São Tomé (Stadt), São Tome und Principe

Die Hauptstadt der Tropen von Santomean


Fort von San Sebastián
Die Farben des Forts im Kontrast zu der Basaltschwärze, die es umgibt.
Roller am Meer
Freunde treffen sich im neu eröffneten Beira-Mar Rollotte.
rede mit der sonne
Zwei Schulkameraden unterhalten sich völlig ohne Schatten.
Motorräder
Motorradfahrer stellten sich auf einer Straße neben dem Markt von São Tomé an.
Die Kathedrale
Die Schüler gehen an der Kathedrale von São Tomé vorbei.
Stränge an der Küste
Alte halb versunkene Lastkähne vor São Tomé
Tschiloli
Viertel mit Kolonialarchitektur in der Hauptstadt von São Tomé und Príncipe.
Gespräch im Schatten der Geschichte
Freunde plaudern im Schatten der Statue eines der Entdecker des Archipels von São Tomé.
frühes Gleichgewicht
Akrobatik auf Basalt neben der Festung São Sebastião.
Die Abwehr von damals
Historische Ecke des alten Forts von São Sebastião.
Portugiesische Waffen
Waffen der portugiesischen Krongarde im Museum des Forte de São Sebastião.
ideale Mode
Einwohner der Stadt São Tomé, gut aufgestellt für „Ideal Fashion“
Obelisk und Entdecker
Historische Installation rund um den Obelisken, der Präsident Amílcar Cabral „geschenkt“ wurde, und das Mobilheim Beira-Mar.
Obelisk und Entdecker II
Der Obelisk "von Amilcar Cabral" und die Entdecker von São Tomé und Príncipe.
Verkäuferin
Mestizo-Verkäuferin neben einem Obststand in der Stadt São Tomé.
Die Ponta do Faina
Käufer warten an einem Pier in der Verlängerung des Städtischen Marktes auf mehr Fisch.
gelbe Gasse
Ein Mitarbeiter verleiht der vergilbten Architektur des Forts São Sebastião Maßstab.
Allee das Vans
Verwirrung des städtischen Marktes, verschlimmert durch den Lieferwagenplatz, der ihn und die Stadt bedient.
Fotoscheue Fischhändler
Peixeiras ist mit der Anwesenheit von sich einmischenden Fotografen in ihren Markt verstrickt.
Xicos Bar
Die Aktion von Xico's Bar aus der obersten Etage des Lokals.
1485 von den Portugiesen gegründet, blühte São Tomé wie die Stadt Jahrhunderte lang auf, weil die ein- und ausgehenden Waren über die gleichnamige Insel liefen. Die Unabhängigkeit des Archipels bestätigte es als die geschäftige Hauptstadt, durch die wir herumliefen, immer schwitzend.

Als wir das erste Mal auf das Fort São Sebastião zielten, fanden wir es unzugänglich.

Schließzeit war 4:30 Uhr nachmittags, zu früh für das, was wir Ihnen sagen wollten.

Vom Inneren des Nationalmuseums von São Tomé und Príncipe ausgeschlossen, waren wir fasziniert von der seltsamen und gleichzeitig vertrauten Umgebung des Denkmals.

Die Festung nimmt einen sandigen Abschnitt der Spitze ein, die die Bucht von Ana Chaves im Süden umschließt.

Die lange Av. Marginal 12 de Julho, getauft als Straßengedenken an die Unabhängigkeit des Koloniearchipels 1975.

Im Fall von São Tomé und Príncipe gibt es überall zahlreiche Bande, die die Nation des Äquators mit der alten Metropole verbinden.

Das befestigte Kolonialmuseum der Festung São Sebastião

Die Allee erstreckt sich zwischen Kolonialhäusern, die von afrikanischen Bäumen beschattet werden, und dem Atlantischen Ozean. In einer nach Westen orientierten Kurve verlässt er uns neben einer historischen Anlage.

Genau dort, in der Mitte eines unebenen Rasens, sticht ein Obelisk hervor, der zum Gedenken an den Besuch des portugiesischen Präsidenten in São Tomé im Jahr 1970 errichtet wurde.

Bei dieser Gelegenheit ging Américo Tomás von Bord des Schiffes „Principe Perfeito“. PrinzeninselSie hatte sie bereits vor sechs Jahren besucht.

Geradeaus überblicken drei weiße Statuen die Festung.

