Je mehr wir in Zentralasien eintauchen, desto mehr Usbekistan und in deinem Autonome Republik Karakalpakistan, die unvermeidliche falsche Erhöhung dieser Stopps scheint ihnen gerecht zu werden.
Weiter geht es auf der Straße am Rand der Kizilkum-Wüste, dort staubig und gelblich, auch wenn die verschiedenen türkischen Dialekte sie als „roten Sand“ bezeichnen.
Muynaq o Aralsee sie waren zurückgelassen worden. Wir sahen eine beschwerliche Reise von Nukus nach Chiwa voraus. Durch die Implosion der Sowjetunion im Jahr 1991 sich selbst überlassen, schienen usbekische Politiker die Instandhaltung oder Verbesserung der Straßen nicht als Priorität anzusehen.
Gefälschtes Polizeiauto zur Geschwindigkeitsbegrenzung auf einer Straße zwischen Yangikazkan und Samarkand.
Die Kilometer folgten einander, holprig und stickig, am Bett des Amu Dária entlang, dem großen Fluss, der einen Großteil des Landes durchquert.
Wir fühlten uns, als würden sie uns mit der gleichen Geschwindigkeit zermürben und zermürben, mit der Ravshan seinen Chevrolet fuhr, Teil der Flotte von Nachfolgern der historischen, aber heruntergekommenen Flotte von Ladas, Volgas und UAZ(es) der Nation.
Wir kamen am Vormittag an. Die Sonne verwandelt das Blech des Autos in einen Grill und schmilzt die Reste des Asphalts. Erleichtert kündigt der Schaffner auf Deutsch einen Umweg an, den Nilufar, der junge Führer und Übersetzer, bestätigt, dass wir uns am Rande der alten Festung Toprak Kala befinden.
Eine usbekische Familie zerstreute sich in den Ruinen von Toprak Kala.
Ein historisches Zwischenspiel am Straßenrand
All diese Erweiterung der fast Oase, zwischen dem Süden des Sterbens Aralsee und die Wüsten von Karakum und Kizilkum waren einst die Domäne der chrasmischen iranischen Zivilisation und eine Reihe von Königreichen, aus denen sich das mächtige persische Reich abhob.
Denn wie Nilufar uns auf diesen Ort vorbereitet, stach Toprak Kala zwischen dem XNUMX. und XNUMX. Jahrhundert n. Chr. aus dieser Zivilisation heraus und blieb zumindest während des XNUMX. Jahrhunderts n. Chr. ihre Hauptstadt.
Seine Ruinen sind erhalten geblieben und wurden 1938 von Sergey Pavlovich Tolstov, einem Archäologen, enthüllt Sankt Petersburg der einen Großteil seines Lebens seinem Studium widmete.
Heute sind die von Tolstov freigelegten Strukturen zugänglicher denn je. Trotzdem zwingt uns einer der häufigen Fehlstellen von Bewässerungskanälen, die vom Amu Dária entfernt wurden, zu langen Sprüngen und nassen Füßen.
Ein versteckter Pfad führt uns zu den Überresten der Lehmmauern der alten Festung. Als wir hineingingen, waren wir erstaunt über die Komplexität der Trennwände und Korridore, die nur aus lokalem Lehm gebaut wurden, der, begünstigt durch die Trockenheit des Klimas, tausendjähriger Zerstörung und Erosion widerstanden hatte.
Die usbekische Familie zu Besuch in Toprak Kala
Zwei junge europäische Freunde laufen herum und untersuchen den Komplex von Ecke zu Ecke. Zusätzlich zu Ravshan und Nilufar wurden die Besucher „aus dem Haus“ von einer großen Familie vertreten, die wir im Gänsemarsch entlang eines der Gehwege kommen sehen, die zu der Ecke aufsteigt, in der wir wohnten, und von dort bis zur höchsten Schwelle kletterte Bewundern Sie dort die Aussicht.
Zwei Damen tragen lange Kleider. Sie kombinieren sie mit Ledersandalen und Schals, die sie in Piratenmode tragen. Die drei Männer und zwei Kinder, die sie begleiteten, bringen wenig oder keine traditionelle Kleidung mit, außer der duppi – die Art von zentralasiatischem cofió – mit dem der Patriarch seinen muslimischen Glauben signalisierte.
Einer nach dem anderen gehen sie an uns vorbei und begrüßen uns. Ohne dass sie es merkten, fotografierten wir sie, wie sie das Panorama vom Rand des Amu Dária aus betrachteten. Ohne große Angst laden sie uns ein, uns ihnen anzuschließen, und machen, stolz auf ihre Identität und kleine Touristengemeinde, Fotos mit uns.
