Eine fotogene Route voller Kurven, Gegenkurven und spontaner Stopps, um die üppige tropische Landschaft zu betrachten, hatte uns zu oft zurückgehalten und irreparabel verzögert.
Der Tag war bereits vorbei, als wir endlich den Anfang des Weges erreichten, der zum Krater des Vulkans führte, der dann hinter einer Decke aus niedrigen, weißen Wolken verborgen war.
Ein paar Wanderer kehrten erschöpft aus diesen verschleierten Höhen zurück und gönnten sich an der Bar, die neben dem Parkplatz aufgebaut war, eine lebensrettende Mahlzeit. Andere versuchten in offensichtlicher Improvisation herauszufinden, ob sie noch Zeit hatten, nach oben zu gehen.
Besucher des Berges Pelée blicken den Hang des Vulkans hinunter.
Wir folgen einem Paar, das ein Fernglas benutzt, um herauszufinden, woraus diese Höhen gemacht wurden. Wie sie beschlossen wir, die Expedition zu verschieben. Wir kannten den erschreckenden Ruhm der Martinique-Vipern. Trotzdem mussten wir den nassen Hang erkunden, wo das hohe Gras und das übrig gebliebene Unkraut alle Anzeichen von Lava verschluckt hatten.
Kurz darauf kehrten wir auf die Serpentinenstraße zurück, umrundeten den breiten Fuß des Berges und zeigten auf die Fort-de-France.
Der Morgen bringt die sengende Sonne zurück über die Hauptstadt, aber auch das lang ersehnte Wochenende. Eine Straßenband besetzt eine dunkle Ecke neben einem uncharakteristischen Einkaufszentrum und belebt den Platz mit ihren Chorstimmen, einem synchronisierten Trommelset aus Jambés und anderen Percussion-Instrumenten.
Banda San Chénn spielt in einer Straße in Fort-de-France.
Wir entdeckten, dass sie die San Chènn sind. Wir stellen sie nie in Frage, aber aus ihrem Namen schließen wir, dass ihr Motiv die Feier der einheimischen Kultur der Insel ist und mehr noch, die Befreiung der Sklaven aus ihrer langen Unterwerfung unter die französischen Kolonisten, die zwei Wochen später ihre haben würden Jubiläum dort.
Ludger Cylbaris wurde 1875 geboren, fast drei Jahrzehnte nachdem Gouverneur Victor Schoelcher die Abschaffung der Sklaverei auf dem Territorium unterzeichnet hatte. Sie genoss damit eine bis vor wenigen Jahren undenkbare existenzielle Autonomie.
Doch an einem der vielen Tage mit übermäßigem Alkoholkonsum in Saint-Pierre geriet er in einen Konflikt mit einem Landsmann, der ihn mit einem Messer verletzte. Er wurde zu einem Monat Gefängnis verurteilt. Gegen Ende seiner Strafe entkam er.
Wieder festgenommen, sah er seine Strafe um acht Tage verlängert. Ironie der Ironie, diese Strafverschärfung würde ihn vor einem tragischen Ende bewahren und ihn zum exzentrischen und verwirrten Helden der vorherrschenden Afro-Community in der französischen Überseeprovinz machen.
Dies erklärte, warum der San Chènn seinen Namen immer wieder wiederholte, als Teil des Refrains eines Liedes, das ihn porträtiert und unsterblich macht. Uns fehlte jedoch noch die Entdeckung des Dorfes, in dem er gelebt hatte, und die heißeste Episode seines Daseins als Versuchskaninchen des Schicksals.
Wir fahren Richtung Norden, fast immer die Westküste des Karibischen Meeres im Blick und entlang einer durch Steilhänge verkürzten Küstenlinie. Saint-Pierre ließ nicht lange auf sich warten.
Der tropische Atem ist enger denn je, als wir den Eingang zur Stadt erreichen. Wir ignorierten die Küstenbrise und fuhren einen Hang hinunter, wo ein in der Vegetation verlorenes Schild bestätigte, dass er uns zu einem halben Vorgebirge führen würde.