Sie repräsentieren die Seefahrer und Siedler João de Santarém, Pêro Escobar und João de Paiva.

Bis zur Unabhängigkeit nahmen diese und andere Statuen portugiesischer Persönlichkeiten und Persönlichkeiten prominente Plätze auf Plätzen und in Gärten ein Insel São Tomé.

1975 versammelten die Behörden von São Tomé und Príncipe mehrere von ihnen im Museum. Wie wir gesehen haben, sind der Obelisk und die Statuen auf freiem Fuß.

Zu ihnen gesellt sich Rolotte – Beira Mar, ein Designausdruck der Marke Sagres, der eher wie eine Schachtel Papierservietten aussieht, mit Kokospalmen als Antennen.

Immer wenn sich der Mangel an Kunden bestätigte, verließ der junge Mann an der Theke das triste und klaustrophobische Innere der Bar.

Wenn ein Freund zu Besuch kommt, unterhalten sie sich im Schatten von Pêro Escobar.

Mit einem viereckigen Grundriss ist die Festung entweder von Sand oder großen Basaltsteinen umgeben, von denen einige durch das Kommen und Gehen der Gezeiten und Wellen poliert und abgerundet werden.

Zu dieser Zeit herrscht Ebbe.

Eine Gruppe von Studenten, bezeugt durch ihre Uniformen, wandert zwischen einem Baum hin und her, den die Unfruchtbarkeit und der Salzgehalt des Bodens gequält und entblößt haben.

Wir gehen ohne Eile um die Festung herum und achten auf die aufeinanderfolgenden Äußerungen der Geschichte und des Lebens von Santomea.

Wenn wir zum Ausgangspunkt des Obelisken zurückkehren, wenden wir uns dem Anfang der Ana Chaves Bay zu, wo wir auf kleine Züge von weiteren Schülern stoßen, die die Schule verlassen.

Von Beira Atlântico bis zum frenetischen Stadtmarkt von São Tomé

Wir gingen zu Fuß entlang der Bucht.

An den Piers an der Verlängerung der Praça da Independência mit dem rosa Zoll und den kaiserlichen Palmen im Hintergrund angekommen, stehen wir vor einer unerwarteten Aufgabe.

Oben auf dem Pier, ausgestattet mit großen Eimern und Schüsseln, warteten mehrere Frauen und schienen sich um den frisch gefangenen Fisch zu streiten, der noch an Bord von einfachen Motorbooten war.

Die Fischerei schien weder die Nachfrage zu befriedigen, noch löste sie die wachsende Ungeduld der Fischhändler.

Wir fahren durch die Travessa do Pelourinho ins Herz der Stadt. Kurze Zeit später stehen wir vor der wahren Genese des Problems.

Der Städtische Markt war voll von Käufern, die an frischen Produkten interessiert waren. Die Zauberstäbe wussten, wie viel Geld ihnen diese Suche bringen konnte. Sie waren frustriert, um zu passen.

Der Markt von São Tomé erweist sich als eine ganze afrikanische und hektische Welt der Farben und Formen, besonders im Freien, wo das natürliche Licht intakt bleibt.

Es bringt die Schattierungen von Obst und Gemüse aus den Tropen, die üppigen Muster der Kleidung der Verkäuferinnen und die einiger Sonnenschirme zum Vorschein, die Ihnen einen Zufluchtsort vor dem Kohlenbecken des Nachmittags bieten.

Der städtische Markt von São Tomé ist eine matriarchalische Domäne.

Es wird von autoritären Damen und Mädchen komponiert, die die fotografischen Eingriffe der Besucher nicht mögen.

Wir haben nicht erwartet, dass wir trotz der Begünstigung der gemeinsamen portugiesischen Sprache und der Erfahrung, die wir mit solchen Fällen gemacht haben, auf einen solchen Widerstand stoßen würden.

Da wir nicht erwartet hatten, einen benachbarten Supermarkt namens Pingo Doxi zu finden, dessen Markenimage dem des ursprünglichen Unternehmens nachempfunden ist.

Ein Spaziergang im Rhythmus von São Tomé

Mit wenigen Ausnahmen besetzen die engsten männlichen Arbeiter ein riesiges Gebiet der Av. Empfängnis, als nächstes.

Sie sind die Fahrer einer gelben Flotte von Taxis, kleinen Bussen und Vans im Hiace-Stil, die wie viele Motorradtaxis durch die Stadt fahren und sie mit den nächsten Städten verbinden.