Eine weitere Festung und Mittagessen im Great Yurta Retreat
Wir verließen das Ufer des Amu Daria. Wir machten einen Abstecher von Beruni nach Norden, mit Ayaz Kala in Sichtweite. Ayaz Kala war eine weitere Festung, es war einst die Hauptstadt von Chorasmia. Es kam zu uns auf der Spitze eines unerwarteten und hart erkämpften Plateaus, ähnlich wie Masada Usbekisch. Wir betrachten es und seine weltliche Einsamkeit für einige Zeit von einer fernen Felsenklippe aus.
Das Jurtenlager Ayaz Kala, verwaltet von Rano Yakubova.
In der Nähe versprach uns das Ayaz-Ger-Camp eine wohlverdiente Pause und ein passendes Mittagessen.
Dort empfing uns Rano Yakubova, die Besitzerin des Lokals, höflich, mit einer satten Röte, die einen Kontrast zu dem großen weißen Schal bildete, in dem sie Zuflucht suchte.
Rano Yakubova an der Tür eines der Gers in ihrem Lager in Ayaz Kala.
Der Stärke bewusst, führt uns Rano hastig durch das Lager und lädt uns in das größte der Gers ein, das früher ein Gemeinschaftsrestaurant war.
Zu dieser späten Stunde waren wir die einzigen Gäste. Wir lümmelten auf dem mit großen roten Teppichen bedeckten Boden, gepolstert um einen langen Tisch, der eine Delikatesse präsentierte, die einer königlichen Karawane würdig war.
Ravshan, Nilufar und Gastgeberin Rano Yakubova teilen sich eine Mahlzeit am Tisch in einem der größten Gers im Lager Ayaz Kala.
Rano begleitet uns die meiste Zeit des Essens. Er unterbricht das Gespräch mit Ravshan und Nilufar nur für strategische Ausflüge zum Küchenzelt, wo er früher einige der kalten Salate aufgefrischt und aufgewärmt hat Lepeschkas, die großen Fladenbrote in Form und Ton einer Sonnenscheibe, die auf einem usbekischen Tisch nicht fehlen dürfen.
Usbekische Spezialitäten auf einem Esstisch.
Als die Mahlzeit beendet war, verebbte das Geschwätz. Wir alle teilten den Wunsch, dort für den Rest des Nachmittags zu landen und zu schlafen. Und das gleiche Bewusstsein dafür, wie weit wir gehen mussten, um Chiwa, das Ziel dieser Nacht, zu erreichen.
Maskottchen der usbekischen Wüste
Gut, wir stehen auf. Wir haben den thermischen Waffenstillstand der Jurte aufgegeben. Es dauerte nicht lange, bis wir Talgat fanden, einen Jungen, von dem Rano Yakubova uns erklärt, dass er der Sohn ihres Mannes ist, nicht ihrer. Talgat kümmerte sich um Micha, ein jugendliches Dromedar, eines der fünf Kameliden, die dem Lager dienten.
Während Zentralasien den Höhepunkt seines heißen Sommers erreicht, werfen die Kameliden der Region das dicke Fell ab, das sie im Winter wärmte. Denn an verschiedenen Stellen von Micha, unter anderem unter dem langen Hals, oben auf dem Rücken, aus dem der große Buckel hervortrat, und im oberen Bereich der Beine, war der Prozess unvollständig.
Talgat wusste, wie unangenehm diese Unannehmlichkeit dem Tier war. Da er sonst nicht viel zu tun hatte, vergnügte er sich damit, es ihm wegzuschnappen und das dankbare Haustier zu streicheln.
Rano Yakubova erhält von Talgat für den Sommer einen überschüssigen Haarballen, den Talgat dem Dromedar Micha entfernt hatte.
Rano, Ravshan und Nilufar tauchen aus dem Ger auf und gesellen sich zu uns. Talgat reicht Rano ein großes Fellknäuel, das er gesammelt hat. Die Stiefmutter hält sie fest, hält sie vom Wind fern und geht für einen Moment. Als sie zurückkommt, ist sie von der Wolle befreit, die sie zurückgehalten hat.
Er verabschiedet sich von uns mit dem Wunsch, uns im Winter oder Herbst wieder zu empfangen, wenn – wie er uns versichert – Kizilkum und sein Lager viel einladender und charmanter sind.
Um sechs Uhr nachmittags kamen wir in Chiwa an, einer weiteren alten korasischen Hauptstadt dieser Gegend, heute eine der zentralen historischen Städte der Usbekistan. Dort verbrachten wir zwei Tage in einer entzückenden Atmosphäre der Ära der Seidenstraße, geblendet von der Erhabenheit und architektonischen Eleganz, mit der ihre Khane und ähnliche Herrscher sie ausstatteten.
