Fünfzehn Minuten. Fünfzehn kurze Minuten an Bord einer Boeing 777 stellten einen Rekord für unseren kürzesten Flug mit dem größten Flugzeug dar.
Es wird kaum zu schlagen sein. Die Hauptroute war St. Kitts – Gatwick, London. Es machte Halt in Saint John's, Antigua, um weitere Passagiere für England aufzunehmen. So kurz der Flug auch war, zwang die Boeing 777 dazu, auf einer niedrigen Höhe zu bleiben, die ihr eine Landung auf dem internationalen Flughafen VCBird ermöglichen würde.
Wir waren noch dabei, uns an unsere Plätze zu gewöhnen, als die Ausschiffung angekündigt wurde. Wir sind die einzigen Passagiere, die nachts in Antigua abreisen. Das Haus, in dem wir wohnen, liegt im Osten der Insel, gegenüber der Hauptstadt.
Als wir dort ankamen, entpuppte es sich schnell als episches Epos auf dem Höhepunkt der Karikatur, als wir, als wir das frisch gemietete Auto anhielten, um in einem schäbigen Minimarkt einzukaufen, feststellten, dass der Besitzer des Mietwagens es getan hatte ließ das Auto für uns stehen. schaltete ein, nahm aber den Schlüssel mit.
Die Suche nach dem Haus führt zu einem weiteren Film. Nach vielen Wendungen richteten wir uns endlich ein, bekamen etwas Ruhe und die Ruhe, die wir brauchten, um Antigua zu erkunden.
Am nächsten Tag benötigen wir eine lokale SIM-Karte, ein unvermeidlicher Grund für uns, nach Saint John's zu fahren. Das Telekommunikationsunternehmen liegt nicht weit vom Meer entfernt.
Saint John's: eine Hauptstadt im Schatten der Kreuzfahrten
Neugierig, was das Randgebiet zu bieten hatte, beschlossen wir, dort anzufangen.
Als wir die Hafenpromenade entlang gingen, kamen wir in die Nähe einiger Katamarane und kleiner Boote.
Weiter entfernt, auf beiden Seiten eines der langen Betonstege, liegen zwei riesige Kreuzfahrtschiffe.
Der Zugang zu diesen Stegen, die eine privilegierte Aussicht bieten würden, ist kontrolliert und auf Passagiere und Besatzung beschränkt.
Verschärft durch das, was wir in der Hauptstadt St. Kitts gesehen hatten, belegte der Betrieb von Kreuzfahrtschiffen die wertvollsten Plätze vor St. John's.
Wie das, was passiert ist Basseterre, es war ein künstlicher und kommerzieller Bereich aufgezwungen worden, der dazu geeignet war, Passagiere im Konsummodus willkommen zu heißen und zu halten.
Der Heritage Quay Complex und der benachbarte Historic Redcliffe Quay nehmen einen großen Teil der Bucht ein, in der sich die Stadt befand. Ihre Gebäude wurden wiederaufgebaut oder restauriert, poliert und hell.
Die historische Stadt jenseits des Heritage Quay
Sie stehen im Kontrast zum Zentrum der umliegenden Hauptstadt, das aus alten Gebäuden mit zwei oder drei Stockwerken besteht, die fast immer über Arkaden errichtet sind, die eine bessere Belüftung der Häuser und einen regensicheren Durchgang der Fußgänger ermöglichen.
Auf einer Insel, die häufigen Stürmen, feuchten und salzhaltigen Winden, tropischen Stürmen und Hurrikanen ausgesetzt ist, nutzen sich seine Bilder schnell ab.
Diese Abnutzung unterstreicht die Antike und die koloniale Dichte des Ortes.
Wie immer bei Kreuzfahrten markierte der Heritage Quay Complex ein geschütztes Gebiet vor der unbekannten afro-karibischen Bevölkerung, vor der die Passagiere aufgrund einer gemeinsamen ethnischen Angst Angst hatten.