Da es in der Hauptstadt noch so viel zu entdecken gab, gingen wir zu Fuß weiter.

Wir nehmen Av. da Independência, dem wir folgten, bis wir den von Vegetation flankierten Fluss identifizierten, der der angrenzenden Allee Água Grande ihren Namen gab.

Durch letzteres, wieder in Richtung Ozean, durchqueren wir den Stadtraum vor der Kathedrale von São Tomé und dem blassrosa In-Person-Palast, der auch als Volkspalast bekannt ist, aber aus Protokoll- und Sicherheitsgründen den Menschen vorbehalten ist hält sich fern.

Wir erhaschen einen Blick auf die Choreografie der Präsidentengarde, in truppengrünen Uniformen und weißen Helmen und Stiefeln, unter der flatternden Flagge der Nation.

Ohne viel anderes dort zu würdigen, seine Wiederaufnahme der Unbeweglichkeit, geschwächt durch so viel Gehen, überqueren wir die Água Grande noch einmal auf das Raster von Kolonialgebäuden auf den Straßen mit portugiesisch-afrikanischen und afrikanischen Namen von Patrice Lumumba, Angola und Mosambik.

Für einen kurzen Moment hält uns der blau-rosa und jugendliche Charme des Schönheitssalons „Moda Ideal“ zurück.

Bar Xico's und ein Fischhändler, der auf der Insel São Tomé Geschichte hinterlassen hat

Wir haben das Gefühl, dass die Physiker bereits in Trümmern liegen. Erleichtert stoßen wir auf Xico's Café, das selbsternannte „Geschmack Portugals in São Tomé“, geführt von einem Portugiesen, der aus Sintra zugezogen ist.

Zu diesem Zeitpunkt lebte er bereits seit einem Jahrzehnt in São Tomé, als eine Art Bindeglied zwischen der ehemaligen Metropole und dem atemberaubenden tropischen Refugium.

Wir setzen uns an einen Tisch ganz oben, unterhalten von der gastronomischen und geselligen Aktion unten und der Verkostung der halb portugiesischen, halb afrikanischen Snacks, die wir bestellt haben.

Auf dem Weg nach draußen schieben uns Straßenverkäufer buntes Obst unter.

Zumindest bis die fotografische Beharrlichkeit, mit der wir auf die Herausforderung reagieren, sie zermürbt und bewegt.

Eine andere Frau geht an ihnen vorbei. Sie hat ein Gesicht, das für uns portugiesisch aussieht, und ihre Haut ist von der äquatorialen Sonne sehr golden. Sie trägt eine warm gemusterte Capulana unter einem rosa Top.

Auf seinem Kopf trägt er eine Schüssel voll Fisch, die er von der Pier gebracht hat, wo wir bereits waren.

Ein kurzes Gespräch macht uns klar, dass er sich mit der Aufmerksamkeit, die wir seinem Unterschied zu den konventionellen Bürgern von São Tomé widmeten, nicht wohl fühlte.

Uns wurde jedoch klar, dass eine Eigenart der Geschichte es von den mehr als viertausend Kolonialbewohnern getrennt hätte, die in den 70er Jahren den Archipel zugunsten der Metropole verließen.

Die Rückkehrer aus Angola und die „Stadt Tchiloli“

Zur gleichen Zeit, als viele hundert São Toméaner in die USA eindrangen Inseln von Ecuador, Flüchtlinge aus der politisch-militärischen Instabilität Angolas nach der Unabhängigkeit.

Wir ahnten, dass es infolge eines dieser dringenden Zuflüsse in São Tomé halb zugeteilt worden war. Und das, abgesehen von neugierigen Besuchern, lebte gut mit seiner Realität.

Die Obstdamen tauschen Klatsch aus. Sie schicken ihre gutmütigen Münder, fast genauso gut gemeint.

Wenn wir das Objektiv auf die Ladenfront mit Bananen, Mangos, Papayas, Passionsfrüchten und sogar einigen richten Kakao bereitgestellt. für etwas Rock, schnappen Sie sich lose Capulanas und bedecken Sie sich vollständig.

In der Nähe finden wir den Hauptsitz des Bauunternehmens Teixeira Duarte, in der Reihe eines alten Plakats, das die Ausstellung ankündigt „Die Stadt Tchiloli“, erstreckte sich über die schäbige lachsfarbene Fassade eines verlassenen und verfallenden Gebäudes.