De Khiva, sind wir noch fast 500km gefahren und immer am Rande von Kizilkum entlang. Also zogen wir nach Buchara, eine rivalisierende Stadt und genauso oder noch majestätischer als Khiva.
Von Buchara wiederum weisen wir darauf hin Samarkand, ein weiterer Stern in der Konstellation geschichtsträchtiger Festungen, Wälle, Medressen, Moscheen und imposanter Minarette, die den Usbekistan eine unverzichtbare zentralasiatische Nation.
Ein Teil der Route nehmen wir die Estrada Real, die früher zwischen den beiden ehemaligen Hauptstädten benutzt wurde. Aber anstatt direkt zu gehen Samarkand, wir halten in Nurata.
Die rätselhafte Braut an Nuratas Tor
Am Ortsrand, a im Freien Sowjetische Prophezeiungen: „Gewähren wir unseren Bürgern ein schönes Leben auf der Grundlage von Freiheit und der Fähigkeit zum Handel und Gedankenaustausch“. Selbst Außenstehende fühlen sich durch dieses zivilisatorische Privileg gesegnet.
Nurata-Denkmal für die sowjetische Teilnahme am Zweiten Weltkrieg
Zum Mittagessen hielten wir bei einer bekannten Familie aus Ravshan an. Dort stellen sie uns einer jungen Frau vor, die kurz vor der Hochzeit steht. Schüchtern, der Tradition gehorsam, weigert sich die Braut, mit uns zu sprechen.
Sie nimmt nicht einmal den langen, rosigen Schleier ab, der sie von oben bis unten über ihre Arme bedeckt, über einem leuchtend gelben Kleid voller bunter Pailletten.
Braut, Mutter und eine weitere Dame des Hauses vor der Schlafzimmertür der Braut.
Außerdem ist es selten, das Gesicht der einzigen und versprochenen Nüchternheit zu erheben, in der man sich bewahren sollte. Trotzdem erhalten wir beim Abschied die Erlaubnis, sie auf diese Weise zusammen mit ihrer Mutter und einer anderen Dame des Hauses an der Tür ihres Zimmers zu fotografieren.
Wir gratulieren den Damen, überreichen ihnen ein Geschenk in Sums (usbekische Währung) und zeigen auf das Zentrum von Nurata.
Auf den Spuren Alexanders. Der große.
Nurata war kein Khan mongolischer Herkunft oder Abstammung, sondern wurde 327 v. Chr. als Nur vom abenteuerlustigen mazedonischen König Alexander dem Großen gegründet. Nurata vermachte Alexander der Große die militärische Festung, von der trotz der vielen Jahrhunderte, die vergangen sind, unförmige Überreste übrig geblieben sind.
Heute ist es der religiöse Komplex von Chashma, den wir von der Spitze der Ruinen bewundern können. Chasma ruft die Neuankömmlinge herbei. Seine Moschee und die kristallklare Quelle voller Forellen, die niemand fischen kann, dienen als Präambel zu den heiligen Gräbern der Gläubigen.
Der religiöse Komplex von Chashma, erbaut als Ergebnis des Wunders von Ali, Mohammeds Schwiegersohn, der dort eine Quelle sprießen ließ
Zumindest für diejenigen, die gesehen haben, wie der (später geheiligte) Schwiegersohn des Propheten Mohammed mit seinem Stab auf den Boden schlug und einen wunderbaren Federstoß machte.
Wir zollten ihnen unseren fotografischen Tribut und probierten das reine Wasser aus der örtlichen Aquarienquelle. Kurz darauf kehrten wir zum Auto zurück und segelten nach Yangikazkan.
Yangikazkan erscheint am westlichen Ende des Aydar-Sees, dem größten in Usbekistan mit 250 km mal 15 km. In letzter Zeit haben neue ökologische Jurtencamps diese Orte berühmt gemacht.
In einem davon haben wir uns eingerichtet. Bis zum Sonnenuntergang kühlen wir uns im See ab und reiten auf einem Kamel. Nach dem Abendessen sahen wir uns am Lagerfeuer unter dem überfüllten Himmel Zentralasiens eine Darbietung beliebter Liebeslieder an, die von einem malerischen kasachischen Musiker gespielt wurden.
Ein Paar schwimmt im Aydar-See, dem größten in Usbekistan.
Am nächsten Tag, immer noch und immer noch gekocht vom Kohlenbecken von Kizilkum, vereitelt von den schlechten Straßen Usbekistans, betreten wir das mythische Samarkand.
Weitere Informationen zu Usbekistan auf der jeweiligen Seite der Encyclopaedia Britannica.