Ein Christ geht einen Teil der Rampe entlang, die zum Aussichtspunkt Notre Dame de Bon Port führt.
Wir kommen erst auf halber Strecke an, als wir den harten Marsch des Autos stoppen müssen. Ein Zug gesprächiger Damen in weißen eucharistischen Gewändern kommt herunter und blockiert die Straße.
Betty Moustin, fragt uns, ob wir zum Aussichtspunkt gehen: „Wir sind jetzt von dort gekommen. Es ist ein besonderer Ort“, versichert er uns lächelnd, als wäre er von einer Vision inspiriert.
Wir waren im Mai. Wir stellten fest, dass sie Teil einer Marienwallfahrt in die Stadt waren und vom Gebet auf dem Gipfel zurückkehrten. Wir haben den Aufstieg vollendet. Ein letzter, grasbewachsener, absteigender Weg führt zur Plattform.
Von dort begrenzten der am weitesten entfernte Berg Pelée und die mit dem Karibischen Meer gefüllte Bucht eine unvergessliche Szene.
Casario de Saint Pierre, mit der rostigen gleichnamigen Kathedrale im Rampenlicht.
Dazwischen ragten die rötlichen und weißen Häuser von Saint-Pierre verjüngt zwischen dem grauen Sand, den die Stadt im Sturm erobert hatte, und der belaubten Klippe gegenüber auf.
Die Faszination erwies sich als augenblicklich, aber anhaltend. Wir waren uns einig, dass ein solches Gemälde unter dem richtigen Licht gewürdigt werden muss. Wir versprachen, rechtzeitig zurückzukehren, und gingen hinunter ins Herz der Stadt.
Gläubige verlassen die Kathedrale Saint-Pierre.
Hunderte von Anhängern zirkulieren um die Kathedrale und zwischen dem Tempel und einem Gemeinschaftshaus, das Mahlzeiten und religiöse Geselligkeit serviert. Kurz darauf beginnt eine Messe.
Die Kirche ist voll von Gläubigen aus ganz Martinique, die mit Schals, Fächern und anderen Hilfsmitteln gegen die Hitze ankämpfen.
Gläubige während einer Marienmesse im Dom der Stadt.
Trotz des hellgrünen Afrokleides und des knallgelben Turbans, der sie krönt und sich von der Masse abhebt,
Auch Fedia spielt bei dem Event eine Rolle: „Warum bin ich so bunt? Nun… es mag nicht so aussehen, aber ich bin Fahrer und ich mag es, meine Fahrgäste glücklich zu machen. Ich habe einen Bus voller Gläubiger von Sainte Marie hierher gebracht. Jetzt warte ich darauf, sie zurückzunehmen.“
Fahrer eines Busses, der Dutzende von Gläubigen zu einem Marientreffen in Saint-Pierre brachte.
Nur wenn wir über 100 Jahre zurückgehen, können wir ein so überschwängliches und geschäftiges Saint-Pierre finden. Beim Besuch der Ruinen der Cylbaris-Zelle werden wir mit dem Unheil konfrontiert, das die ehemalige Hauptstadt von Martinique erlitten hat, und mit dem Schicksal des Gefangenen.
Um die Wende des 1889. Jahrhunderts galt der Pelée-Berg als schlafender Vulkan, auch wenn seit 1902 und insbesondere im April XNUMX im Krater eine gewisse Aktivität von Sulfid-Fumarolen zu verzeichnen war.
Ab Ende des Monats hat der Berg mehrere geologische Launen auferlegt. Es schleuderte kleine Ascheproben, dann Felsen, verursachte Erdbeben, ließ das Meer 100 Meter zurückweichen, um dann unter mehreren anderen Manifestationen zur normalen Wasserlinie zurückzukehren.
Schließlich, am Morgen des 8. Mai, Christi Himmelfahrt, beobachteten die Bewohner leuchtende Lichter auf dem Gipfel des Vulkans.
Der Vulkanberg Pelée, der 1900 Saint-Pierre zerstörte.
Der Telegraphenbetreiber übermittelte jedoch die Fort-de-France ein Bericht ohne Entwicklung, der endete mit „Allez“, mit dem er um 7:52 Uhr dem Gesprächspartner das Wort erteilte. Im nächsten Moment wurde die Leitung gekappt.