Die Ausstellung zeigte Bilder der komplexen, aber reichen Koadnation europäischer und afrikanischer Kulturen, sichtbar und offensichtlich in der ganzen Stadt, die wir durchquert und wieder durchquert hatten.

Am nächsten Tag gingen wir zurück zu Fort von San Sebastián. pünktlich. Wieder unter von ihren Verpflichtungen befreiten Studenten.

Wir treten ein.

Wir untersuchen das Erbe, das mehr als ein halbes Jahrtausend bewohnt, kolonisiert, versklavt beweist.

Endlich freigelassen und seinem Schicksal ausgeliefert São Tome und Principe.

In dieser Zeit hat São Tomé entwickelt, was sich entwickelt hat. Es steigerte sich maßvoll in einer zivilisatorischen Harmonie, die uns immer wieder verblüffte.

São Tomé, São Tome und Principe

Durch das tropische Cocuruto von São Tomé

Mit der gleichnamigen Hauptstadt im Rücken machten wir uns auf, die Realität der Farm Agostinho Neto zu entdecken. Von dort nahmen wir die Küstenstraße zur Insel. Als der Asphalt schließlich dem Dschungel weichen muss, hat sich São Tomé an der Spitze der schönsten afrikanischen Inseln bestätigt.
São Tomé, São Tomé & Príncipe

Reisen Sie dorthin, wo São Tomé auf den Äquator zeigt

Wir fahren zur Straße, die die gleichnamige Hauptstadt mit dem scharfen Rand der Insel verbindet. Als wir in Roça Porto Alegre ankamen, mit der Insel Rolas und Ecuador voraus, hatten wir uns immer wieder im historischen und tropischen Drama von São Tomé verloren.
São Tome und Principe

Kakaogärten, Corallo und die Schokoladenfabrik

Zu Beginn des Jahrhunderts Im XNUMX. Jahrhundert erzeugte São Tomé und Príncipe mehr Kakao als jedes andere Gebiet. Dank des Engagements einiger Unternehmer geht die Produktion weiter und beide Inseln schmecken die beste Schokolade.
Ilhéu das Rolas, São Tome und Principe

Ilhéu das Rolas: São Tomé und Principe bei Zero Latitude

Der südlichste Punkt von São Tomé und Príncipe, die Ilhéu das Rolas, ist üppig und vulkanisch. Die große Neuheit und Sehenswürdigkeit dieser Inselerweiterung der zweitkleinsten afrikanischen Nation ist die zufällige Überquerung der Äquatorlinie.
Princípe, São Tome und Principe

Ausflug zum Retiro Nobre auf der Insel Príncipe

150 km Einsamkeit nördlich der Matriarchin São Tomé erhebt sich die Insel Príncipe aus dem tiefen Atlantik in einer schroffen und vulkanischen Landschaft eines mit Dschungel bedeckten Berges. Diese kleine afrikanische Insel, die lange in ihrer atemberaubenden tropischen Natur und einer zurückhaltenden, aber bewegenden luso-kolonialen Vergangenheit gefangen war, birgt immer noch mehr Geschichten zu erzählen, als Besuchern zuzuhören.
São Nicolau, Kap Verde

Foto von Nha Terra São Nicolau

Die Stimme der verstorbenen Cesária Verde kristallisierte die Gefühle der Kapverdianer heraus, die gezwungen waren, ihre Insel zu verlassen. wer besucht São Nicolau oder, was auch immer es sein mag, bewundern Sie Bilder, die es gut illustrieren, verstehen Sie, warum seine Leute es für immer und mit Stolz nha terra nennen.
Chã das Caldeiras, Insel Fogo Kap Verde

Ein Clan "Französisch" dem Feuer ausgeliefert

1870 machte ein in Grenoble geborener Graf auf dem Weg ins brasilianische Exil Station Kap Verde wo die einheimischen Schönheiten ihn auf der Insel Fogo einsperrten. Zwei seiner Kinder ließen sich mitten im Krater des Vulkans nieder und zeugten dort weiterhin Nachkommen. Auch die durch die jüngsten Eruptionen verursachte Zerstörung hat das produktive Montrond nicht aus der „Grafschaft“ vertrieben, die sie in Chã das Caldeiras gegründet haben.    
Insel Sal, Kap Verde