Diejenigen, die die Kreuzfahrt verließen, taten dies im Rahmen organisierter Ausflüge zu den Denkmälern Nelsons Docks, deren Errichtung vom berühmten Admiral angeordnet wurde. Oder in die Gärtnerei von „Stachelrochen Antigua“, gepflegt, um ein intimes Erlebnis mit Dutzenden von Atlantikrochen vor der Küste zu genießen.
Und doch erweist sich Saint John's als eine der geschäftigsten und authentischsten Städte der Antillen.
Unvergleichlich sicherer als viele Städte in den Vereinigten Staaten, wo fast alle Kreuzfahrten starten.
Da wir das Hafengebiet satt hatten, machten wir uns spontan auf den Weg über die lange Thames Street.
Geschäfte, viele Boutiquen und unzählige Schaufensterpuppen
Damals gingen Studenten in unterschiedlichen Uniformen eilig aneinander vorbei, gleichgültig gegenüber den Straßenfenstern, an denen sie Tag für Tag vorbeikamen.
Dies war der Fall bei Johan Mansoor – Top Fashion Store – gesättigt mit hellen und farbenfrohen Kleidern, die an einem Gitter hängen oder an die Formen kontrastierender Schaufensterpuppen (weil weiß) angepasst sind, die in Konkurrenzlokalen nebeneinander vorkommen.
Schwarze Pfützen, die von jüngeren Gewässern stammen, spiegeln sie wider.
Sie erzeugen visuelle Kunstwerke, die uns begeistern.
In einer nahegelegenen Gasse hatten zwei Teenager, die zu Freiluftfriseuren geworden waren, kaum mehr als zwei Bänke und zwei Spiegel aufgestellt.
Sie profitieren von der beschleunigten Haarerneuerung der Antiguaner.
Wir wanderten weiter. Zurück im Herzen des städtischen Netzes werden wir von einer Kinderparade überrascht, die durch aufeinanderfolgende Gruppen von Schulgärten verlängert wird.
Die Flagge und die jüngste antiguanische Generation
An der Vorderseite hängen die Pädagogen Plakate aus, die die Kindergärten kennzeichnen und bewerben.
In ihren Fußstapfen halten die Kinder Plastikfahnen mit der exzentrischen Flagge von Antigua und Barbuda, geschaffen von Sir Reginald Samuel, einem Lehrer aus dem Archipel, der in einem Auswahlwettbewerb mit mehr als 600 Teilnehmern triumphierte.
Wir analysieren es mit der gebotenen Neugier. Eine Sonne über einem schwarzen Bereich symbolisiert den Beginn einer neuen Ära, die in der afrikanischen Abstammung der Bevölkerung verwurzelt ist und deren Energie durch das umgebende Rot dargestellt wird.
Das Blau und Weiß unter der Sonne, Ausdruck des Meeres und des Korallensands, mit dem die Antiguaner gesegnet waren.
Die Flagge ist einvernehmlich geblieben, der Name des Territoriums nicht.
Die koloniale Entstehung von Antigua und Barbuda
Als Christoph Kolumbus auf seiner Reise im Jahr 1493 die Insel passierte, benannte der Entdecker sie zu Ehren einer der von ihm am meisten verehrten Kirchen Sevillas, der Kirche Santa Maria de Antigua.
Zu dieser Zeit nannten die indigenen Karibikbewohner die Insel schon lange Wadadli.
Auch aufgrund einer gewissen antikolonialen Haltung wird dieser Name von einem Großteil der Einwohner, Nachkommen von aus Afrika dorthin verbannten Sklaven, im Dienste der lokalen Zuckerrohrproduktion verwendet.
Wie auf diesen Kleinen Antillen und in der Karibik üblich, bezeichnet der Begriff auch die beliebtesten nationalen Biermarken.
Aber kehren wir zu der Flagge zurück, die wir immer wieder gefunden haben.