Die Besatzung eines Telegraphen-Reparaturbootes wurde Zeuge des Geschehens. Eine dichte schwarze feurige Wolke breitete sich horizontal vom Fuß des Vulkans aus.
Ein zweites Monster, pilzförmig und aus Staub, Dämpfen, Asche und vulkanischen Gasen zusammengesetzt, war 100 km entfernt sichtbar. Später wurde berechnet, dass die Anfangsgeschwindigkeit beider fast 670 km/h betragen hätte. Die Temperatur im Inneren stieg auf 1000 Grad.
Saint-Pierre erlag dieser Hölle, die aus den Tiefen der Erde hervorgequält wurde. Von den Menschen, die in der Stadt waren, starben 28.000, fast alle Einwohner.
Aber wie das beliebte Thema der San Chènn erzählt, war Ludger Cylbaris keiner von ihnen.
Geschützt durch die breiten Wände der fensterlosen Zelle, in der er festgehalten wurde, wurde der Gefangene drei Tage später von einem Mann aus Morne-Rouge gerettet, der seine Schreie hörte. Er hatte schmerzhafte Verbrennungen am Körper erlitten, aber er widerstand.
Das Event ging schnell um die Welt. So verbreitete sich auch der Ruhm des glücklichen Cylbaris, der kurz darauf vom amerikanischen Zirkus Barnum angeworben wurde, um sich und seine Verbrennungen auf einer internationalen Tournee als einziger wundersamer Überlebender der Katastrophe zu zeigen.
Segelboote machten vor Saint Pierre fest.
Zu dieser Zeit war Saint-Pierre die wirtschaftliche Hauptstadt von Martinique und der Antillen.
Der Zuckerhandel lockte Boote aus der ganzen Welt in seine Bucht und die daraus resultierenden Gewinne finanzierten eines der ersten elektrischen Stadtbeleuchtungsnetze Amerikas, eine Pferdekutsche, ein Theater mit 800 Plätzen, einen botanischen Garten und einen hyperaktiven Hafen.
In wenigen Minuten hatte der elegante Berg, der lange mit der Stadt koexistiert hatte, sie in Schutt und Kohle verwandelt.
Gegen Ende des Nachmittags steigen wir wie geplant zum Aussichtspunkt hinauf und unterwerfen uns der hochmütigen Aufsicht über die Statue von Notre Dame du Bon Port, die durch den Ausbruch ebenfalls umgestürzt und von ihrem ursprünglichen Platz entfernt wurde später in diesen erhöhten Sockel gestellt, als wollte er die Stadt der neuen Hekatombe bewahren.
Die Statue von Notre Dame de Bon Port segnet Saint Pierre und seine Fischer und Seefahrer.
Einige Jahre nach der Zerstörung schlossen sich die vermissten Bewohner und andere Außenstehende zusammen, um die ersten Gebäude zu bergen. Im Laufe der Zeit wurde die städtische Struktur zu dem verschönerten Aspekt, den wir von dort aus sehen können, effektiv wiederhergestellt.
Wir sehen die Sonne hastig über dem Meer untergehen. Die Dämmerung setzt ein und die Stadtbeleuchtung gewinnt an Stärke, verstärkt durch die Lichtspuren der Fahrzeuge, die sich im geometrischen Raster kreuzen.
Panoramablick auf Saint-Pierre in der Dämmerung.
Auf den Terrassen der Küstenstraße und an Bord einiger Segelboote vor der Küste feiern Einheimische und Besucher das Ende eines weiteren gemütlichen Karibiktages. Allmählich wird Saint-Pierre vom Ocker eines schwachen Feuers eingenommen, das sich in der angrenzenden Bucht widerspiegelt und mit der herrlichen Schwärze des Berges Pelée kontrastiert.
Das Bild bezieht sich auf die Tragödie, die es fast aus dem XNUMX. Jahrhundert ausgelöscht hätte, aber auch ohne den Glanz anderer Zeiten zeigt Paris in der Karibik Lebenszeichen.