Das Salz der Insel Sal

Zu Beginn des XNUMX. Jahrhunderts hatte Sal noch kein Trinkwasser und war praktisch unbewohnt. Bis die Gewinnung und der Export des reichlich vorhandenen Salzes dort eine fortschreitende Bevölkerung förderten. Heute verleihen Salz und Salzpfannen der meistbesuchten Insel eine andere Note Kap Verde.
Cidade Velha, Kap Verde

Cidade Velha: die antike Stadt der Tropico-Kolonialstädte

Es war die erste von Europäern gegründete Siedlung unterhalb des Wendekreises des Krebses. In einer entscheidenden Zeit für die portugiesische Expansion nach Afrika und Südamerika und für den damit verbundenen Sklavenhandel wurde Cidade Velha zu einem ergreifenden, aber unvermeidlichen Erbe kapverdischer Herkunft.

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Insel Boa Vista: Atlantikwellen, Dunas do Sara

Boa Vista ist nicht nur die kapverdische Insel, die der afrikanischen Küste und ihrer großen Wüste am nächsten liegt. Nach einigen Stunden der Entdeckung überzeugt er uns, dass es sich um einen Teil der Sahara handelt, der im Nordatlantik treibt.
Santa Maria, Sal, Kap Verde

Santa Maria und der atlantische Segen von Sal

Santa Maria wurde in der ersten Hälfte des XNUMX. Jahrhunderts als Salzexportlager gegründet. Heute ist Sal Ilha dank der Vorsehung von Santa Maria viel mehr wert als der Rohstoff.
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Um das Feuer

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Vermissen, São Tomé, São Tome und Principe

Almada Negreiros: Von Saudade bis zur Ewigkeit

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Von Roça zu Roça, in Richtung des tropischen Herzens von São Tomé

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Sheki, Herbst im Kaukasus, Aserbaidschan, Herbsthäuser
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Sheki, Azerbaijão

Herbst im Kaukasus

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Schloss Shuri in Naha, Okinawa, das Reich der Sonne, Japan
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Okinawa, Japan

Das kleine Reich der Sonne

Auferstanden aus den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs hat Okinawa das Erbe seiner jahrhundertealten Ryukyu-Zivilisation wiedererlangt. Heute beherbergt dieser Archipel südlich von Kyushu a Japan am Ufer, umgeben von einem türkisfarbenen Pazifik und geprägt von einem eigentümlichen japanischen Tropenstil.
Zeichen
Lookalikes, Schauspieler und Komparsen

Schein-Sterne

Sie treten bei Veranstaltungen auf oder sind Straßenunternehmer. Sie verkörpern unvermeidliche Charaktere, repräsentieren soziale Schichten oder Epochen. Selbst meilenweit von Hollywood entfernt, ohne sie wäre die Welt langweiliger.
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Eine Gesellschaft am Rande

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Casario, Oberstadt, Fianarantsoa, ​​Madagaskar
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Fianarantsoa, Madagaskar

Die madagassische Stadt der guten Bildung

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Chepe Express, Eisenbahn Chihuahua Al Pacifico
Über Schienen
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Barrancas de Cobre, Eisenbahn

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Arbeit ist für die meisten Menschen lebensnotwendig. Aber bestimmte Jobs bringen ein Maß an Anstrengung, Monotonie oder Gefahr mit sich, zu dem nur wenige in der Lage sind.
Maria Jacarés, Pantanal Brasilien
Wildes Leben
Miranda, Brasilien

Maria dos Jacarés: Das Pantanal beherbergt solche Kreaturen

Eurides Fátima de Barros wurde auf dem Land in der Region Miranda geboren. Vor 38 Jahren ließ er sich in einem kleinen Geschäft am Rande der BR262 nieder, die das Pantanal durchquert, und gewann eine Affinität zu den Alligatoren, die vor seiner Haustür lebten. Angewidert darüber, dass die Kreaturen dort einmal geschlachtet wurden, begann sie, sich um sie zu kümmern. Heute bekannt als Maria dos Jacarés, benannte sie jedes der Tiere nach einem Fußballspieler oder Trainer. Es stellt auch sicher, dass sie Ihre Anrufe erkennen.
Die Sounds, Fiordland-Nationalpark, Neuseeland
Rundflüge
Fiordland, Neue Zeland

Die Antipodenfjorde

Eine geologische Besonderheit hat die Fiordland-Region zur rauesten und imposantesten in Neuseeland gemacht. Jahr für Jahr beten viele tausend Besucher die Patchwork-Unterdomäne zwischen Te Anau und Milford Sound an.