Wir verlassen Jökulsárlón mit einem Isländische Chorgruppe, die eine beliebige Hymne singt.
Ein paar kleine Eisberge ziehen vorbei. Sie gleiten und folgen der Strömung, die durch den Abfluss der Lagune in den Atlantik erzeugt wird.
Aufgrund des Gegengewichts der starken Wellen stranden einige auf dem dunklen, verhärteten Sand der vorgelagerten Küste.
Vor allem morgens, wenn die Sonne zu scheinen beginnt, zersplittern sie. Sie erzeugen eine Ansammlung großer Kristalle, die örtliche Führer und Besucher dazu inspirierten, den Strand als Diamond Beach zu bezeichnen.
Als wir es untersuchten, als die Sonne unter einer dichten Wolkendecke lag, waren Diamanten rar. Den Zurückgebliebenen fehlte die Ausgelassenheit, die den Strand erhellt hatte.
Frisch freigesetzte Eisflecken vom Vatnajökull-Gletscher in der Jökursarlón-Lagune.
Anstatt nach ihnen zu suchen, bewunderten wir eine Gruppe von Eisblöcken, die kürzlich von Eisbergen abgerissen wurden und über der Fließlinie der Lagune gehalten wurden, als warteten sie auf ein bevorstehendes ozeanisches Abenteuer.
Es ist kalt, was durch den feuchten und salzigen Wind noch schlimmer wird. Es drängt uns zum Rückzug. Wir haben weiterhin Hringvegur, Straße 1, die Island umrundet, im Blick, gekrönt von der Brücke, die die Mündung der Lagune Jökulsárlón überquert.
Zurück zur Ringstraße, die um Island herumführt
Wir geben Ihrer Bitte nach. Wir kehrten zu der Umgehungsstraße zurück, auf der wir tagelang unterwegs waren, fuhren nach Westen und zielten auf die Hauptstadt Reykjavik.
Die Ringstraße schlängelt sich entlang der Südküste Islands
Wir reisen durch die Schwemmlandebenen, die durch den Rückzug des Meeres entstanden sind Vatnajökull-Gletscher. Da der Frühling noch nicht ganz da ist, bleibt der Boden von einer von der Kälte ausgedörrten Wiese bedeckt.
Nicht alle.
Abfolge von Strommasten in einer Ebene an der Südküste
Die Hängebereiche, die dem höchsten Berg der Insel, dem Hvannadalsnúkur, am nächsten liegen, leuchten in einem Grün, das von schmelzendem Eis, Regen und Schnee durchtränkt ist.
Skaftafell, der exzentrische Svartifoss und Kirkubaejarklaustur
Wir machten einen Umweg dorthin, ins Innere von Skaftafell, auf der Suche nach einem von ihnen Islands unumgängliche Wasserfälle.
Der „schwarze Wasserfall“ Svartifoss ist nicht wegen seines Volumens, seiner Höhe von 20 Metern oder seiner Dramatik ein Symbol.
Dies ist auf die lithische Geometrie der Klippe zurückzuführen, von der sie fällt und die mit Basaltsäulen in verschiedenen Schichten verziert ist, die durch die plötzliche Abkühlung glühender Lava entstanden sind.
Wir finden Svartifoss auf eigene Faust. Wir lassen uns vom Echo des Wassers verführen, das über den schneebedeckten Basalt fällt.
Der Svartifoss-Wasserfall mit seinen eigenartigen Basaltsäulen.
Wir setzen die Tour fort.
Das Panorama wird schwarz, düster und ohne Reiz. Ein neuer Arm des Vatnajökull, genauso lang wie der, der Jökulsárlón überflutet, ragt aus dem größten Eisfeld Europas in die gleiche Richtung wie das Meer.
Im Gegensatz zu seinem östlichen Nachbarn ist es weiter vom Meer entfernt.
Sein Abschmelzen und das des darüber liegenden Eisfeldes setzen unglaubliche Wassermengen frei, die ein riesiges Schwemmland füllen.
Es überrascht nicht, dass dieses Schwemmland, wie fast ganz Island, auch Lava ist, bestehend aus natürlichem Kies, der beim Vorbeigehen von Wasseradern bedeckt und weggespült wird.
Häuser an einem Hang an der Südküste der Insel
Das nächste Dorf ist Kirkubaejarklaustur, das einen einschüchternden Namen hat, sich aber in der Praxis darauf beschränkt, die Klosterfarm mit Kreuzgängen oder ähnliches zu definieren.
Das Eldhraum-Lavafeld, gebildet vom Laki-Vulkan
Von der mit Wiesen gesäumten Ebene betreten wir eine kontrastreiche Landschaft, insbesondere durch das vorherige dunkle Schwemmland.
