Trotz des Endes des Bergbaus und der Sklaverei blieben einige der Menschen in Lençóis da Bahia abseits der Evolution, verloren in der Zeit und der Geschichte treu. Es war nicht nur der Fall von Quilombos.
Dies war der Fall bei den Garimpeiros, einer Klasse, die jetzt von der lokalen Gesellschaft isoliert ist, die einzelne Vertreter unter prekären Bedingungen in den Betten von Flüssen und Bächen leben und arbeiten lässt, aber auch in Dörfern, in denen Nachkommen der ehemaligen Goldsucher leben.
Heimisch in Remanso am Dock des Dorfes im Marimbus-Feuchtgebiet.
Dies ist der Fall von Estiva, einem Dorf, das sich inmitten der riesigen Catinga im Inneren von Bahia verirrt. Dasselbe geschah auch mit Remanso, einer Gemeinschaft, die auf die verschiedenen Quilombos folgte, die zuvor in diesem abgelegenen und isolierten Gebiet am Stadtrand von Lençóis da Bahia verstreut waren.
Die strengen und säkularen Ursprünge der Quilombola-Gemeinschaft von Remanso
Ob es wahr ist oder nicht, es wird gesagt, dass der erste dieser Quilombos von einem Sklaven stammte, der eine rücksichtslose Flucht aus einem Sklavenquartier durch den Marimbus-Sumpf führte, es wird geschätzt, dass zu dieser Zeit viel mehr Kaimane, Piranhas und Anakondas als jetzt – die lange Zeit jeden Ausweichversuch vereitelt hatten.
António do Remanso geht vor der Fazenda Velha spazieren.
Dieser und andere Sklaven werden ihrem Schicksal überlassen worden sein. Sie zwangen Indianer, die noch in der Gegend lebten, mit ihnen zu leben und sich fortzupflanzen. Andere Quilombos tauchten oft auf, nachdem sich die Flüchtlinge Versuchen der Rückeroberung widersetzt hatten, in einer postkolonialen Ära, in der ihr Ungehorsam die freie und wohlhabende Bevölkerung viel mehr empörte als ihr Weg aus der Sklaverei.
Als wir in Remanso ankamen, begann einer dieser Cafuzos, bekannt als António do Remanso, uns durch die exotische bahianische Landschaft zu führen, in der er aufgewachsen war. "Sicherlich!"
Es ist mit dem populären brasilianischen Ausdruck und einem starken Landesakzent, der fast alle unsere Fragen beantwortet und die meisten unserer Beobachtungen bestätigt.
António weist eine für das männliche Geschlecht ungewöhnliche Milde auf, die uns sofort mit seinen dort seltenen androgynen Zügen in Verbindung gebracht zu werden schien.
Es war dieser Gastgeber, der uns das Kanu zeigte, das aus den Dutzenden ausgewählt wurde, die am Eingang des Marimbus ankerten, und der, unterstützt von Tiago, einem viel männlicheren und muskulöseren Kollegen, die Navigation begann.
Entdecken Sie den Marimbus Pantanal, Chapada Diamantina
Der Marimbus nimmt ein riesiges (1250 km²) überschwemmtes Gebiet ein Lençóis da Bahia und Andaraí. Es wird von drei Flüssen gespeist. Es verbirgt einige miteinander verbundene Lagunen, in denen sich, geschützt durch Papyrus (lokal Marimbus oder Peri genannt), die restliche Flora und eine gemischte Fauna des Atlantischen Regenwaldes und des Amazonas vermehren.
Das Holzboot sticht mit voller Kapazität in See. Das übertriebene Gewicht verlangt von den Ruderern eine doppelte Anstrengung.
Besucher durchqueren das Marimbus-Feuchtgebiet.
Trotzdem rückten wir allmählich dorthin vor und durchbrachen einen dichten grünen Mantel aus verschiedenen Wasserpflanzen, der von Hunderten von Seerosen geschmückt wurde, zumindest bis die tropische Sonne (die Tropico de Capricórnio überquert die Chapada Diamantina), um ihre bunten Blumen zu versammeln.
Unser erstes Ziel war eine Farm namens Fazenda Velha. Die Reisezeit, um es zu erreichen, vervielfachte sich weit über das Erwartete hinaus, dies mit Zustimmung der Führer, die sich nie entschuldigten, anzuhalten oder von der Route abzuweichen, um uns die üppigsten oder einfach nur interessantesten Tier- und Pflanzenexemplare zu zeigen.
Anderthalb Stunden, viele Mäander ohne Sicht später, stießen wir auf einen Flussarm. Dort zwingt uns die geringe Tiefe, das Kanu an Land zu setzen und das wenige, was übrig geblieben ist, zu Fuß weiterzugehen, entlang des sandigen und rötlichen Bettes des Roncador.
Die Gruppe läuft am Ufer eines der Flüsse entlang, die den Marimbus begrenzen.
Zurück an Land machen wir uns auf den Weg durch dichte Wälder. Begabt mit dem Schatten eines Cashewbaums und dem zuckerhaltigen Saft der Früchte, die wir alle teilen, nutzt António die Gelegenheit, um über die Vergangenheit von Remanso und die afro-brasilianischen Überzeugungen und Rituale zu sprechen, die in der Gemeinde existierten.
