Als wir das erste Mal auf das Fort São Sebastião zielten, fanden wir es unzugänglich.
Schließzeit war 4:30 Uhr nachmittags, zu früh für das, was wir Ihnen sagen wollten.
Vom Inneren des Nationalmuseums von São Tomé und Príncipe ausgeschlossen, waren wir fasziniert von der seltsamen und gleichzeitig vertrauten Umgebung des Denkmals.
Die Festung nimmt einen sandigen Abschnitt der Spitze ein, die die Bucht von Ana Chaves im Süden umschließt.
Die lange Av. Marginal 12 de Julho, getauft als Straßengedenken an die Unabhängigkeit des Koloniearchipels 1975.
Im Fall von São Tomé und Príncipe gibt es überall zahlreiche Bande, die die Nation des Äquators mit der alten Metropole verbinden.
Das befestigte Kolonialmuseum der Festung São Sebastião
Die Allee erstreckt sich zwischen Kolonialhäusern, die von afrikanischen Bäumen beschattet werden, und dem Atlantischen Ozean. In einer nach Westen orientierten Kurve verlässt er uns neben einer historischen Anlage.
Genau dort, in der Mitte eines unebenen Rasens, sticht ein Obelisk hervor, der zum Gedenken an den Besuch des portugiesischen Präsidenten in São Tomé im Jahr 1970 errichtet wurde.
Bei dieser Gelegenheit ging Américo Tomás von Bord des Schiffes „Principe Perfeito“. PrinzeninselSie hatte sie bereits vor sechs Jahren besucht.
Geradeaus überblicken drei weiße Statuen die Festung.
Sie repräsentieren die Seefahrer und Siedler João de Santarém, Pêro Escobar und João de Paiva.
Bis zur Unabhängigkeit nahmen diese und andere Statuen portugiesischer Persönlichkeiten und Persönlichkeiten prominente Plätze auf Plätzen und in Gärten ein Insel São Tomé.
1975 versammelten die Behörden von São Tomé und Príncipe mehrere von ihnen im Museum. Wie wir gesehen haben, sind der Obelisk und die Statuen auf freiem Fuß.
Zu ihnen gesellt sich Rolotte – Beira Mar, ein Designausdruck der Marke Sagres, der eher wie eine Schachtel Papierservietten aussieht, mit Kokospalmen als Antennen.
Immer wenn sich der Mangel an Kunden bestätigte, verließ der junge Mann an der Theke das triste und klaustrophobische Innere der Bar.
Wenn ein Freund zu Besuch kommt, unterhalten sie sich im Schatten von Pêro Escobar.
Mit einem viereckigen Grundriss ist die Festung entweder von Sand oder großen Basaltsteinen umgeben, von denen einige durch das Kommen und Gehen der Gezeiten und Wellen poliert und abgerundet werden.
Zu dieser Zeit herrscht Ebbe.
Eine Gruppe von Studenten, bezeugt durch ihre Uniformen, wandert zwischen einem Baum hin und her, den die Unfruchtbarkeit und der Salzgehalt des Bodens gequält und entblößt haben.
Wir gehen ohne Eile um die Festung herum und achten auf die aufeinanderfolgenden Äußerungen der Geschichte und des Lebens von Santomea.
Wenn wir zum Ausgangspunkt des Obelisken zurückkehren, wenden wir uns dem Anfang der Ana Chaves Bay zu, wo wir auf kleine Züge von weiteren Schülern stoßen, die die Schule verlassen.
Von Beira Atlântico bis zum frenetischen Stadtmarkt von São Tomé
Wir gingen zu Fuß entlang der Bucht.
An den Piers an der Verlängerung der Praça da Independência mit dem rosa Zoll und den kaiserlichen Palmen im Hintergrund angekommen, stehen wir vor einer unerwarteten Aufgabe.
Oben auf dem Pier, ausgestattet mit großen Eimern und Schüsseln, warteten mehrere Frauen und schienen sich um den frisch gefangenen Fisch zu streiten, der noch an Bord von einfachen Motorbooten war.
Wir fahren durch die Travessa do Pelourinho ins Herz der Stadt. Kurze Zeit später stehen wir vor der wahren Genese des Problems.
Der Städtische Markt war voll von Käufern, die an frischen Produkten interessiert waren. Die Zauberstäbe wussten, wie viel Geld ihnen diese Suche bringen konnte. Sie waren frustriert, um zu passen.
Der Markt von São Tomé erweist sich als eine ganze afrikanische und hektische Welt der Farben und Formen, besonders im Freien, wo das natürliche Licht intakt bleibt.
Es bringt die Schattierungen von Obst und Gemüse aus den Tropen, die üppigen Muster der Kleidung der Verkäuferinnen und die einiger Sonnenschirme zum Vorschein, die Ihnen einen Zufluchtsort vor dem Kohlenbecken des Nachmittags bieten.
Der städtische Markt von São Tomé ist eine matriarchalische Domäne.
Es wird von autoritären Damen und Mädchen komponiert, die die fotografischen Eingriffe der Besucher nicht mögen.
Wir haben nicht erwartet, dass wir trotz der Begünstigung der gemeinsamen portugiesischen Sprache und der Erfahrung, die wir mit solchen Fällen gemacht haben, auf einen solchen Widerstand stoßen würden.
Da wir nicht erwartet hatten, einen benachbarten Supermarkt namens Pingo Doxi zu finden, dessen Markenimage dem des ursprünglichen Unternehmens nachempfunden ist.