In Wirklichkeit ist es sogar ein Lavafeld, das ihn bildet, das von Eldhraum, das durch den massiven Ausbruch von Kratern des nahe gelegenen Laki-Vulkans namens Lakagígar zwischen Juni 1783 und Februar 1784 entstanden ist.
Schneebedeckter und vulkanischer Berg in der Nähe von Eldhraum.
Es handelte sich um einen gewaltigen Ausbruch, einer der größten jemals in Island registrierten, mit einer Ausdehnung von mehr als 560 km.2 gefüllt mit glühender Lava.
Dabei gelangten so große Mengen an Asche und giftigen Gasen in die Atmosphäre, dass sie rund 10.000 Isländer töteten, ein Fünftel der Inselbevölkerung.
Mehrere andere Länder litten darunter. Vor allem in Großbritannien und Frankreich verfärbte die Asche den Himmel und den Boden. In Großbritannien wurde der Frühsommer „Summer of Sand“ genannt.
Als Fluchwolken beschrieb er das Fehlen von Sonnenlicht, das durch den schwebenden Staub und Schutt verursacht wurde, der die Ernte zerstörte.
Es wird geschätzt, dass diese Bedeckung mit vulkanischem Material zumindest auf der Nordhalbkugel einen erheblichen Klimawandel ausgelöst hat.
Einige Historiker haben sogar postuliert, dass die durch den Laki-Vulkan ausgelösten Härten die gewalttätigen Ereignisse der Französischen Revolution von 1789 auslösten.
Das üppige Moos, das das Lavafeld bedeckt
Eldhraum bedeutet übersetzt Feuerlava. Und doch ermöglichte die weit verbreitete Lava in ihrer erschreckenden und verheerenden Entstehung eine der denkwürdigsten Pflanzenlandschaften Islands.
Das örtliche Mikroklima, die Art des Bodens und andere Faktoren machten es erforderlich, dass ein besonderes Moos, das Racomitrium lanuginosum besser bekannt als „wollige Fransen“, bedeckte dieselbe Lava.
Im Laufe der Zeit bildete sich daraus ein dicker Teppich, der im Sonnenlicht ein leuchtendes Gelbgrün färbt.
Schatten über dem Lava- und Moosfeld von Eldhraum
Zu den Tönen, die sich mit dem Licht verändern, gesellen sich in ihren Ausstülpungen und Lücken Formen, die den Unebenheiten und Lavahügeln nachempfunden sind.
Wenn die Oberfläche von Eldhraum bezaubernd ist, müssen wir auch berücksichtigen, dass sich hinter seinem riesigen Lavafeld eines der größten vulkanischen Tunnelsysteme Europas verbirgt, mit über zweihundert Tunneln, von denen mehrere miteinander verbunden sind.
Wir gingen die Straße entlang durch Eldhraum.
Ringstraße an der Schwelle zum Eldhraum-Lavafeld
Wir gingen hinunter, um die Weichheit des gesteppten Grüns zu spüren.
An einem bestimmten Punkt, am Fuße einer Klippe mit apokalyptischem Aussehen, wurde uns klar, wo die Laki-Lava und das sie bedeckende Moos aufgehört hatten.
Wir waren erstaunt zu sehen, wie das wollige Fransenmoos auf die Lavabasis angewiesen war, um sich zu etablieren.
Da ihm nur diese Lava diente, so dass wir um die Lava herum nur noch die weite, von der Lava vergilbte Wiese sahen In anderen Teilen der Insel herrscht vorherrschender Winter.
Pferdeherde, in der Nähe von Eldhraum
Pferde mit borealem Fell und Mähnen
Ein Zaun grenzt das Land auf einem Bauernhof ab. Dort leben ein paar Pferde zusammen mit anderen auf der gegenüberliegenden Seite, die grasen und Wasser aus einem Bach trinken.
Als wir näher kommen, versammeln sie sich wie eine Pferdebande.
Sie schauen uns misstrauisch von oben herab an, mit ihrem subarktischen Überschwang und ihren Mähnen, die uns an die vieler Hardrock-Bands aus den 80ern erinnern.
Boreales Pferd mit verlängerter und nach links gekämmter Mähne.
In dieser Pause waren wir zwischen den Gletschern geblieben Vatnajökull und Myrdal. Südlich davon und der Heidar-Lagune sahen wir die ersten Häuser seit Langem.
Vik und die bewohnte Grenze Südislands
Wir befanden uns am Eingang von Vik í Myrdal, dem südlichsten Dorf Islands.
Vik-Kirche, mit Wolken im Hintergrund
Auf einem Wüstenrücken ragt eine weiße Kirche mit rotem Dach hervor. Wir bewegen uns vorwärts, wir klettern etwas höher.
Aus der aktualisierten Perspektive wird Reyniskirkja von einer riesigen Wolkenfront gekrönt, die an der Basis violett und zur Spitze hin weiß ist.