Wenn wir seine Worte mit denen mehrerer anderer Figuren im Dorf kombinieren, finden wir heraus, wie alles passiert ist.
Von Manézinho bis zum António Guide des aktuellen Remanso
Das Dorf selbst wurde 73 von Manoel da Silva – Manézinho do Remanso (heute 1942 Jahre alt), von seinem Bruder Inocêncio und von drei Cousins plus ihren jeweiligen Familien gegründet. zurück. „Mein Urgroßvater war Indianer und wurde mit den Zähnen eines Hundes im Busch ‚erwischt'“, erzählt Manézinho selbst Menschen, die von außerhalb kommen. „In den Sklavenunterkünften heiratete er meine Urgroßmutter, die noch aus Afrika stammte“ (Berechnungen vermutlich Anfang des XNUMX. Jahrhunderts).
António, einer der vielen Nachkommen der Sklaven, die im XNUMX. Jahrhundert aus den Dörfern der Region flohen.
„Hier sind wir alle Cousins und Kinder von Cousins, die Cousins geheiratet haben.“ „Mein Großvater war Fischer und vom Vater bis zum Sohn waren alle Fischer“, erklärt der Ältere. „Am Anfang war das Leben schwierig. Wir fischten Pfauenbarsche und Crumatás, hielten die Fische in einem Teich und hielten am Tag der Kirmes alles am Mund in einem Cambão (Holzrute), wir gingen immer noch nachts zu Fuß hinaus, um dort zu verkaufen Lençóis“.
Die Jahrzehnte vergingen. Remanso war mit den ersten Modernitäten geschmückt, darunter ein Farbfernseher, der mit einer Satellitenantenne verbunden war, die die gesamte Community zu den Folgen der beliebtesten Seifenopern anlockte.
Das Dorf blieb lange Zeit ohne die Vorteile eines sozialen Netzwerks und einer Infrastruktur, die fast ausschließlich in Lençóis gebaut wurden, ohne Schulen, Gesundheitszentren oder irgendetwas anderes.
Die Einwohner beklagen auch, dass Remanso, Marimbus und Rio Roncador, obwohl sie in Bezug auf Schönheit und Fruchtbarkeit ein gesegnetes Land sind, keine Arbeitsplätze bieten und viele ihrer Kinder zwingen, nach Lençóis und an andere Orte zu migrieren, die viel weiter von Brasilien entfernt sind.
Ein Besucher der Chapada Diamantina kühlt sich in einem Becken des Roncador River ab.
Die touristischen Vorteile des Marimbus Pantanal und des Roncador-Flusses
In jüngster Zeit hat das Dorf endlich begonnen, von der wachsenden touristischen Kraft der zu profitieren Chapada Diamantina.
Die Gemeinde erhebt jetzt Eintrittsgelder für Außenstehende, die sie besuchen, und für Marimbus. Die Führer werden von den kleinen Agenturen in Lençóis bezahlt.
Diese Erleichterung, mit den zusätzlichen Vorteilen von Schwedten, Fischerei und Honigproduktion – aber auch anderen Künsten und Handwerken – ermöglichte es mehreren Eingeborenen, zurückzukehren und, wenn nicht gedeihen, zumindest ihre Familien zu unterstützen.
Rower Tiago führt die Besucher durch die Kanäle des Marimbus-Feuchtgebietes.
Remansos indigenes Selbstwertgefühl rührt zu einem großen Teil von einem Bewusstsein für die marginalen Ursprünge der Gemeinschaft her.
Wenn Familien zusammenkommen, um zu feiern, was auch immer es ist, sind diese von Orixás, Patuás und Babalorixás gesegneten Ursprünge im Klang der Trommeln, des Berimbau, des Reco-Reco, die der Capoeira der Jüngsten und den Gesängen den Rhythmus geben, deutlich zu erkennen von Stammes- und afrikanischer Inspiration.
Wir kehren nach Fazenda Velha zurück. Wir bewundern den abgeschiedenen Charme von „Sitio do Pica-Pau Amarelo“, bevor wir ein belebendes bahianisches Mittagessen genießen.
Das Haupthaus von Fazenda Velha, an einem Ende des historischen Territoriums der Quilombos gelegen, aus denen Remanso hervorgegangen ist.
Der Rückweg erfolgte gegen den Strom. Es schmeckte auch viel süßer.
Mitten im Sumpf treffen wir auf zwei Imker, die António und Tiago bekannt sind, in voller Sammlung.
Nach einer reibungslosen Landung und einigen gutmütigen Gesprächen sichern die Eingeborenen, eingetaucht in weiße Schutzanzüge und Masken, die sie in Destillation hielten, sie mit noch in Honig getränkten Waben.
Der streng vor Bienen geschützte Remanso-Imker bietet Marimbus-Besuchern Honigwaben an.
Kurz darauf, die Nacht eroberte bereits den Marimbus, ankerten wir wieder in Remanso und kehrten in die postkoloniale Zivilisation von Lençóis da Bahia zurück.