Ein Spaziergang im Rhythmus von São Tomé
Mit wenigen Ausnahmen besetzen die engsten männlichen Arbeiter ein riesiges Gebiet der Av. Empfängnis, als nächstes.
Sie sind die Fahrer einer gelben Flotte von Taxis, kleinen Bussen und Vans im Hiace-Stil, die wie viele Motorradtaxis durch die Stadt fahren und sie mit den nächsten Städten verbinden.
Da es in der Hauptstadt noch so viel zu entdecken gab, gingen wir zu Fuß weiter.
Wir nehmen Av. da Independência, dem wir folgten, bis wir den von Vegetation flankierten Fluss identifizierten, der der angrenzenden Allee Água Grande ihren Namen gab.
Durch letzteres, wieder in Richtung Ozean, durchqueren wir den Stadtraum vor der Kathedrale von São Tomé und dem blassrosa In-Person-Palast, der auch als Volkspalast bekannt ist, aber aus Protokoll- und Sicherheitsgründen den Menschen vorbehalten ist hält sich fern.
Wir erhaschen einen Blick auf die Choreografie der Präsidentengarde, in truppengrünen Uniformen und weißen Helmen und Stiefeln, unter der flatternden Flagge der Nation.
Ohne viel anderes dort zu würdigen, seine Wiederaufnahme der Unbeweglichkeit, geschwächt durch so viel Gehen, überqueren wir die Água Grande noch einmal auf das Raster von Kolonialgebäuden auf den Straßen mit portugiesisch-afrikanischen und afrikanischen Namen von Patrice Lumumba, Angola und Mosambik.
Für einen kurzen Moment hält uns der blau-rosa und jugendliche Charme des Schönheitssalons „Moda Ideal“ zurück.
Bar Xico's und ein Fischhändler, der auf der Insel São Tomé Geschichte hinterlassen hat
Wir haben das Gefühl, dass die Physiker bereits in Trümmern liegen. Erleichtert stoßen wir auf Xico's Café, das selbsternannte „Geschmack Portugals in São Tomé“, geführt von einem Portugiesen, der aus Sintra zugezogen ist.
Zu diesem Zeitpunkt lebte er bereits seit einem Jahrzehnt in São Tomé, als eine Art Bindeglied zwischen der ehemaligen Metropole und dem atemberaubenden tropischen Refugium.
Wir setzen uns an einen Tisch ganz oben, unterhalten von der gastronomischen und geselligen Aktion unten und der Verkostung der halb portugiesischen, halb afrikanischen Snacks, die wir bestellt haben.
Auf dem Weg nach draußen schieben uns Straßenverkäufer buntes Obst unter.
Zumindest bis die fotografische Beharrlichkeit, mit der wir auf die Herausforderung reagieren, sie zermürbt und bewegt.
Eine andere Frau geht an ihnen vorbei. Sie hat ein Gesicht, das für uns portugiesisch aussieht, und ihre Haut ist von der äquatorialen Sonne sehr golden. Sie trägt eine warm gemusterte Capulana unter einem rosa Top.
Auf seinem Kopf trägt er eine Schüssel voll Fisch, die er von der Pier gebracht hat, wo wir bereits waren.
Ein kurzes Gespräch macht uns klar, dass er sich mit der Aufmerksamkeit, die wir seinem Unterschied zu den konventionellen Bürgern von São Tomé widmeten, nicht wohl fühlte.
Uns wurde jedoch klar, dass eine Eigenart der Geschichte es von den mehr als viertausend Kolonialbewohnern getrennt hätte, die in den 70er Jahren den Archipel zugunsten der Metropole verließen.
Die Rückkehrer aus Angola und die „Stadt Tchiloli“
Zur gleichen Zeit, als viele hundert São Toméaner in die USA eindrangen Inseln von Ecuador, Flüchtlinge aus der politisch-militärischen Instabilität Angolas nach der Unabhängigkeit.
Wir ahnten, dass es infolge eines dieser dringenden Zuflüsse in São Tomé halb zugeteilt worden war. Und das, abgesehen von neugierigen Besuchern, lebte gut mit seiner Realität.
Die Obstdamen tauschen Klatsch aus. Sie schicken ihre gutmütigen Münder, fast genauso gut gemeint.
Wenn wir das Objektiv auf die Ladenfront mit Bananen, Mangos, Papayas, Passionsfrüchten und sogar einigen richten Kakao bereitgestellt. für etwas Rock, schnappen Sie sich lose Capulanas und bedecken Sie sich vollständig.
In der Nähe finden wir den Hauptsitz des Bauunternehmens Teixeira Duarte, in der Reihe eines alten Plakats, das die Ausstellung ankündigt „Die Stadt Tchiloli“, erstreckte sich über die schäbige lachsfarbene Fassade eines verlassenen und verfallenden Gebäudes.
Die Ausstellung zeigte Bilder der komplexen, aber reichen Koadnation europäischer und afrikanischer Kulturen, sichtbar und offensichtlich in der ganzen Stadt, die wir durchquert und wieder durchquert hatten.
Am nächsten Tag gingen wir zurück zu Fort von San Sebastián. pünktlich. Wieder unter von ihren Verpflichtungen befreiten Studenten.
Wir treten ein.
Wir untersuchen das Erbe, das mehr als ein halbes Jahrtausend bewohnt, kolonisiert, versklavt beweist.
Endlich freigelassen und seinem Schicksal ausgeliefert São Tome und Principe.
In dieser Zeit hat São Tomé entwickelt, was sich entwickelt hat. Es steigerte sich maßvoll in einer zivilisatorischen Harmonie, die uns immer wieder verblüffte.