In Vik leben nur etwa 750 Einwohner. Dennoch erstreckt es sich entlang einer zwischen Klippen eingebetteten Schwemmebene.
Die Häuser von Vik, dem südlichsten Dorf Islands
Reynisfjara, ein atemberaubender, aber tödlicher Vulkanstrand
Die Barriere im Westen verbirgt eines der wichtigsten natürlichen und visuellen Merkmale der Eisinsel, ihren Vulkanstrand Reynisfjara, der immer wieder zum Ziel von Einfällen von Außenstehenden wurde.
Leider kommt es hier zu zu vielen Todesopfern aufgrund der starken und unvorhersehbaren Wellen, die ihn zum gefährlichsten Strand Islands machen.
Einer der tödlichsten der Welt.
Freunde machen einen Spaziergang am Strand von Reynisfjara
An seinem Eingang, am Fuße der Reynis-Schlucht, finden wir ein Naturdenkmal aus Basaltsäulen, das vor der Küste von einer Reihe von Lavaklippen begleitet wird, die aus dem tosenden Atlantik herausragen.
Im Westen erstreckt sich ein Sandstreifen soweit das Auge reicht. Vulkanisch und schwarz, wie die Klippen und das bedrückende Panorama der borealen Dunkelheit, das nur der langgestreckte Schaum der Wellen aufzuhellen scheint.
Am Grund des Strandes sehen wir auch eine Gezeitenlagune mit grünlichem Wasser.
Lagune, begrenzt durch den riesigen Sand von Reynisfjara
Reynisfjara ist dem Meer ausgesetzt und erhält enorme Mengen an Regen und Schnee.
Und wenn es von dichten Wolken bedeckt ist, ist seine atmosphärische Schwärze am beeindruckendsten. Einige unbewusste und widerspenstige Besucher lassen sich nicht einmal einschüchtern.
Trotz der Opfergeschichte und der Warnungen am Eingang fotografieren wir gerade die Basaltsäulen, als eine Gruppe jugendlicher Freunde auftaucht.
Sofort beginnen sie, den Strand herauszufordern, indem sie auf die Brandung zulaufen, die Säulen erklimmen und sich auf ihre Anhöhen setzen.
Besucher riskieren ihr Leben auf den Basaltsäulen von Reynisfjara.
In drei Momenten geraten sie in Bedrängnis, als, wie in Reynisfjara üblich, die Stärke der Wellen ohne Vorwarnung zunimmt und sie fast ins Meer reißt.
In Ihrem Fall sind die Dinge beängstigend.
Seit 2013 hat der dunkle Strand mindestens fünf ahnungslose Besucher getötet.
Der Besucher fordert die starken und unvorhersehbaren Wellen des Strandes von Reynisfjara heraus
Wir waren bereits an die Gefahr der starken Wellen gewöhnt, die in Portugal so häufig vorkommen, und verließen Reynisfjara ohne Überraschungen und mit Fotos, die seine Rohheit würdigen.
Saudhúsvöllur und sein Stein- und Grasschutz
Wir fahren weiter nach Westen.
Wir hielten am majestätischen Wasserfall Skogafoss, den wir aus allen möglichen Perspektiven bewunderten und fotografierten, und dann am Bauernhof Saudhúsvöllur, einem von vielen anderen an der Südküste Islands.
Die Saudhusvollur-Hofunterkunft.
Im Jahr 1948 baute Sigurdur Gudjónsson dort einen Unterstand aus Stein und Torf, der den Milchkrügen und den Menschen Schutz bot, während sie auf die Ankunft des Milchwagens warteten.
Doll schmückt eine Milchsammelstation auf einem der Bauernhöfe im Süden Islands
Im Laufe der Zeit vermehrten sich diese multifunktionalen Schutzhütten auf der Insel.
Der in Saudhúsvöllur wurde auch zum Warten auf andere Transportmittel genutzt, beispielsweise auf Schulbusse zwischen Vik und Reykjavik.
Heutzutage sind die meisten dieser Unterkünfte in einem schlechten Zustand.
Der Bauernhof Saudhúsvöllur liegt an Islands beliebtester Touristenroute und bewahrt sein Erbe als das wertvolle Erbe, das es ist.
Christlicher Portikus mit der untergehenden Sonne dahinter.
Wir schließen den Süden Islands mit einem neuen Wasserfall ab, dem Seljalandsfoss, der fast genauso hoch ist wie der Skogafoss, eher elegant als voluminös und von einer Höhle direkt hinter dem Wasserfall und der Lagune aus einen ungewöhnlichen Aussichtspunkt bietet.
Nach 254 km zeigen wir schließlich auf das urbanisierte Island, im Gegensatz zur Hauptstadt Reykjavik.
Wie weitergehen
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