Es empfängt sie, wie es uns begrüßte, die subtropische und paradiesische Umarmung von Seixal.