Die Menschen des Archipels passten es 1967 an, als sie die Selbstverwaltung erlangten, vierzehn Jahre vor der Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich.
Britische Prävalenz, auch nach der Unabhängigkeit
Allerdings bleiben Antigua und seine „Schwester“ Barbuda weiterhin im Geltungsbereich des Commonwealth. Sie haben Karl III., ihren fernen Monarchen.
Wie zu erwarten ist, bewahren beide ein fruchtbares britisches Erbe.
In Saint John's stoßen wir hin und wieder auf die typischen roten Telefonzellen.
Wir sehen sie am historischen Redcliffe Quay.
Und auch zwischen Kokospalmen, an der idyllischen Strandpromenade des Siboney Beach Club.
Die vor uns liegende Dickinson Bay liegt drei oder vier Buchten nördlich der Bucht, die Kreuzfahrtschiffe willkommen heißt.
Einige außer der Halbinsel und dem Strand von Fort James, die die Briten dort errichteten, um ihre beneidete Hauptstadt vor Kolonialmächten, Freibeutern und feindlichen Piraten zu schützen.
Als wir sie endlich fanden, offenbarte uns die Festung kaum mehr als einen Teil ihrer gemessenen Mauern und eine darauf gerichtete Kanonenbatterie Karibisches Meer unmittelbar bevorsteht.
Der Zugang zum restlichen Raum wird durch eine Reihe von Containertoiletten versperrt, die für eine an diesem Abend stattfindende Veranstaltung gedacht sind.
Als uns klar wurde, dass wir die einzigen dort waren, schlüpften wir zwischen zwei von ihnen hindurch und warfen einen Blick auf das, was um uns herum auffiel: eine umgekehrte Ansicht von The Cove und weiter entfernt die Dächer der jahrhundertealten Häuser der Hauptstadt.
Wir sehen es gekrönt von der Saint John's Cathedral, dem anglikanischen Tempel, der die gleichnamige Stadt segnet, obwohl seine früheren Versionen durch starke Erdbeben in den Jahren 1683 und 1745 schwer beschädigt wurden.
Dass es auf einem versteinerten Korallenriff am höchsten Punkt der Stadt basiert, ist kein Unbekannter.
Wir sind aus Fort James zurückgekehrt.
Saint John's: die geschäftige Hauptstadt, die den Gründer der Nation lobt
Wir befinden uns im authentischen und geschäftigen Einkaufsviertel der Stadt, dem Obst- und Gemüsemarkt unter freiem Himmel, einer ganzen Welt voller Stände und Geschäfte, die weit mehr als nur Lebensmittel verkaufen.
Wo sich die Wege der Inselbewohner kreuzen, unter der oft sengenden tropischen Hitze interagieren und verhandeln.
Eine Dame singt ein traditionelles Lied, das sich mit der Sklaverei-Vergangenheit dieser Gegend befasst.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite huldigt eine Statue im Look eines Wachsfigurenkabinetts VC Bird: Vere Cornwall Bird Snr., eine Figur, die für seine Rolle bei der finanziellen und politischen Emanzipation junger karibischer Länder verehrt wird, der erste Premierminister, der als Vater der Nation Antigua und Barbuda gilt.
Als der Tag zu Ende ging, erinnerten wir uns an den alten Plan, eine Insel zu erkunden, die wir aus ungewöhnlichen vulkanischen Gründen für noch wichtiger hielten als Antigua selbst.
Wir gingen die Long Street entlang. Wir parkten so nah wie möglich an Brysons Anlegestelle.
Wir kauften Tickets für die Fähre, die uns dorthin bringen würde. Zwei Tage später, sehr früh, segelten wir los Montserrat.
Eine ganz andere „Geschichte“, die aufgrund des mechanischen Zusammenbruchs derselben Fähre mit der Rückkehr des Flugzeugs nach Saint John's und Antigua endete.
